Σημειώσεις του Βάτερμαν. Πολικό Ουράλιο. Μοναχικό ράφτινγκ στον ποταμό Sob. Πολικά Ουράλια, ποταμός Sob Ρεύματα και ποτάμια κοντά στο χωριό Kharp

Στην πραγματικότητα, θα πήγαινα στο Sob λιγότερο από όλα. Αυτό το ποτάμι είναι πολύ καλά προσβάσιμο, επομένως «κατοικείται» τόσο από τουρίστες όσο και από ψαράδες από τη Βορκούτα και τα περίχωρά της. Αλλά οι διαπραγματεύσεις στο Διαδίκτυο για τη μεταφορά στις κεφαλές του Μουστακιού ή στη λίμνη. Το Esto-To δεν οδήγησε σε τίποτα άλλο παρά σοκ στις τιμές των οχημάτων παντός εδάφους. Ναι, και τα παιδιά από την ομάδα μας ήθελαν να πάρουν τα κορίτσια στο πρώτο "μακρινό" ταξίδι - έτσι δεν υπήρχαν επιλογές για να πετάξουμε καττ με τα πόδια για πενήντα χιλιόμετρα.
Το αποτέλεσμα ήταν μια διαδρομή στρώματος κατά μήκος του Sobi. Δεν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες σε αυτό το ποτάμι παρουσία νερού, υπάρχει ένα κατώφλι στο χωριό. Άρπα - και αυτό είναι ενδιαφέρον μόνο για τα καγιάκ. Ρολά, βότσαλα, βαρέλια - όλα είναι μικρά και σε περιορισμένες ποσότητες.
Το πλεονέκτημα της διαδρομής είναι να ρίχνεις «ρόδες στο νερό» στη διαδρομή του αγίου, ψάρεμα και μανιτάρια-μούρα στο δάσος-τούντρα, αν είσαι τυχερός με τον καιρό.
Είναι λίγο πιο δύσκολο να αφήσετε - από το Katrovozh μπορείτε να πάτε στο Labytnangi ή στο Salekhard με ιδιωτικά μηχανοκίνητα σκάφη (800 ρούβλια ανά άτομο), σε ένα σκάφος που εκτελεί δρομολόγια κάθε τρεις έως τέσσερις ημέρες ή σε διερχόμενα σκάφη. Μπορείτε να πάτε μόνοι σας κατά μήκος του Ob, 40 χλμ. από το Labytnangi ή 30 χλμ. από το Salekhard. Αλλά με δυνατό άνεμο, ένα ισχυρό κύμα ανεβαίνει στο Ob - το πλάτος του ποταμού εκεί είναι περίπου 3 χιλιόμετρα.

Επιλέχθηκε, λοιπόν, η διαδρομή, αγοράστηκαν εισιτήρια μετ' επιστροφής, ελέγχθηκαν και συσκευάστηκαν πλοία και κλωστήρες.
Το πρωί της 23.07καταλάβαμε 11 πλαϊνά ράφια στην άμαξα Αγίας Πετρούπολης-Βορκούτα και γεμίσαμε τα πακέτα των κατών στα ράφια φορτίου κάποιου άλλου. Για 2,5 μ «μολύβι» έπρεπε να πληρώσω 100 ρούβλια στον επικεφαλής του τρένου, για να μην στεναχωριέμαι. Στο αμάξι ήταν πολύς κόσμος, μπούκωμα-καύσωνα-συνωστισμός, δίπλα μας πήγαιναν στη Βορκούτα να εξυπηρετήσουν τους νεόκοπους ανθυπολοχαγούς από τα Μοζάικα -δηλαδή. η διασκέδαση ήταν εγγυημένη. Το αυτοκίνητο ήταν άδειο μόνο στο Ukhta το βράδυ δεύτερη μέρα, και το πρωί της 27ης Ιουλίου, ξεφορτωθήκαμε στο σταθμό Seyda, 2 ώρες καθυστέρηση λόγω δυνατή βροχήλόγω του γεγονότος ότι ο οδηγός δεν είδε τις ράγες και φοβόταν να στραβώσει ...
Ο Seyda υποδέχτηκε με σκνίπες, ομάδες εργαζομένων στο νερό από τη Μόσχα, τη Vologda και το Nizhny Novgorod, μπύρα σε ένα κατάστημα και την απουσία κοινοί χώροιστο ίδρυμα Vorkuta-Labytnanga. Το ίδρυμα αποτελείται από ένα στρατηγό και ένα θάλαμο και ένα αυτοκίνητο καταστήματος, το οποίο προσαρτάται κάθε δεύτερη μέρα. Υπήρχαν γενικά εισιτήρια, αλλά το να μπεις μέσα δεν ήταν ρεαλιστικό. Έπρεπε να βγάλω 2 εισιτήρια σε ένα διαμέρισμα και και τα 11 άτομα με εξοπλισμό φιλοξενήθηκαν στο διάδρομο και στον προθάλαμο του αυτοκινήτου του διαμερίσματος. Ο ξεναγός ταυτόχρονα έλαβε μια ορισμένη ανταμοιβή και μας φρόντισε, όπως η Μητέρα Τερέζα. Στους ανθρώπους επιτρεπόταν να οδηγούν στον προθάλαμο με ανοιχτές πόρτες, να πίνουν ποτά και να φωνάζουν τραγούδια σε όλη την τούνδρα. Διανύσαμε 110 χλμ για σχεδόν 6 ώρες, κολλώντας σε παρακαμπτήρια και σταθμούς για πολλή ώρα. Όμως παρόλα αυτά πέρασαν την πινακίδα «Ευρώπη-Ασία» και έφτασαν στο σημείο περίπου στις έξι το βράδυ.
Δεν υπήρχε ούτε εξέδρα ούτε οικισμός στη θέση του, μόνο καινούριες δεξαμενές αερίου έλαμπαν εκεί κοντά. Το χωριό Polyarny έχει εκκαθαριστεί, αλλά, σύμφωνα με φήμες, πρόκειται να το αναβιώσουν ξανά - ορισμένες γεωλογικές υποθέσεις επαναλαμβάνονται εκεί. Οχήματα παντός εδάφους έφτασαν στο τρένο - το ένα σε μια κάμπια "Gazon", το άλλο σε μια βάρδια με τρεις άξονες Ural. Τιμές - 200r / km οπουδήποτε.
Ο δρόμος τελείωσε, το ταξίδι ξεκίνησε.
Σύραμε τα σκουπίδια μας 300 μέτρα - στην ακτή - και αρχίσαμε να αποθηκεύουμε αποθέματα. Τα σκνίπες, τα κουνούπια και το περιοδικό μπάνιο στο ρηχό και ζεστό Sobi παρενέβαιναν στο ολισθηρό διάδρομο. Η μπύρα βοήθησε, αλλά επιβράδυνε τη διαδικασία. Γύρω στις δέκα και μισή το βράδυ σαλπάρουμε και αρχίσαμε να σέρνουμε σε μικρά ρήγματα. Είχε λίγο νερό, παρά τη δυνατή βροχή χθες το βράδυ - προφανώς, τα σύννεφα δεν πέταξαν εδώ ...
Άρα, πού - σέρνεται, και πού - ρέει, δηλ. σε στυλ walking-water, περάσαμε το στόμιο της Paipudyna κατά μήκος του l.b. και φρόντισε μια ψηλή σούβλα με βότσαλο για τη νύχτα στο p.b. απέναντι από την καλύβα από τους στρωτήρες στο λ.β. (67.057, 65.423, συντεταγμένες παντού σε WGS84, βόρειο γεωγραφικό πλάτος και ανατολικό γεωγραφικό μήκος αντίστοιχα). Τα καυσόξυλα είναι γεμάτα - ένα πτερύγιο. Στο λάκκο, έβαλαν τοιχοποιία κάτω από τους λέβητες, κανόνισαν μια επίδειξη πυροτεχνημάτων προς τιμήν της έναρξης του ταξιδιού και τελείωσαν το σιτηρέσιο ξηρού βαγονιού.
Απλώς δεν έδωσαν προσοχή στο δυσδιάκριτο ρήγμα κατά μήκος των βότσαλων ... Και σύντομα συνειδητοποίησαν ότι τα οχήματα παντός εδάφους εδώ περνούν ακριβώς κατά μήκος των βότσαλων κατά μήκος του ποταμού. Στο λυκόφως, μια μετατόπιση των Ουραλίων οδήγησε γρήγορα προς το στρατόπεδό μας, παρέκαμψε την πλευρά της σκηνής και με ένα βρυχηθμό διέσχισε το ποτάμι, βουτώντας μέχρι τους ίδιους τους προβολείς στο νερό. Τα kata έπρεπε να μαζευτούν πιο σφιχτά ανάμεσα στις σκηνές και τα σκουπίδια επίσης δεν σκορπίστηκαν στη σούβλα ...
Ήδη στις δύο τα ξημερώματα ακούστηκε ξανά το βρυχηθμό της μηχανής, το ίδιο Ural «κολύμπησε» μέχρι την ακτή μας, πέταξε πάνω από τα βότσαλα και χάθηκε στο λυκόφως της νύχτας. Έπρεπε να πλησιάσω μπροστά του στην ακτή, για να μην γκρεμίσουν οι άντρες τις σκηνές με το αυτοκίνητο. Είναι απίθανο να οδήγησαν τη νύχτα τόσο σπορ νηφάλιο κεφάλι.

26.07
Γύρω στις 5 το πρωί, ο ήλιος είναι ήδη σε πλήρη εξέλιξη, κάνει ζέστη στη σκηνή. Μετακίνησε το ρολόι 2 ώρες μπροστά - στην τοπική ώρα. Δεν είναι τόσο προσβλητικό όταν ο ήλιος τηγανίζει στις 7, και όχι στις 5 το πρωί! Το πρωί έξυσα τα γένια μου, κούνησα το μουστάκι μου - αλλά σταμάτησα: και ήταν τόσο τρομακτικό ... Οι άνθρωποι ξέφυγαν από συνήθεια.
Μπήκαμε στο νερό περίπου 11 ημέρες - σύμφωνα με τον τοπικό.
Το νερό είναι κρυστάλλινο, στα 3 μέτρα μπορείτε να δείτε όπως στα 50 εκατοστά. Το κολύμπι και το άλμα από το kata συχνά ξεγελιέται από το βάθος. Πηγαίνεις με αυτοκράμα κατά μήκος του ρέματος, ο πάτος φαίνεται σε μισό μέτρο. Και όταν προσπαθείς να σηκωθείς, πηγαίνεις κάτω από το νερό με τα χέρια σου... Αλλά βασικά το ποτάμι ρέει σε μικρά κανάλια, όλη την ώρα πρέπει να μαντεύεις το κύριο ρεύμα. Και σε ανταπόδοση για τα λάθη, κάνε κατς στα ρηχά.
Κάτω από τις προεξέχουσες κορυφές των ξεπλυμένων όχθες, κάθονται λαγοί και ποζάρουν άφοβα. Δώσαμε προσοχή στις πίστες του σκι με τα λιφτ απέναντι από τον σταθμό. Λυγμός, στο ίδιο μέρος - μια κρεμαστή γέφυρα. Λίγο πιο κάτω παρατηρήσαμε ένα χιονοδρόμιο από κάτω στην πλαγιά και πήγαμε να ξαπλώσουμε στη δροσιά με ... και (κοιλιά). Φυσικά πάνω στο χιόνι απογειώθηκαν και έφυγαν με χιονόμπαλες. Μέρος του λαού εκείνη την εποχή μαστίγωσε άσκοπα νερό με κλωστήρια.
Στο ποτάμι, προσπεράσαμε ένα duffel με ένα ζευγάρι, ο άντρας μας συμβούλεψε μια χαράδρα, κατά μήκος της οποίας είναι ευκολότερο να ανέβεις το Paradise-Iz. Σχεδιάζουμε μια ημερήσια εκδρομή κοντά στο Rai-Iz και ένα ακτινωτό ταξίδι στις ορεινές λίμνες. Αν το επιτρέπει ο χρόνος, θα πρέπει να πάμε και στους καταρράκτες Jade. Είναι περίπου 12 χλμ μονή διαδρομή.
Κοντά στις εκβολές του ανατολικού Nyrdvomenshor συνάντησε τον M. Truskov με τη γυναίκα και την κόρη του. Έχει κατασκηνώσει εδώ για περίπου μια εβδομάδα, και πριν από τρεις μέρες μια μεγάλη πέτρα στην πλαγιά της Ράι-Ιζα πέρασε πάνω από τα πόδια του - και τώρα ο καημένος περπατά με τις φτέρνες του και με δυσκολία, και τα πόδια του είναι πρησμένα σαν δύο καρπούζια . Καλά που κατάφερε να κατέβει στο στρατόπεδο μόνος του, και δεν έμεινε χαλαρός... Τον έσωσαν οι καλές μπότες του βουνού, από τις οποίες κόπηκε με μια πέτρα το κορδόνι με τα πριτσίνια. Ένα όχημα παντός εδάφους θα πρέπει να τον παραλάβει αύριο το πρωί. Ο τραυματολόγος μας Kostya κοίταξε τα πόδια του και καθησύχασε τον Mikhail διαγνώσοντας κάταγμα των οστών του ταρσού.
Κατασκηνώσαμε κάτω από 500 μέτρα στην επόμενη σούβλα με βότσαλο με την επόμενη πίστα παντός εδάφους (66.931, 65.688) . Το βράδυ, ο Seryoga πήγε κάτω από τις πλαγιές του Rai-Iza για αναγνώριση, ανακάλυψε ένα βάλτο στο δρόμο προς το βουνό.
Αύριο είναι μια μέρα δουλειά, έτσι μείναμε μέχρι αργά δίπλα στη φωτιά. Δηλαδή μέχρι νωρίς το πρωί. Οι λευκές νύχτες τελειώνουν, στον ουρανό από τις 10 το βράδυ έως τις 2 το πρωί μαγεύουν πίνακες σε χαλκό και κόκκινα χρώματαστις παρυφές των βουνοκορφών. Είναι καλό που η κάμερα είναι ψηφιακή, υπάρχουν πολλά φλας και μπαταρίες και δεν χρειάζεται να λυπάσαι για την ταινία!

27.07
Σηκώθηκε αργά, πήρε πρωινό και η πρώτη ομάδα «ορειβατών» πήγε στο βουνό: η Τάνια και εγώ, ο Μαξ, ο Σεργκέι, η Γιούλια, η Όλια και η Σόνια. Με τη συμβουλή του Τρούσκοφ, αποφασίσαμε να ανεβούμε ευθεία στον καταρράκτη που πέφτει από τον πυθμένα των λιμνών στο τσίρκο κάτω από την κορυφή. Ανέβηκε αυτό το μονοπάτι με τη γυναίκα του και την 9χρονη κόρη του χωρίς εξοπλισμό βουνού. Έχουμε 50 μέτρα σχοινί και δύο κιόσκια - για κάθε ενδεχόμενο. Αλήθεια, στα βουνά, σχεδόν όλα τα κορίτσια για πρώτη φορά, στη χαλαρή γη, νιώθουν μεγάλη ανασφάλεια και περπατούν με προσοχή. Και σχεδόν όλα τα παπούτσια είναι sneakers. Μόνο η Tanyukha, η σχολή των Αλτάι, τρέχει δυναμικά!
Ήταν μια κακή έκπληξη τεράστιο ποσόσκνίπες ακόμη και σε βραχώδες τμήμα της ανάβασης. Το πού ζουν αυτά τα ερπετά ανάμεσα στις πέτρες στον άνεμο είναι ένα μυστήριο για μένα. Τα screes τελείωσαν, σκαρφαλώσαμε κατά μήκος της αριστερής (στην διαδρομή) πλευρά του καταρράκτη, προσπαθώντας να μην βγούμε από τη βραχώδη πλευρά στις ζωντανές πλάκες κατά μήκος των άκρων. Αρκετά γρήγορα ανεβήκαμε σε δύο μικρά χιονοπεδία κάτω από το απότομα πεσμένο πάνω μέρος του καταρράκτη - και πέσαμε σε έναν λείο βραχώδη τοίχο ... είδος κουρούμ από θραύσματα 5-6 μέτρων, δεν ήθελα να σκαρφαλώσω μέσα από αυτά. Οι διαστάσεις των ρωγμών κατέστησαν δυνατή τη σύρσιμο, αλλά δεν έγνεψαν... Όλα ήταν πολύ αδύναμα. Με τόλμη, αλλά με δυσκολία, υποχώρησα, γλιστρώντας τον «δυναμό» κατά μήκος του υγρού λείου τοίχου…
Ενώ ο Μαξ και ο Σεργκέι κατέβαζαν τα κορίτσια σε ένα σχοινί σε ένα ράφι κάτω από έναν καταρράκτη, προσπάθησα να ανέβω στην άλλη πλευρά του ρέματος - και επίσης γλίστρησα στους βρεγμένους τοίχους. Λοιπόν, εντάξει, αποφασίσαμε μαζί, δεν μπορούμε να φτάσουμε τα τελευταία εκατόν πενήντα μέτρα στη λίμνη. Και κινήθηκαν προς τα κάτω. Στο δρόμο, έκανα μια βουτιά στην πισίνα κάτω από τον καταρράκτη. Το νερό είναι εκπληκτικά ζεστό σε σύγκριση με το Kola ή το Altai.
Κάτω από το βουνό συναντήσαμε μια ομάδα ψαράδων από το Syktyvkar, που στέκονταν όχι μακριά από εμάς και τώρα πήγαιναν να καταιγίσουν στο βουνό. Μερικοί από τους άνδρες είναι πολύ πάνω από 50 ετών, σχεδόν όλοι είναι βάλτοι. Αρχηγός είναι ο Aleksey, ένας αθλητικός τύπος 30 ετών με εμπειρία στο βουνό και το νερό. Αισιόδοξοι - Σκέφτηκα και τους είπα για την ανεπιτυχή διαδρομή μας.
Όπως μάθαμε αργότερα, κατάφεραν να βρουν ένα κουλούρι στα δεξιά κατά μήκος του μονοπατιού κάτω από το αδιέξοδο μας, κατά μήκος του οποίου ανέβηκαν στη λίμνη. Αλλά στην κατάβαση κάτω από το ρέμα, περπατούσαν με δόντια και νύχια, σχεδόν ξεφεύγοντας σε εκείνους τους βράχους που έτρεξα στην ανάβαση...
Έτρεξαν γρήγορα, γευμάτισαν και η δεύτερη ομάδα ορειβατών πήγε από την άλλη πλευρά - 2-3 χλμ δυτικά του καταρράκτη, κάτω από το τσίρκο, ήταν ορατή μια μάλλον ήπια πλαγιά με κουρούμ. Αμέσως μετά από αυτόν άρχισε η αποσύνθεση του επόμενου τσίρκου.
Πάμε Seryoga με Kostya, Sasha με Ksenia και εμένα. Τρέξαμε γρήγορα κάτω από την πλαγιά κατά μήκος της ξερής κοίτης του ρέματος, περάσαμε μερικά χιονοδρόμια στη χαράδρα (κάτω από το ένα βγάλαμε μια φωτογραφία στο σπήλαιο) και ανηφορίσαμε το απαλά επικλινές ρηχό κουρούμ. Ανεβήκαμε συνολικά μέχρι τα 550 μέτρα, φωτογραφίσαμε τη γύρω περιοχή, κοιτάξαμε το ρολόι και τον χάρτη - και αποφασίσαμε να κατέβουμε. Πριν φτάσετε στο επίπεδο τμήμα του ορεινού όγκου, υπήρχε μια ανάβαση 250 μέτρων, στη συνέχεια στις λίμνες - περίπου 3 ακόμη χιλιόμετρα τραβέρσας κατά μήκος του κουρούμ στα ανατολικά. Και πίσω. Και από την ανατολή ο ουρανός σκεπάστηκε με σύννεφα βροχής. Τα κορίτσια πήραν την ανάσα τους και άρχισαν να μας πάνε στα «αδύναμα», αλλά ποια είναι η κάθοδος των κουρασμένων νεαρών κυριών με αθλητικά παπούτσια κατά μήκος του κουρούμ, θυμάμαι καλά στο Αλτάι. Δεν πέρασε. Θα ήταν αληθινό για ένα ζευγάρι με έναν από τους τύπους.
Εύκολα και γρήγορα κατέβηκε τις σκάλες, μέθυσε από το ρέμα κάτω από το χιονοπέδιο και αποφάσισε να συντομεύσει το μονοπάτι, κόβοντας ευθεία την τούνδρα. Φτάσαμε στο παλιό ελικοδρόμιο (;) και ξυπνήσαμε μυριάδες σκνίπες, που άρχισαν αμέσως το δείπνο, φτύνοντας δυνατός άνεμος. Φτάσαμε στο στρατόπεδο, συνοδευόμενοι από ένα σύννεφο σκνίπες. Ο κόσμος είναι εύλογα αγανακτισμένος: όλα τα ντόπια ερπετά έχουν εξαφανιστεί από πάνω τους.
Στοχαστικοί λαγοί περιφέρονται γύρω από τον καταυλισμό, τρομάζοντας τα κορίτσια το σούρουπο. Περιοδικά, οχήματα παντός εδάφους ή Ουράλια περνούν ορμητικά από τις σκηνές, κροταλίζουν στις πέτρες και σκορπίζουν το κύμα στο ποτάμι.
Μια ομάδα από τη Vologda περπάτησε στο Sob: άντρες άνω των 60 ετών με taimen καλυμμένο με cordura στο κάτω μέρος - για skinners. Ανεβαίνουν την Χαρά και σέρνονται στα πέντε ποτάμια. Καθόλου άσχημα για την ηλικία τους!
Και πάλι, καθίσαμε γύρω από τη φωτιά μέχρι τα ξημερώματα ... Ο καταρράκτης του νεφρίτη ήταν καλυμμένος με ένα χάλκινο σωλήνα - δεν υπήρχε χρόνος. Και τη νύχτα - δεν υπάρχουν συνεργάτες.

28.07
Ξυπνήσαμε για πολλή ώρα, ετοιμαστήκαμε, μαζέψαμε... Φύγαμε περίπου στις 13:00. Το φως της ημέρας είναι μακρύ, χαλαρώνει - πηγαίνετε τουλάχιστον μέχρι τα μεσάνυχτα, αν υπήρχε επίθεση φρένων το πρωί ...
Ο καιρός είναι ένας λαμπερός ήλιος, ένα ελαφρύ αεράκι στο πίσω μέρος βοηθά το σκνίπα να μείνει πάνω από τα καττ. Ο λυγμός έτρεξε σε μικρά κανάλια και όλη την ώρα πρέπει να παίξετε ένα παιχνίδι εικασίας - πού είναι πιο βαθιά. Στα δεξιά, ένας κοκκινωπός όγκος, υψώνεται το Rai-Iz. Στα κουλούρια υπάρχουν χιονοδρόμια, από κάτω ασπρίζουν οι κλωστές των καταρρακτών.
Στην προσέγγιση στο Χαρπ, οι ληστείες έγιναν εντελώς ρηχές, πρέπει να πάμε κάτω από την αριστερή όχθη. Ο Seryoga και εγώ μπήκαμε σε ένα δίδυμο και συνειδητοποιήσαμε το "δεξιά προς τα αριστερά" μας και οι τέσσερις προσάραξαν στο δεξί μανίκι και σύρθηκαν μαζί με τα πόδια και το νερό. Εδώ προσπεράσαμε και προσπεράσαμε την ομάδα από το Syktyvkar - ψαράδες - «απατεώνες».
Στο Χαρπ, τα οφέλη του πολιτισμού εντοπίζονται στο l.b. ακριβώς πίσω από τον σωλήνα που διασχίζει το ποτάμι (66.750, 65.872) . Εκεί, στα αριστερά, είναι η παραλία της πόλης. Τα κινητά τηλέφωνα μεταφέρονται απευθείας από το νερό μέσω του παρόχου «Ermak», στα καταστήματα πρέπει να περπατήσετε περίπου 400 μέτρα κατευθείαν στα βάθη του χωριού.
Έτσι κάναμε: ενημερώσαμε την Αγία Πετρούπολη για την άφιξή μας στην ένδοξη πόλη Χαρπ, γνωστή για την παρουσία ζώνης αυστηρού καθεστώτος και ορυχείου, και επισκεφτήκαμε επίσης καταστήματα για να αγοράσουμε επιπλέον προμήθειες στερεού και υγρού ψωμιού.
Έχοντας προσφερθεί να ασφαλίσουμε τους «απατεώνες» στο κατώφλι, ανακατευτήκαμε με τον στόλο τους και κινηθήκαμε στο κατώφλι. Το κατώφλι ονομάζεται δύο σταδίων, αλλά στην πραγματικότητα είναι δύο ρολά. Το πρώτο βρίσκεται στην αριστερή-δεξιά τροχιά σχήματος S 200 μέτρα πίσω από τον σωλήνα κατά μήκος του ποταμού (66.740, 65.860) . Η κλίση γίνεται αμέσως αντιληπτή, το κανάλι στενεύει, υπάρχουν πολλά oblivnyaks που προεξέχουν και μετά από μια δεξιά στροφή στην έξοδο υπάρχουν κύλινδροι από μισό μέτρο. Δεν τους είδαμε από το kata, αλλά μερικοί κουβάδες πέταξαν στο κανό των "φουσκωτών" - πήγαν χωρίς ποδιά. Οι υπόλοιποι απατεώνες δεν το κατάλαβαν καν. Το δεύτερο στάδιο - στην έξοδο από το χωριό πίσω από τη γέφυρα αυτοκινήτου (66.728, 65.811) . Εκεί, σε επιτάχυνση από l.b. αναχωρεί μια κορυφογραμμή από σπάνιες λεωφόρους, μεταξύ των οποίων μπορείτε εύκολα να περάσετε με κανό και είναι καλύτερα να πάτε δεξιά για ένα κατι. Αμέσως μετά το ρολό - πιάσε κάτω από το π.β. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πηγαίναμε σε πολύ χαμηλά νερά.
Προσπέρασαν το Χαρπ με μια ομάδα ανδρών από τη Βόλογκντα με κανό - γευμάτιζαν. Πηγαίνουμε, όπως πάντα, δύο γεύματα την ημέρα: δεν υπάρχει λόγος να επιβραδύνουμε για άλλη μια φορά στη μέση του χρόνου.
Χρειάστηκαν περίπου δύο ώρες για την Harp, βράχηκε στη βροχή και στάθηκε σε ένα φαρδύ βότσαλο l.b. για διανυκτέρευση (66.699, 65.753) . Σε τέτοιες φουσκωμένες πλεξούδες, υπάρχουν αισθητά λιγότερες σκνίπες. Η ομάδα Vologda πέταξε. Μόλις στήθηκε η κατασκήνωση, ο Seryoga έπιασε το πρώτο γκριζάρισμα των 700 γραμμαρίων.Και μετά ξεκίνησε! Όλοι έσπευσαν να το πιάσουν, ακόμη και η Tanyukha και η Yulia τράβηξαν από ένα γκρίζο η καθεμία. Το βράδυ ετοίμασα τη μηχανή και πήγα με τον Kostya στο kat ανάντη στη σούβλα. Ο Kostyan έβγαλε 4 γκρίζες, εγώ - ούτε ένα ...
Αργά το βράδυ έψηναν ένα, και το υπόλοιπο το φόρτισαν στο αυτί. Νόστιμο! Ετοίμασε ένα πιάτο εκστρατείας - aspic. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να καταπιείτε λίγο από οποιοδήποτε φαγητό και να το περιχύσετε με μπύρα. Το βράδυ ήταν ήσυχο και καθαρό, τα σκουπίδια ξεραίνονταν στα σχοινιά, η ομίχλη σέρνονταν πάνω από το ποτάμι, μερίδες από ζελέ γκριζάρισμα έφεραν την ψυχή και το κουφάρι σε μια ειρηνική κατάσταση.
Την επόμενη μέρα έφτιαχνε το «Baba's Day»...

29.09
Το πρωί έβγαλαν τις νεαρές κυρίες από τις σκηνές και τους έπλεναν τις μουσούδες στο ποτάμι. Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν οι γαστρονομικές ευχές τους για τη βραδιά.
Ενώ τα πρόσωπα των κυριών ξέπλεναν, μας πρόλαβαν και πάλι «πόμπερ» από το Syktyvkar. Σήμερα πάμε στη Χαραματάλου και την ανεβαίνουμε λίγο ψηλά. Ο λυγμός είναι ήδη πλατύς και βαθύς, σε ορισμένα σημεία δεν μπορείς να φτάσεις στον πάτο. Το ρεύμα - στις εκτάσεις είναι περίπου 4 km / h ή περισσότερο. Σιγά-σιγά έφτασε στο στόμα του Χανμέι (66.623, 65.705) , που κυλούσε από αριστερά, στεκόταν πάνω στα βότσαλα π.β. και πήρε τέσσερα γκρέιλινγκ. Η Tanya και εγώ μετακομίσαμε τον Sob στο νησί κάτω από το l.b. και ένα γκριζάρισμα πιάστηκε εκεί. Αλήθεια, στο δρόμο πέρα ​​δώθε, η Τάνια γκρεμίστηκε από το ρεύμα και κρέμασε πάνω μου, τσιρίζοντας από φόβο. Με βάθος μισό μπούτι, το ρεύμα στο καλάμι με παρέσυρε ακόμα κι εμένα... Το ψάρι καθαρίστηκε αμέσως και αλατίστηκε για βραδινό.
Στο στόμιο του Orekhyogan υπάρχει μια καλύβα και ο πρώτος λούτσος πήρε ένα δέλεαρ εκεί για περίπου ένα κιλό. Ήταν τέλεια ορατή στο καθαρό νερό, ο Serega προσπάθησε να την οδηγήσει, αλλά ο λούτσος σύντομα το βαρέθηκε και κατέβηκε ... Κάτω από το Khanmei, φύκια και θολότητα εμφανίστηκαν στις πέτρες στο κάτω μέρος του ποταμού, το νερό δεν είναι πια τόσο καλά όσο στα βουνά.
Σύντομα φτάσαμε στη Χαρά (66.592, 65.406) , παίζοντας τον ανόητο στην πορεία και κολυμπώντας σε ρηχά αλλά φαρδιά σημεία. Στα σχοινιά ανεβήκαμε 400 μέτρα πάνω και κατασκηνώσαμε στα βότσαλα του π.β. κύριο ρεύμα. Ενώ σέρναμε τα καττ, ένα ελάφι στην ακτή μας παρακολουθούσε με ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, περιπλανήθηκε επανειλημμένα στον καταυλισμό, τρομάζοντας τα κορίτσια το σούρουπο. Μερικές φορές αντικαταστάθηκε από μελαγχολικούς, ατρόμητους λαγούς.
Οι Μοσχοβίτες στέκονται στο βέλος του Khara και του Sobi και ακριβώς από κάτω μας υπάρχουν 2 κανό από το Μινσκ. Οι κάτοικοι της Vologda πέρασαν δίπλα μας σε μια γραμμή ρυμούλκησης, κατευθυνόμενοι προς το Pyatirechye. Ο κόσμος κατεβαίνει επίσης το Λαγό, η κατάσταση είναι σαν σε στάση λεωφορείου στα προάστια ...
Μετά τσαλακώσαμε τα κορίτσια μας προς τιμήν της Παγκόσμιας Ημέρας του Polar Baba: υπήρχαν διαγωνισμοί, ζωγραφιές, κεράσματα πέρα ​​από τη διάταξη και πολλά τραγούδια. Υπήρχαν επίσης κλασικά έργα όπως η αναγνώριση ανδρών από τα γόνατα με δεμένα μάτια και μια παραλλαγή των ματιών τυφλού άνδρα σε ανώμαλο έδαφος και ένα κοκτέιλ "Smile at parting" και χτύπημα υψηλής ταχύτητας μιας μούντρας τούνδρας σε γυμνούς αρσενικούς κορμούς . Ο διαγωνισμός για το καλύτερο χτένισμα στο κεφάλι ενός άνδρα από αυτοσχέδια μέσα ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένος: ένα κουβάρι σχηματίστηκε στο κεφάλι του Seryoga, αρωματισμένο με κύβους κέτσαπ και μπουγιόν από τη Γιούλια ...
Τα κορίτσια άντεξαν ηρωικά όλο αυτό το αίσχος και μέχρι το βράδυ έγιναν πιο όμορφα. Οι συγκεντρώσεις διήρκεσαν έως και δύο ώρες και για κάποιους έως και τέσσερις ...
Γύρω στα μεσάνυχτα, ένας τύπος από μια ομάδα Μοσχοβιτών ανέβηκε τρέχοντας στο οχυρό Khara: πήγε στο κατώφλι του Γκαγκάριν για γκρέιζαρισμα και γύρισε βιαστικά στα 12.
Το πρωί, η Ksenia και εγώ είχαμε την ιδέα να οργανώσουμε μια Ημέρα Διαταραχής για την επόμενη μέρα: κόψαμε εργατικά την παράκτια ιτιά και καλύψαμε τις σκηνές με φίλους που κοιμόντουσαν με θάμνους. Αφήστε τους να ξυπνήσουν όχι ανάμεσα στις πέτρες, αλλά σαν σε δάσος.
Σε αυτό, ο ενθουσιασμός για ναρκωτικά στέρεψε και το στρατόπεδο ηρέμησε.

30.07
Μέρα, όλοι κοιμούνται... Στις 9 το πρωί - κανένα σημάδι ζωής, εκτός από μένα με ένα καλάμι... Φεύγω από το Λαγό για να ψάξω για τύχη. Το αποτέλεσμα - μια βόλτα μέχρι το μεσημέρι και ένα γκριζάρισμα ανά 900 γραμμάρια.Το πήρα σε ένα λευκό πικάπ.
Επέστρεψε στο στρατόπεδο, άναψε φωτιά, ξύπνησε τον κόσμο. Η αντίδραση στους θάμνους γύρω από τις σκηνές ήταν πολύ διαφορετική και όχι πάντα ενθουσιώδης. Το πρωινό παρασκευάστηκε κάπως απρόθυμα και ωρίμασε στις δύο η ώρα. Μια μέρα χωρίς παραγγελία σχεδόν έγινε μέρα χωρίς πρωινό.
Στη συνέχεια, οι άνθρωποι χωρίστηκαν ανάλογα με τα συμφέροντά τους: οι ιδιοκτήτες των ράβδων (ή οι πολίτες που τα έσκισαν) πήγαν να γκριζάρουν το Khara, οι υπόλοιποι κοιμήθηκαν, έκαναν ηλιοθεραπεία και έβαλαν σε τάξη τον εαυτό τους και τα σκουπίδια τους.
Όλη η ομάδα πήρε 8 γκρέιλινγκ των 700-800 γραμμαρίων. Το βράδυ τηγανίστηκαν και ψήθηκαν σε αλουμινόχαρτο. Και τα δύο είναι νόστιμα, ειδικά αυτά που παρασκευάζονται από τα χέρια κάποιου άλλου!
Μην έχοντας τίποτα να κάνουμε, δύο Seryogi και εγώ πήγαμε κάνοντας self-rafting τον Haru στο Sobi. Μέχρι το βράδυ, ένας δυνατός αέρας είχε σηκωθεί από τα βουνά και η παλιά μου σκηνή «Οδυσσέας» άρχισε να διπλώνεται. Έπρεπε να εφεύρω έναν ξύλινο σφιγκτήρα για μια τέντα και να τραβήξω τον αχυρώνα στη θέση του.
Ο Serega μάλωσε με τον Sergei ότι θα έπιανε μια λούτσα κατά τη διάρκεια της ημέρας - και έχασε. Έπρεπε να κολυμπήσει ακριβώς τα μεσάνυχτα στη Χαρά φωνάζοντας "Είμαι τρελός!!!" Η διαδικασία άρεσε σε όλους.

31.07
Στις 12 φύγαμε από την Khara, σήμερα μια σύντομη μετάβαση στο στόμιο του Chernaya (Luppaegana). Υπάρχει μια καλύβα και ένα λουτρό στο βέλος, το καθήκον μας είναι να τα πάμε στους ανταγωνιστές. Στην προσέγγιση προς την Τσερνάγια, προσπέρασαν τους «πόμπερς», αλλά έστειλαν ένα καγιάκ μπροστά και στοιχημάτισαν μια θέση στην καλύβα... Υπάρχει μια μεταμφιεσμένη ευλογία: η καλύβα στέκεται σε ένα γρασίδι ανάμεσα στους θάμνους, γεμάτο σκνίπες. Σηκωθήκαμε στο p.b. Το Sobi είναι χαμηλότερο από το Chernaya, υπάρχει ένας ανοιχτός λόφος, ο άνεμος απομακρύνει τα σκνίπες (66.543, 65.282) . Συμφωνήσαμε με τους ανθρώπους του Syktyvkar για το μπάνιο - ας τους πάμε πίσω.
Στο στόμιο του Chernaya, ένα chebak βρίθει - ένα ψάρι τύπου roach, κατά μέσο όρο 200-300 γραμμάρια το καθένα. Ραδίζει ό,τι πέφτει στο νερό. Έπιασε στο αυτί και άρχισε να στήνει στρατόπεδο.
Ο Κόστια και εγώ ξεκινήσαμε με ένα μηχανοκίνητο σκάφος μέχρι το Σόμπι προς τον γνωστό κολπίσκο - για να το ελέγξουμε για λούτσους. Ενώ σπαταλούσα το ποτάμι για μισή ώρα, ο Kostyan έβγαλε τρεις λούτσους συνολικά για 10 κιλά. Ναι, ο παππούς Shchukar είναι έτσι… Το βράδυ, έφαγαν ένα αφτί σε ένα αφέψημα από chebak, κεφάλια λούτσων και οι ίδιοι λούτσοι. Μετά τη σούπα, ο κόσμος βαρύθηκε και σύρθηκε για να πλακώσει τους υπνόσακους υπό τον ήχο της βροχής.
Τότε ήταν που οι γείτονες φώναξαν από την άλλη πλευρά της Τσερνάγια ότι το λουτρό ήταν ελεύθερο. Ενώ σκαρφάλωνα μέσα στο υγρό δάσος-τούντρα αναζητώντας τουλάχιστον λίγη ξηρά για μπάνιο, ο κόσμος λιποθύμησε τελείως. Ως αποτέλεσμα, εκτός από μένα με καυσόξυλα, μόνο ο Σεργκέι και η Κσενία και η Σόνια συγκεντρώθηκαν στο λουτρό. Ενώ τα κορίτσια ετοίμαζαν σκούπες, ο Σεργκέι και εγώ ζεσταίναμε το ακόμα ζεστό λουτρό στο χωράφι σύμφωνα με τις συνθήκες. Πόσες επισκέψεις έγιναν στο χαμάμ με πρόσβαση στο ποτάμι - και δεν θυμάμαι, αλλά εξατμίστηκαν στο τρίξιμο της ψυχής. Μετά από αυτό έφτασαν και στους γείτονες για 50 γραμμάρια για έναν γνωστό και για τηγανίτες. Ανταλλάξαμε συντεταγμένες, σημειωμένες στο τετράδιο των επισκέψεων, ξαπλωμένοι στην καλύβα. Έτσι η βραδιά δεν πήγε χαμένη.
Ενώ κουβέντιαζα με τους άντρες, τα κορίτσια εξαφανίστηκαν ήσυχα και σύντομα εμφανίστηκαν μέχρι τα αυτιά τους βρεγμένα και με μια κιθάρα. Χτυπήθηκαν από τα φωνητικά ως απάντηση σε τηγανίτες και γραμμάρια... Ταυτόχρονα, πήγαν στο στρατόπεδό μας με απλό τρόπο - περάστε μέσα από το Chernaya, στο δρόμο της επιστροφής σχεδόν κολύμπησαν στην κιθάρα - σχεδόν σαν Chapai . .. Έπρεπε να φορτώσω απότομα στο κόψιμο και να πάω στην ακτή μας - διαφορετικά η χορωδία της γοργόνας θα μπορούσε να κολλήσει πολιτιστικών ανταλλαγών"για πολύ καιρό.
Οι δικοί μας άνοιξαν τα μάτια τους και ετοίμασαν δείπνο. Εκτός από το δείπνο, απείλησαν τηγανητές λούτσες και επανεπίσκεψη από γείτονες. Τρεις νεότεροι έφθασαν με κανό, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού τους Αλεξέι. Στην παρέα τους καθίσαμε ακούγοντας τραγούδια και μεζεδάκια μέχρι τις δύο.
Μέχρι τα μεσάνυχτα, η τούνδρα θυμήθηκε ότι ο Ιούλιος είχε τελειώσει - και ένας δυνατός ψυχρός άνεμος σηκώθηκε. Η σκνίπα εξαφανίστηκε και λίγο πολύ παγώσαμε.

01.08
Έφυγαν περίπου έντεκα. Το ποτάμι είναι εκτάσεις που χωρίζονται από μικρά τμήματα, αλλά το ρεύμα είναι παντού. Κολυμπάμε νωχελικά, έχοντας γαντζώσει τα καττ σε ένα μεγάλο μητρικό πλοίο. Οι ιδιοκτήτες ράβδων spinning κοιτάζουν με ανυπομονησία πιθανά σημεία ψαρέματος.
Στόχος μας σήμερα είναι ένα εγκαταλελειμμένο όχημα παντός εδάφους στο pb, από το οποίο ξεκινούν τα pike pits. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν μερικές καλύβες που θα ήθελα να πάρω για διανυκτέρευση και για την αυριανή μέρα. Είναι πιο βολικό να κοιμάσαι, φυσικά, σε σκηνές, αλλά να μαγειρεύεις και να τρως φαγητό - σε μια καλύβα. Οι δυνατοί άνεμοι έπαιρναν πάρα πολύ κάθε βράδυ: πρέπει να εμβαθύνεις και να περιβάλλεις την εστία με πέτρες, διαφορετικά όλη η ζέστη φυσά στην τούνδρα.
Το όχημα παντός εδάφους εμφανίστηκε στο p.b., όπως έπρεπε (66.433, 65.599) . Ενώ περιπλανιόμουν ανεπιτυχώς στο παραθαλάσσιο δάσος αναζητώντας καλύβες ή τουλάχιστον ένα μονοπάτι, οι τύποι έσυραν μια ντουζίνα λούτσους σε μισή ώρα χωρίς να φύγουν από το σημείο. Έπρεπε να συμμετάσχω.
Το αποτέλεσμα - σε 40 λεπτά 13 λούτσοι ανά 40 κιλά ... Όλοι όσοι πήραν ένα καλάμι στα χέρια τους πιάστηκαν, ακόμη και τα κορίτσια ενώθηκαν.
500 μέτρα κάτω από το όχημα παντός εδάφους σε ψηλό π.β. έφτασε στο μπιβουάκ (66.428, 65.608) . Το μέρος είναι ευρύχωρο, με αέρα και όμορφο, τα Ουράλια Όρη είναι ορατά στα βορειοδυτικά. Ενώ η ομάδα των ψαράδων καθάριζε τα αλιεύματα, η Γιούλια και εγώ πήγαμε σε ένα kata για cloudberries - κερδίσαμε ενάμισι λίτρο ψίχουλα κεχριμπαριού. Υπάρχουν πολλά βατόμουρα γύρω από τον καταυλισμό.
Κηρύχθηκε μορατόριουμ στο ψάρεμα, ο κανόνας «όποιος πιάνει ό,τι το καθαρίζει» έχει αυστηροποιηθεί: «το τρώει». Μέρος του ψαριού αλατίστηκε με ξύδι σε κουτάκι των 40 λίτρων, μέρος μαριναρίστηκε για το αυριανό τηγάνισμα. Σήμερα υπάρχουν πολλά χθεσινά ψάρια ... Το στιφάδο ξεκουράζεται.
Το βράδυ ήταν δύσκολο - μαγείρευαν για πολλή ώρα και μετά πάλεψαν με τα μαγειρεμένα ψάρια. Μέχρι το βράδυ, η θερμοκρασία είχε πέσει στους 5 βαθμούς, δεν είχε αέρα, οι σκνίπες είχαν εξαφανιστεί. Όλοι ζεστάθηκαν και απόλαυσαν τα φανταστικά χρώματα στον ουρανό.
Αύριο είναι η τελευταία μέρα και Ημέρα του Ανθρώπου.

02.08
Σηκώθηκα νωρίς, πήγα να ψάξω για τρύπες από τούρνα και να σπάσω το μορατόριουμ για το λούτσο, ενώ η Ksenia και η Sonya ετοίμαζαν χυλό ρυζιού για πρωινό. Κατά την προετοιμασία του πρωινού, κατάφερα να πάρω ένα κομμάτι κάτω από τρία κιλά.
Η γενική άνοδος είναι περίπου εννέα. Όλοι οι αγρότες κάθονταν με ηρεμία στη σειρά, χτίζονταν σαλιάρες για όλους και τρέφονταν με χυλό από ένα κουτάλι. Καλή αρχή στην Ημέρα του Άντρα! Αρκεί να μην είναι τρομακτικό...
Μετά το πρωινό, τα κορίτσια πήγαν στο νησί απέναντι από το στρατόπεδο για να φτιάξουν κάτι σαν εμπόδιο και τα παιδιά μαραζώνουν στο στρατόπεδο. Κατέβηκα σιγά σιγά την ακτή για λούτσους και μέχρι τη μία το μεσημέρι πήρα άλλες τέσσερις. Ταυτόχρονα, κόντεψα να πατήσω έναν γόνο καπαρκαλιού στους παραθαλάσσιους θάμνους. Οι νεοσσοί είναι ήδη στο φτερό, αλλά ο καψουρός πέταξε στα 4-5 μέτρα και έπεσε νωχελικά στο καρουζέλ. Όσο κι αν ήθελα να το γαντζώσω με ένα βαρύ δέλεαρ, παρόλα αυτά κατάφερα να αντισταθώ... Παρατηρώντας από μακριά τη φασαρία στο «κοριτσίστικο» νησί, γύρισα στο στρατόπεδο.
Και στην ώρα τους: όλα στο νησί ήταν έτοιμα για το πρώτο στάδιο των δοκιμών. Δύο αγκυροβολημένα μπαλόνια κρέμονταν στον πυρήνα του καναλιού, τον οποίο έπρεπε να τρέξουμε, ξεκινώντας από την ακτή για διάσωση και κωπηλατώντας με κουπί, όχι με τα χέρια μας. Το ρεύμα είναι καλό εκεί, το βάθος είναι διπλάσιο από τα αυτιά σας, οπότε έπρεπε να δουλέψουμε σκληρά. Για να διασκορπιστεί η δύσπνοια, προτάθηκε περαιτέρω να κάνουμε push-ups στο νερό με ταχύτητα. Ταυτόχρονα, βγαίνοντας στην επιφάνεια, φωνάζοντας κάθε λογής ευγενικά λόγια προς τις γυναίκες γενικά και τις δικές μας ειδικότερα. Δεν ξέρω πώς τους άρεσαν τα επιθέματα ανακατεμένα με φυσαλίδες, αλλά αμέσως μετά η Ksenia πιάστηκε και ξεπλύθηκε παντού στο ποτάμι. Το πήρε και η Sony.
Στη συνέχεια, στο στρατόπεδο προσφέρθηκε στους άνδρες ένα παραδοσιακό πιάτο: ψιλό κυπρίνο, αλειμμένο σε μπολ, γλείφαμε χωρίς τη βοήθεια χεριών και άλλων εργαλείων. Όλα αυτά έγιναν ενώ ήταν ξαπλωμένος μπρούμυτα στο έδαφος. Με τα προσόντα και τα κοτσάνια μου αυτό δεν είναι δύσκολο.
Αλλά η διαδικασία αναγνώρισης κοριτσιών με το άγγιγμα στους αφαλούς (με δεμένα μάτια) δεν πέρασε με μεγαλύτερη ακρίβεια από τους γιατρούς μας - με την πρακτική τους στην ψηλάφηση, αυτό δεν είναι δύσκολο ...
Στη συνέχεια ακολούθησε μια αντρική αναπαράσταση της «Κοκκινοσκουφίτσας» με προφορά τούνδρας και μια μεγάλη βραδιά δίπλα στη φωτιά.
Κατάφερα να φάω όλο τον τηγανητό λούτσο και να τελειώσω την παροχή του νερού της φωτιάς.

03.08
Το πρωί δέσαμε δύο τετράκια με λουκάνικο, δέσαμε τα άφορτα δύο πίσω, το κρεμάσαμε στη μηχανή της γάτας μου και κατεβήκαμε το φθάνισμα. Οι εκτάσεις είναι αρκετά βαθιές, στην αρχή διανθίζονται με ρήγματα. Τα νησιά και τα βότσαλα γίνονται αρκετά σπάνια, οι ακτές είναι ψηλές και ξεβράζονται από την πλημμύρα μερικά μέτρα πάνω από την άκρη του νερού. Υπάρχουν καλύβες στις όχθες: δύο στα αριστερά (66.397, 65.692) , (66.400, 65.776) και ένα στα δεξιά (66.381, 65.849) Στα μισά του δρόμου για το Katrovozh συναντήσαμε μια βυθοκόρηση που φόρτωνε τη φορτηγίδα με άμμο βυθού και χαλίκι.
Στο δρόμο, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν και άφησαν τις ράβδους του κλώστη απευθείας από τα καττ - αγκίστρισαν αρκετές λούτσες του ενός κιλού των δυόμισι, τις έφεραν στα γατάκια, αλλά δεν μπορούσαν να τις βγάλουν... Όταν προσπαθούσαν να αναισθητοποιήσουν ο λούτσος με ένα κουπί, έχασαν ένα-δυο κλωστές ... Ο Κόστια ανησυχούσε ότι δεν είχε πιάσει λούτσο 15 κιλών - έτσι που του έσπασε το σπινάρισμα και θα είχε ηρεμήσει.
Όταν εμφανίστηκε ο πύργος ρελέ του Katrovozh, οι όχθες έγιναν χαμηλές και κατάφυτες από ιτιές, υπήρχαν σημάδια υδάτινων λιβαδιών (τούντρα;) σύμφωνα με το p.b. Οι θέσεις στάθμευσης συναντήθηκαν μερικές φορές μόνο στο l.b.
Στόχος μας σήμερα ήταν το Katrovozh. Αν ήταν δυνατόν, θα το είχαμε αφήσει με βάρκα ή άλλο διερχόμενο σκάφος. Η δεύτερη επιλογή ήταν να διανυκτερεύσουμε σε κάποια απόσταση από την καλύβα και την επόμενη μέρα - να βγούμε μόνοι μας στο Labytnangi κάτω από το μοτέρ, αν αυτά τα 9 λίτρα βενζίνης που είχαμε ήταν αρκετά.
Δεν θέλαμε να ανέβουμε στο Katrovozh λόγω των χαμηλών όχθων που ήταν πλούσιες σε σκνίπες μπροστά από το χωριό. Και στο ίδιο το χωριό, μάθαμε ότι το καράβι για το Labytki έφυγε πριν από μιάμιση ώρα και το επόμενο θα είναι σε 3-4 μέρες. Ένας νεαρός κυνηγός στην ακτή μας ζήτησε μια βόλτα στο σταθμό Labytkov για 1000 ρούβλια ανά άτομο, στη συνέχεια μείωσε στα 800, αλλά εστάλη ευγενικά.
Υπάρχει ένα κατάστημα στο Katrovozh, αλλά με ένα ασαφές ωράριο λειτουργίας. Στο στασίδι κοντά στο μαγαζί υπάρχει βότκα, μπύρα, snickers και καπνός - κιτ επιβίωσης στο χωριό. Εφοδιαστήκαμε λίγο με όλα αυτά και φύγαμε από το χωριό.
Έχοντας προχωρήσει ενάμιση χιλιόμετρο προς το Ob, η ομάδα μας σηκώθηκε για ένα γερό δείπνο (66.317, 66.095) - ήταν απαραίτητο να καταστραφεί η περίσσεια του στιφάδου και του φαγόπυρου. Αποφασίσαμε να εκμεταλλευτούμε την ηρεμία και να πάμε στο Labytnangi το βράδυ. Δεν ήταν κάθε απόγευμα ο καιρός τόσο ήρεμος όσο σήμερα - συνήθως ένας δυνατός βορειοδυτικός άνεμος που φυσούσε τη νύχτα.
Οι ακτές στο χαμηλό νερό μας είναι παχύρρευστη άμμος με λάσπη, από πάνω είναι μια λωρίδα από χοντρή ιτιά. Η άμμος είναι γεμάτη με παρασυρόμενα ξύλα και κάθε είδους κατακάθια πολιτισμού σε μια άσχημη ποσότητα. Ακόμα και μια γραφομηχανή μισοπλυμένη στην άμμο τράβηξε το μάτι μου...
Ξεκινήσαμε στις 11, γεμάτοι φαγόπυρο και μπύρα. Έριξαν το δίδυμο στα τέσσερα, ζεστάθηκαν, σφραγίστηκαν - και βγήκαν στο Ob. Το σούρουπο, αποφασίσαμε να μην ξεφύγουμε ανάμεσα στα νησιά της αριστερής όχθης, αλλά να πάμε κατά μήκος του κεντρικού καναλιού. Σκοτείνιασε, ο ουρανός σκεπάστηκε με χαμηλά σύννεφα και άρχισε να βρέχει. Οι κεραυνοί έλαμψαν πάνω από τις όχθες, στη μέση του ποταμού τριών χιλιομέτρων, στην προσέγγιση μιας καταιγίδας, δεν ήταν πολύ άνετα ... Φώτα εμφανίστηκαν στο σκοτάδι, αλλά δεν ήταν ο Σάλεχαρντ, αλλά τα αυτοκινούμενα όπλα στο ναυσιπλοΐας. Ειλικρινά απομακρυνθήκαμε από κοντά τους, ώσπου στο σκοτάδι προσάραξαμε ακριβώς στη μέση του Ob... Αναγκάστηκα να μετατοπίσω στον δρόμο και να αποφύγω τα πλοία μερικές φορές στο σκοτάδι. Στις τρεις το πρωί περάσαμε το Salekhard (30 χλμ. από το Katrovozh) και στις τέσσερις σηκωθήκαμε το πρωί το λυκόφως απέναντι από το λιμάνι του Labytnangi στην ψηλή δεξιά όχθη με μια παραλία (66.612, 66.535) . Πέρασε 40 χλμ με 4 λίτρα βενζίνης. Μέση ταχύτητα - 6 km/h. Στη βροχή, σκηνές στήθηκαν γρήγορα και ο κόσμος σωριάστηκε για ύπνο. Ο Μαξ και εγώ ήμασταν εφημερία μέχρι τις 6 το πρωί, ξύπνησα τη βάρδια και επίσης σβήσαμε.

4.08
Καθυστερημένη άνοδος, αντί για βροχή - ήλιος και αέρας. Ο άνεμος είναι φρέσκος βορειο-βορειοδυτικός στο Morduwind, στο Ob - ένα κύμα με αρνιά. Απέναντι σε έναν τέτοιο άνεμο, δύσκολα θα είχαμε αρκετή βενζίνη για να πάμε σήμερα σαράντα χρόνια κατά μήκος του Ob. Ναι, και πέρα ​​από ένα ποτάμι το να πάει κανείς με τόσο εντατική ναυτιλία δεν είναι δώρο. Με χαρά συζητάμε πόσα ξοδέψαμε τη νύχτα στο GIMS, περπατώντας χωρίς άδεια και εισιτήριο πλοίου κατά μήκος ενός πλωτού ποταμού στο σύνθετο σπυράκι μας κάτω από έναν κινητήρα.
Μέχρι και τέσσερις μέρες στέγνωναν, κοιμόντουσαν και έτρωγαν. Το δίδυμο ήταν ανάρπαστο και συσκευάστηκε. Στα τέσσερα ξεκινήσαμε με κάποια ανησυχία. Τα γατάκια μας ενώνονται με ένα τρένο από μακριά κοντάρια, που τρίζουν χαρούμενα στο κύμα. Ως εκ τούτου, πιο δυνατοί κωπηλάτες τοποθετήθηκαν στην πίσω τετράδα - σε περίπτωση ρήξης συνδέσμου. Και πάνω στη μηχανή μου, πήγαινε ένα bachelorette party. Θα τα καταφέρουμε με κάποιον τρόπο στον κινητήρα, αν αυτό.
Το Ob τριών χιλιομέτρων διασχίστηκε ενάντια στον άνεμο και τα κύματα σε μια ώρα και αγκυροβολήθηκε σε ένα τεχνητό τέλμα ακριβώς πάνω από την προβλήτα του πορθμείου (πρέπει να εστιάσετε στην κίτρινη στήλη στην ακτή στα αριστερά των γερανών της πύλης). Οι ντόπιοι ψαράδες στην ακτή υπέφεραν από διογκωμένα μάτια για πολλή ώρα, κοιτάζοντας ένα ακατανόητο αυτοκινούμενο λουκάνικο 10 μέτρων, γεμάτο ρούχα και ανθρώπους.
Στην ακτή υπάρχει μια καλή πλατφόρμα για anti-stapel (66.637, 66.519) , δίπλα στο πλοίο υπάρχει ένα στασίδι με τα πενιχρά δώρα του πολιτισμού και δεν είναι δύσκολο να πιάσεις αυτοκίνητο - υπάρχει μεγάλη ουρά συγκοινωνιών μπροστά από το πλοίο.
Φτάσαμε στο σταθμό σε δύο βόλτες με ένα καρβέλι για 500 ρούβλια - περίπου 6 χιλιόμετρα κατά μήκος της εθνικής οδού. Ο νέος σταθμός στο Labytnangi μοιάζει με διαστημόπλοιο που προσγειώθηκε στη μέση ενός οικισμού στρατώνων. Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν μερικά απλά σικ μαγαζιά "24 ώρες" με το σετ προϊόντων της πρωτεύουσας. Οι τιμές είναι διπλάσιες.
Υπάρχει ντους υπηρεσίας στο σταθμό, το οποίο είναι διαθέσιμο για 50 ρούβλια ανά άτομο.

5.08
Το πρωί, από τις έξι, τα εκδοτήρια εισιτηρίων εξυπηρετούν τους επιβάτες των τρένων που φεύγουν πρώτοι. Η περήφανη ανακοίνωση της ηλεκτρονικής ουράς αναπαύεται στο περιθώριο... Παρόλα αυτά, όλοι όσοι ήθελαν να φύγουν με το «Polarnaya Arrow» της Μόσχας, φεύγοντας περίπου στις 8 το πρωί, έφυγαν. Πήραμε φθηνά εισιτήρια για το βράχο Vorkuta (167 ρούβλια, αναχώρηση στις 9:10) και ήρεμα σέρναμε σε μια κοινόχρηστη άμαξα για τη Seida για σχεδόν έξι ώρες.
Έπρεπε να κάνουμε ηλιοθεραπεία στο Seyda μέχρι τις 23:00. Καταφέραμε να μαγειρέψουμε δείπνο με γκάζι, να φορτωθούμε με μπύρα και να κάνουμε μια βόλτα στον ποταμό Usy. Το χωριό είναι σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένο και λεηλατημένο, ένα τριώροφο οικοτροφείο ξεχωρίζει πάνω από την καταστροφή σαν άγριο πλαίσιο με άδεια παράθυρα. Η εικόνα είναι σαν μετά τον πόλεμο...
Το τρένο της Αγίας Πετρούπολης έφτασε για 20 λεπτά πριν την ώρα τουκαι στο δρόμο μακριά από το σταθμό. Η αρίθμηση των αυτοκινήτων βέβαια ήταν και αντίθετη από ό,τι είχε προαναγγελθεί. Για να ολοκληρώσουμε τις χαρές, την ίδια ώρα με την ατμομηχανή μας, έφτασε ένας επερχόμενος και μας έκοψε το τρένο από τον σταθμό. Ο χώρος στάθμευσης του τρένου της Αγίας Πετρούπολης είναι 2 λεπτά και τα πράγματά μας είναι για δύο περιπατητές ...
Ως εκ θαύματος, κατάφεραν να πετάξουν πράγματα ανάμεσα σε δύο τρένα και τότε όλα ήταν όπως συνήθως. Τα παιδιά όρμησαν κατά μήκος του τρένου - από το 15ο αυτοκίνητο στο 3ο - με σακίδια πλάτης, κάτι γατάκια και μικροπράγματα, και άρχισα να πετάω τα υπόλοιπα σακίδια, μπάλες, ένα μοτέρ και ένα βαρέλι με 45 κιλά αλατισμένο λούτσο στους κοντινότερους προθάλαμους. Στη συνέχεια τα παιδιά έφτασαν εγκαίρως και βοήθησαν να σύρουμε όλο το φορτίο μέσα από όλα τα αυτοκίνητα στο δικό μας. Εξατμίσαμε χωρίς σκούπες... Τα κορίτσια είχαν επίσης τεντωμένα τα χέρια τους μέχρι τα γόνατα - και το πήραν στη φόρτωση.
Το τρένο, φυσικά, μετά από όλο αυτό το τσίρκο στάθηκε στο Seyde για άλλα είκοσι λεπτά ...
Το βράδυ πριν την ημέρα του σιδηροδρόμου, ανάθεμά τους! Αλλά το αυτοκίνητο που είχαμε κρατήσει ήταν μισοάδειο και είχαμε μερικά μαζί μας.
Έτσι, σε ένα τράνταγμα, το ταξίδι μας στο στρώμα στα Πολικά Ουράλια τελείωσε. Η διαδρομή αποδείχτηκε πολύ όμορφη, το ψάρεμα ξεπέρασε όλες τις μη επαγγελματικές μας προσδοκίες και η σκνίπα της τούνδρας δεν είναι τόσο αιμοδιψή αν προμηθευτείς Data και κουνουπιέρες.

Δύο μέρες στο τρένο εξομαλύνουν τη μετάβαση από τις εκτάσεις του Βορρά στη φασαρία της πόλης, αλλά η λιτή ομορφιά των Πολικών Ουραλίων θα παραμείνει στη μνήμη μας για πολύ καιρό.

Ίσως ο πιο διάσημος και δημοφιλής στους τουρίστες ποταμός στα Πολικά Ουράλια είναι ο ποταμός Sob. Ρέει μέσα από την επικράτεια της περιοχής Priuralsky της Αυτόνομης Περιφέρειας Yamalo-Nenets. Η πρώτη αναφορά του ποταμού Sob χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Σε εκείνους τους μακρινούς χρόνους, μια διαδρομή ποταμού προς τη Γιούγκρα περνούσε από την «Πέτρα» (όπως έλεγαν παλιά τα Ουράλια Όρη) εδώ.

Ο ποταμός Sob πηγάζει στις ανατολικές πλαγιές των πολικών Ουραλίων και ρέει μέσα από μια ευρεία ενδοορεινή κοιλάδα. Ξεπερνώντας 185 χλμ. από την πηγή του, χύνεται στον ποταμό Ομπ. Το πλάτος του ποταμού είναι από 30 έως 60 μέτρα, στο κάτω μέρος επεκτείνεται. Η λεκάνη απορροής του Sobi είναι 5890 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το υψηλό νερό σε αυτό το ποτάμι έρχεται τον Ιούνιο, όταν το χιόνι λιώνει στα βουνά.

Οι κύριοι παραπόταμοι του ποταμού Sob είναι οι ποταμοί Khanmei, Bolshaya Paipudyna, Orekhyogan και Haramatolou.

Το νερό στο ποτάμι είναι κρυστάλλινο, καθαρό και κρύο. Το ρεύμα είναι γρήγορο. Υπάρχει καλό ψάρεμα εδώ, μπορείτε να πιάσετε γκρέιλινγκ, τάιμεν, λούτσους κ.λπ.

Ο λυγμός που περιβάλλεται από βουνά είναι πολύ όμορφος. Είναι δυνατό να κάνετε ακτινικές εξόδους από τον ποταμό προς τα ψηλά βουνά των Πολικών Ουραλίων που υψώνονται κοντά. Στην περιοχή του ποταμού Sob, οι τουρίστες ενδιαφέρονται περισσότερο για τέτοια όμορφα φυσικά αντικείμενα όπως ο καταρράκτης στο βόρειο ρεύμα Nyrdvomenshor και το οροπέδιο Raiz με τις ορεινές λίμνες και έναν καταρράκτη νεφρίτη. Δρόμοι παντός εδάφους πηγαίνουν σε αυτούς από τον ποταμό Sob, επομένως δεν θα είναι δύσκολο να φτάσετε σε αυτά τα τουριστικά μέρη.

θαυμάζω Ουράλια βουνάμε χιονιά που δεν λιώνουν πάνω τους, είναι δυνατό κατά τη διάρκεια του ράφτινγκ.

Ένα δάσος από πεύκη μεγαλώνει κατά μήκος των όχθες του Sob. Υπάρχουν αρκετά καυσόξυλα για τη φωτιά. Το δεύτερο μισό του καλοκαιριού, υπάρχουν πολλά μούρα (cloudberries, lingonberries, blueberries κ.λπ.) και μανιτάρια.

Το ράφτινγκ στον ποταμό Sob ξεκινά από τους σταθμούς "110 km" (Polyarny) ή "Sob" στις ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Vorkuta - Labytnangi, και συνήθως τερματίζουν στο χωριό Kharp. Το μήκος της διαδρομής είναι 46 χιλιόμετρα (διήμερο rafting). Σε όλη τη διαδρομή, ένας σιδηρόδρομος διασχίζει την αριστερή όχθη του ποταμού.

Εάν θέλετε, μπορείτε να επιμηκύνετε σημαντικά τη διαδρομή και να πλεύσετε περαιτέρω - στις εκβολές του ποταμού κοντά στο χωριό Katrovozh. Εκεί μπορείτε να διαπραγματευτείτε με τους ντόπιους για τη μεταφορά με πλοίο στο Salekhard ή στο Labytnanga.

Στην αρχή της διαδρομής υπάρχουν πολλά κοπάδια στο ποτάμι. Μπορεί να χρειαστεί να οδηγήσετε το σκάφος με το χέρι στα ρηχά. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να έχετε ψηλές μπότες (καθώς το νερό στον ποταμό Sob είναι παγωμένο). Μετά τη συμβολή του αριστερού παραπόταμου του Sob - του ποταμού Bolshaya Paipudyna - υπάρχει περισσότερο νερό.

Κοντά στο Χαρπ (κοντά στη γέφυρα) πάνω στο ποτάμι υπάρχει μια σχετικά απλή ορμητική οδός Χαρπ, η οποία έχει τρία σκαλοπάτια. Λόγω αυτής της ορμητικής ταχύτητας, ο ποταμός Sob έχει μια δεύτερη κατηγορία δυσκολίας.

Μπορείτε να φύγετε από το Χαρπ με τρένο Labytnangi - Μόσχα ή Labytnangi - Vorkuta.

Πηγαίνοντας για ράφτινγκ στα Πολικά Ουράλια, αξίζει να πάρετε ζεστά ρούχα, γιατί το κλίμα εδώ είναι κρύο. Επιπλέον, λόγω της αφθονίας των κουνουπιών και των σκνίπων σε αυτά τα βόρεια μέρη, συνιστάται να έχετε μαζί σας κουνουπιέρες και εντομοαπωθητικά.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι Yamalo-Nenets αυτόνομη περιφέρειαδεν είναι τόσο φιλόξενο στους επισκέπτες. Γεγονός είναι ότι το Αυτόνομο Okrug Yamalo-Nenets θεωρείται συνοριακή περιοχή (λόγω της γειτνίασής του με τον Αρκτικό Ωκεανό). Για να εισέλθετε εδώ, είναι απαραίτητο να εκδώσετε εκ των προτέρων κάρτες στο τμήμα συνόρων του FSB. Αυτή η δυσάρεστη διαδικασία είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους αλλοδαπούς (η γραφειοκρατία διαρκεί περίπου 60 ημέρες).

Πώς να πάτε στον ποταμό Sob;

Μπορείτε να φτάσετε στον ποταμό Sob μόνο με τρένο - με τρένο Μόσχα - Labytnangi. Εάν αυτή η επιλογή δεν είναι πολύ βολική για εσάς, τότε μπορείτε πρώτα να φτάσετε στο Vorkuta (τα τρένα πηγαίνουν εκεί από Adler, Novorossiysk, Nizhny Novgorod, Kirov), όπου μπορείτε να μεταφερθείτε στο τρένο Vorkuta-Labytnangi (τρέχει μία φορά την ημέρα).

Φωτογραφία: Laem
Φωτογραφία: mijivem


Φωτογραφία: YPLuchin
Φωτογράφος: BaranovaGalina
Φωτογράφος: BaranovaGalina
Φωτογράφος: BaranovaGalina
Φωτογραφία: mijivem
Φωτογραφία: mijivem
Φωτογραφία: mijivem
Φωτογράφος: BaranovaGalina
Φωτογράφος: BaranovaGalina
Φωτογράφος: BaranovaGalina
Φωτογραφία: mijivem
Φωτογραφία: mijivem
Φωτογραφία: mijivem

Ο σταθμός Sob στη σιδηροδρομική γραμμή Chum - Labytnangi περιβάλλεται από βουνά από όλες τις πλευρές. Αυτό είναι το μέσο των Πολικών Ουραλίων, όπου τα βουνά, αν και όχι πολύ ψηλά, αλλά χάρη στη βόρεια φύση, φαίνονται πολύ εντυπωσιακά. Ο ποταμός Sob, που έδωσε το όνομα του σταθμού, ρέει μέσα από την κοιλάδα του βουνού - έναν παραπόταμο του Ob. Σύννεφα, βροχές και άνεμοι περπατούν κατά μήκος των σκληρών πολικών βουνών και η φύση εδώ τον Αύγουστο αποκτά ήδη ένα φθινοπωρινό χρώμα.

Στο τελευταίο μέρος, επιβιβάστηκα σε ένα τρένο στο Labytnangi (ναι, αυτό το όνομα είναι λοξό) - μια δορυφορική πόλη του Salekhard, και τα βουνά, που διαφαίνονταν στον ορίζοντα για πολύ καιρό, κάποια στιγμή έγιναν απροσδόκητα κοντά, και στη συνέχεια περικύκλωσε τον σιδηρόδρομο από όλες τις πλευρές. Μετά από ένα ταξίδι δύο εβδομάδων στην επίπεδη Δυτική Σιβηρική Πεδιάδα, ένα τέτοιο τοπίο ήταν εντελώς ασυνήθιστο και το τοπίο αποδείχθηκε ασυνήθιστα όμορφο.

2. Μετά από δυόμισι ώρες ταξιδιού, έφτασα στο σταθμό Sob. Ένα μέρος εντελώς κουφό όπου δεν έπιασα σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, ακόμη και οι άνθρωποι ήταν σχεδόν αόρατοι. Μόνο ο συνοδός έφυγε από το κτίριο του σταθμού, σήκωσε το δίσκο, άφησε το τρένο να πάει και επέστρεψε. Δίπλα στο νέο σταθμό βρίσκεται ένας παλιός ξύλινος, κατασκευασμένος τη δεκαετία του 1940, κατά την κατασκευή αυτού του δρόμου. Και πίσω από τον σταθμό υπάρχουν αρκετά ξύλινα σπίτια (κατά κανόνα της ίδιας εποχής).

3. Και γύρω από τα βουνά. Το χωριό είναι αχώριστο από τον σταθμό. Ο ίδιος ο οικισμός ονομάζεται Σταθμός Sob. Αυτό είναι ένα χωριό σιδηροδρομικών, κάποιοι από αυτούς δεν μένουν καν εδώ μόνιμα, αλλά έρχονται με βάρδιες από τη Βορκούτα.

Πέρασα μια μέρα στο Sobi, διανυκτερεύοντας σε ένα κάμπινγκ. Για να εγκατασταθεί σε αυτό, ήταν απαραίτητο να βρεθεί ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του - Gennady Petrovich. Στην αρχή, ο ίδιος δεν ήταν στο σπίτι - πήγε για μανιτάρια. Τον επισκεπτόταν η κόρη του - επίσης μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία γεννήθηκε στη Βορκούτα και τώρα ζει στο Μινσκ (με βάση αυτό, βρέθηκε αμέσως θέμα για συζήτηση). Και ο ίδιος ο Petrovich είναι ένας ανθρακωρύχος Vorkuta, ο οποίος, στη σύνταξη, δεν ήθελε να μετακομίσει σε θερμότερα κλίματα, αλλά απλώς μετακόμισε σε ένα πιο ήσυχο μέρος, πιο κοντά στη φύση.

4. Και ιδού πώς μοιάζει ο ξενώνας - αρκετά παροπλισμένα αυτοκίνητα διαμερισμάτων με επανασχεδιασμένο, αλλά γενικά αναγνωρίσιμο γέμισμα. Είναι κρίμα που ξέχασα να πιάσω το αυτοκίνητό μου μέσα. Το πιο περίεργο συναίσθημα είναι ότι είναι ασυνήθιστο να περνάς τη νύχτα σε ένα βαγόνι τρένου, το οποίο ταυτόχρονα δεν πάει πουθενά, να βλέπεις το ίδιο τοπίο από το παράθυρο το πρωί με το βράδυ.

5. Ακόμα και η σφραγίδα έχει διατηρηθεί στην άμαξα. Τότε ο Τβερ ήταν ακόμα Καλίνιν.

Δίπλα έμεναν άνθρωποι από τη Βορκούτα. Από εκεί πολλοί πάνε στα Πολικά Ουράλια για το Σαββατοκύριακο. Ήδη εδώ άρχισα να νιώθω το χρώμα της Βορκούτα και των κατοίκων της. Οι άνθρωποι εκεί είναι ευχάριστοι, χαρούμενοι και δεμένοι — οι δύσκολες πολικές συνθήκες, όπως έχω πει πολλές φορές, επηρεάζουν τον τρόπο ζωής. Παρεμπιπτόντως, στο θέμα του κλίματος, θυμάμαι τη φράση μιας γυναίκας που έζησε εδώ στο κάμπινγκ: «Είχα επισκεφτεί κάποτε το Γκελεντζίκ το χειμώνα. Έχουν έναν τρομερό χειμώνα εκεί. Λουσάδα, λάσπη, υγρασία, βρέχει μέσα του χειμώνα.Εδώ στη Βορκούτα πολύ καλύτερα!».

6. Branch Chum - Labytnangi - ένας από τους πιο γραφικούς σιδηροδρόμους που έχω δει ποτέ. Μονόδρομος, ντίζελ ατμομηχανή, ακόμη και με χειροκίνητα βέλη, για να μην αναφέρουμε τα τοπία τριγύρω. Είναι ενδιαφέρον ότι ο σταθμός Sob μοιάζει με μια πλήρη ερημιά, αλλά από εδώ μπορείτε να πάτε με απευθείας τρένο στη Μόσχα! Με το χρώμα του, ο Σομπ μου θύμισε κοντά στο Μούρμανσκ, αλλά υπάρχει ένα μεγαλύτερο χωριό και ο σιδηρόδρομος είναι πιο πολυσύχναστος. Αλλά τα βουνά είναι μικρότερα.

Ο Σομπ βρίσκεται ακόμα στην Αυτόνομη Περιφέρεια Γιαμάλ-Νένετς, αλλά είκοσι χιλιόμετρα δυτικά αρχίζει ήδη η Δημοκρατία του Κόμι και φαίνεται ότι οι κάτοικοι του Σομπ συνδέονται περισσότερο με αυτό. Τα ρολόγια εδώ είναι παντού ήδη την ώρα της Μόσχας (για αυτούς είναι "Vorkuta") και όχι +2 ώρες, όπως, θεωρητικά, θα έπρεπε να είναι. Μάλλον επειδή δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα ​​από τον σιδηρόδρομο, και όλη η ζωή είναι δεμένη με αυτόν. Και ο σιδηρόδρομος, όπως γνωρίζετε, σε ολόκληρη τη Ρωσία ζει σύμφωνα με την ώρα της Μόσχας. Και επιπλέον, η ώρα της Μόσχας ξεκινά πολύ κοντά.

7. Και για να πούμε την αλήθεια, γιατί είναι η ώρα εδώ; Το τοπίο των Πολικών Ουραλίων προκαλεί την αίσθηση ότι είσαι εκτός χρόνου. Γύρω από τα μαγευτικά βουνά, που είναι εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών. Πιθανώς, αν έρθετε εδώ κατά τη διάρκεια της πολικής ημέρας και κάνετε πεζοπορία στα βουνά για μερικές ημέρες, μπορείτε φυσικά να χάσετε το μέτρημα των ημερών.

8. Θέα προς το Labytnang, από όπου ήρθα:

Η τοποθέτηση ενός σιδηροδρόμου μέσω μιας οροσειράς δεν είναι μια ασήμαντη εργασία και για να το λύσετε, συνήθως πρέπει να αναζητήσετε κάποιο είδος ορεινής σέλας. Εδώ ο σιδηρόδρομος περνούσε από την κοιλάδα Sob-Elets: ο ποταμός Sob είναι παραπόταμος του Ob, και περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά αυτού του τόπου υπάρχει μια λεκάνη απορροής, όπου από την άλλη πλευρά ξεκινά ο ποταμός Yelets, ο οποίος ήδη ανήκει τη λεκάνη της Πεχώρας. Είναι ενδιαφέρον ότι η λεκάνη απορροής σε αυτό το μέρος βρίσκεται στην πραγματικότητα ήδη δυτικά των βουνών, αλλά κατά μήκος της περνούν τα σύνορα της Ευρώπης και της Ασίας, καθώς και η Κόμη και το YNAO.

9. Και εδώ είναι ο ποταμός Sob. Όπως όλα τα ορεινά ποτάμια, μικρά και γρήγορα. Στα δεξιά υψώνεται το όρος Pour Keu. Το όνομά του είναι είτε από τη γλώσσα Κώμη, είτε από το Χάντι. Λέξη Keuσημαίνει "πέτρα" (σύμφωνο με τα φινλανδικά Kivi), ένα Χύνω- Θα προτείνω προσεκτικά ότι, ίσως, "ελάφι", μοιάζει οδυνηρά με το Φινλανδικό Peura. Παρεμπιπτόντως, το ύψος του βουνού είναι μόλις 876 μέτρα, αλλά φαίνεται στο μάτι ότι είναι πολύ περισσότερο.

10. Μια κρεμαστή γέφυρα για πεζούς πετάχτηκε στην άλλη πλευρά του Sob, η οποία, δυστυχώς, αποδείχθηκε ότι ήταν σπασμένη, στερώντας μου την ευκαιρία να πάω στο Pour Keu. Από την άλλη πλευρά μπορείτε να δείτε την πίστα του σκι. Και στα δεξιά, κοντά στην ακτή, υπάρχουν δύο άτομα με λαστιχένιες βάρκες - αποδείχτηκε ότι ήταν από το Syktyvkar, έφτασαν στο Sob με το τρένο Μόσχα-Λαμπιτνάνγκι και ετοιμάζονται να κάνουν σχεδία κάτω από το ποτάμι.

11. Στα βουνά, ήδη σε ύψος 500 μέτρων, αρχίζει η τούνδρα. Ταυτόχρονα, σε ορισμένα σημεία η βλάστηση στην κοιλάδα είναι πιο πυκνή από ότι στους πρόποδες από την πλευρά του Labytnang. Προφανώς, επειδή τα βουνά κλείνουν την κοιλάδα από τους ανέμους.

12. Ωστόσο, υπάρχει αραιή πολική βλάστηση εδώ. Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, λάρυγγα και σημύδα που μοιάζει με καπάκι.

13. Κάτω από τα πόδια - ένα χαλί από βρύα, λειχήνες και νάνους. Στα τέλη Αυγούστου, αυτό το χαλί καλύπτεται άφθονα με ώριμα μούρα και μανιτάρια.

14. Τα Πολικά Ουράλια είναι στην πραγματικότητα πολύ στενά. Εδώ, το πλάτος της οροσειράς των Ουραλίων είναι μόνο 30 έως 70 χιλιόμετρα. Μόλις πρόσφατα η Δυτική Σιβηρική Πεδιάδα τελείωσε γύρω μου, για να αντικατασταθεί από βουνά απότομα και απροσδόκητα. Και εδώ είναι ακόμη δύσκολο να πιστέψουμε ότι μόλις 25 χιλιόμετρα δυτικά αυτά τα βουνά τελειώνουν ήδη, εξίσου απότομα σπάνε και δίνουν τη θέση τους στην εξίσου επίπεδη τούνδρα Bolshezemelskaya, στην οποία βρίσκονται τα βόρεια του Κόμι και η Αυτόνομη Περιφέρεια Nenets.

15. Ταυτόχρονα, τα βουνά επηρεάζουν αρκετά έντονα την κατεύθυνση των ανέμων και το κλίμα. Όντας στο Sobi, παρακολουθούσα συνεχώς με ενδιαφέρον πώς τα σύννεφα και οι βροχές πάνε πάνω από τα βουνά, αλλάζοντας περιοδικά την κατεύθυνση τους. Μερικές φορές στις δύο πλευρές της "Πέτρας" ο καιρός μπορεί να είναι εντυπωσιακά διαφορετικός, και στη Vorkuta και στο Salekhard το κλίμα είναι αρκετά αισθητά διαφορετικό. Ειδικά το χειμώνα: οι άνεμοι της θάλασσας Kara φυσούν στο Vorkuta, φέρνοντας έντονες χιονοπτώσεις και χιονοθύελλες, όταν ο Sunny παγετός έρχεται συχνά στο Salekhard από Ανατολική Σιβηρία. Και τα δυο ατμοσφαιρικό μέτωπο, κατά κανόνα, ξεκουράζεστε στα Ουράλια Όρη.

16. Κάποιο ορεινό ρέμα που ρέει στο Sob:

18. Ο καιρός εδώ αλλάζει συχνά και γρήγορα. Γενικά, όλη την ώρα που πέρασα εδώ, είχε συννεφιά, αλλά η βροχή μπορούσε είτε να ξεκινήσει είτε να τελειώσει ξανά γρήγορα. Στην Αρκτική, συνήθως δεν υπάρχουν βροχές όπως από έναν κουβά - πιο συχνά ψιλόβροχο και σχεδόν ανεπαίσθητη βροχή, κάτω από την οποία μπορείτε να περπατήσετε για πολύ καιρό. Από μακριά μοιάζει με ομιχλώδες «γάλα» και, πιθανότατα, πέφτει με τη μορφή χιονιού στις βουνοκορφές...

19. Ο σιδηρόδρομος εδώ είναι το μόνο νήμα του πολιτισμού. Σε σύγκριση με τα βουνά που κυριαρχούν ολόγυρα, οι μοναχικές ράγες μοιάζουν με κάτι μικρό. Είναι ακόμη δύσκολο να πιστέψουμε ότι είναι σχεδόν δυνατό να ταξιδέψετε μαζί τους στην πλούσια πρωτεύουσα της περιοχής πετρελαίου και φυσικού αερίου, όχι μακριά από εδώ.

20. Χιλιόμετρα από τον σταθμό Chum στον αυτοκινητόδρομο Pechora, από τον οποίο ξεκινά αυτός ο κλάδος.

21. Περπατάω κατά μήκος των στρωμένων. Κάποια στιγμή πέρασε από το δρόμο μου μια αλεπού, αλλά, δυστυχώς, δεν πρόλαβα να τη φωτογραφίσω.

22. Rainy haze hid Sob station:

23. Αλλά ο σιδηρόδρομος κάνει το γύρο του βουνού, το όνομα του οποίου, δυστυχώς, ξέχασα.

24. Στην πλαγιά του είναι άλλη μια υπενθύμιση της ιστορίας της κατασκευής αυτού του δρόμου. Τα απομεινάρια των στρατώνων του 501ου εργοταξίου, όπως ήδη αναφέρθηκε, και αυτός ο δρόμος κατασκευάστηκε από κρατούμενους. Νομίζω ότι ξύλινα ερείπια σε ένα τόσο ψυχρό κλίμα θα παραμείνουν για πολλά χρόνια ακόμα.

25. Και εδώ μπορείτε να δείτε τα υπολείμματα του φράχτη από τα φράγματα χιονιού:

26. Παρατηρήστε πόσο χαμηλά κρέμονται τα σύννεφα. Πάντα υπάρχει μια αίσθηση «ουρανού στους ώμους», που δεν ένιωσα πουθενά εκτός από τον Υπερβορρά.

27. «Στέκει μόνο του στον άγριο Βορρά...». Είναι αλήθεια ότι δεν είναι ακόμα πεύκο, αλλά πεύκη.

28. Ανεβαίνω πάνω:

30. Και τώρα ο σιδηρόδρομος έχει ήδη μείνει κάπου πιο κάτω. Η γέφυρα διασχίζει τον ποταμό Bolshaya Paipudyna, παραπόταμο του Sob. Ξεκινά 50 χιλιόμετρα από εδώ στην οροσειρά Great Paipudinsky, το όνομα του οποίου ανάγεται στους Nenets Πάι-Πουντίνα- «το τέλος της πέτρας» (με την έννοια των Ουραλίων).

32. Σε κάθε βήμα, νέα εκπληκτικά τοπία απλώνονται μπροστά στα μάτια σας:

34. Τούντρα:

35. Βρύα και βρύα ταράνδων. Κάπου αλλού βρήκα ένα κομμάτι κέρατο ελαφιού, αλλά δεν το σήκωσα.

37. Η νάνος σημύδα μεγαλώνει άφθονα. Τον Αύγουστο εξακολουθεί να είναι κυρίως πράσινο. Πιθανώς, τα πιο φωτεινά χρώματα εδώ μπορούν να φανούν στις αρχές και τα μέσα Σεπτεμβρίου.

38. Όπου πιο χαμηλά, φυτρώνει ακόμα και μια συνηθισμένη σημύδα. Μα χαμηλά και στραβά.

39. Και το αρκουδάκι με φόντο βρύα και πέτρα λάμπει ήδη με έντονο κόκκινο κιννάβαρο:

42. Σε μια κοιλότητα στην άλλη πλευρά της πλαγιάς, διακρίνονται μερικά εγκαταλελειμμένα σπίτια:

43. Αυτό είναι το πλέον μη οικιστικό χωριό Polyarny. Ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1930 ως βάση για την ανάπτυξη ενός κοιτάσματος μεταλλεύματος μολυβδαινίου, μετά τον πόλεμο εγκαταστάθηκαν εδώ οι στρατιωτικοί - μια μονάδα αεράμυνας είχε σταθμεύσει κοντά στο χωριό. Και στη δεκαετία του 1970, το Polyarny έγινε οικισμός γεωλόγων, αλλά στη δεκαετία του 1990, η γεωλογική εξερεύνηση περιορίστηκε εδώ, ο οικισμός ήταν άδειος και τελικά καταργήθηκε το 2002. Κάποιοι πρώην κάτοικοι του Polyarny ζουν τώρα στο Salekhard και στο Labytnangi, συνάντησα έναν τέτοιο ηλικιωμένο γεωλόγο στη διάβαση των πορθμείων και είπε ότι μερικές φορές επισκέπτεται το χωριό όπου ζούσε. Πιο πρόσφατα, υπήρχε ένας ξενώνας εδώ, και πιο άνετος από ό, τι στο Sob. Αλλά κάηκε κυριολεκτικά μια εβδομάδα πριν την άφιξή μου εδώ (ευτυχώς, δεν υπήρχαν άνθρωποι εκεί κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς).

Ωστόσο, η εξερεύνηση εδώ φαίνεται να αναβιώνει σταδιακά. Στη σιδηροδρομική στάση (το τοπικό επιβατικό τρένο συνεχίζει να σταματάει τακτικά εδώ) υπάρχουν κάποια κατασκευαστικά ρυμουλκούμενα, τα οποία, όπως φαίνεται, ανήκουν σε γεωλόγους.

44. Πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το κομμάτι τα Ουράλια φαίνονται πολύ πιο εντυπωσιακά από ό,τι κοντά στο Αικατερινούπολη και στο Τσελιάμπινσκ. Κάπως έτσι το μεγαλείο της φύσης γίνεται πιο δυνατό εδώ. Αλλά τα βουνά δεν είναι τόσο ψηλά: αν τα Υποπολικά Ουράλια (κατά μήκος των συνόρων της Αυτόνομης Περιφέρειας Κόμι και Khanty-Mansi) φτάσουν σε ύψη άνω του ενάμιση χιλιομέτρου (βουνό N έναεγγενής στα 1895 μέτρα είναι το υψηλότερο σημείο των Ουραλίων), τότε εδώ η κορυφογραμμή κατεβαίνει στη Θάλασσα Kara, από την οποία στη συνέχεια υψώνεται ξανά με τη μορφή του αρχιπελάγους Novaya Zemlya.

45. Η κοιλάδα Sob-Yelets απλώνεται γραφικά παρακάτω. Με την ευκαιρία, κοιτάζοντας πιο κοντά, μπορείτε να δείτε τον σιδηρόδρομο.

46. ​​Εδώ είναι:

47. Και κάπου μακριά φαίνεται ο σταθμός. Εκεί που φτάνει το τρένο Labytnangi - Μόσχα. Υπάρχουν μόνο δύο επιβατικά τρένα την ημέρα. Περισσότερα φορτηγά.

48. Συμβολή του Sobi και του Big Paipudyna:

49. Βουνοπλαγιά:

50. Στην αρχή ήθελα να ανέβω εδώ. Αλλά ο καιρός παρενέβη στα σχέδια - χαμηλά σύννεφα άρχισαν να έρπουν στην κορυφή.

51. Εν τω μεταξύ, από κάπου κάτω ακουγόταν ένα παρατεταμένο σφύριγμα μιας ντιζελοκίνητης μηχανής και ο ήχος των τροχών. Αυτό το τρένο Labytnangi - Μόσχα οδήγησε πιο κοντά. Στο κεφάλι μου, παρεμπιπτόντως, υπάρχει μια ατμομηχανή ντίζελ εμπορευμάτων 2TE10 - δεν υπάρχουν αρκετοί επιβατικοί εδώ.

52. Διασχίζει τη γέφυρα πάνω από την Paipudyna. Δεν μπορώ καν να πιστέψω ότι το ίδιο τρένο που βλέπω τώρα εδώ θα φτάσει στον σιδηροδρομικό σταθμό Yaroslavsky στη Μόσχα σε δύο ημέρες.

54. Στο βάθος είναι ήδη ορατή η Μεγάλη Οροσειρά Paipudinsky, στην οποία φαίνεται να χιονίζει.

55. Ερυθροκίτρινες μέρες:

56. Αυτό το συναίσθημα μου ήταν ήδη οικείο από τη χερσόνησο Κόλα. Σε τέτοια μέρη αισθάνεσαι σαν ένα άτομο σε ένα απέραντο σύμπαν, βιώνοντας κάποια απερίγραπτη έμπνευση.

58. Σε πολλά μέρη, ακόμα και στο τέλος του καλοκαιριού, έχει χιόνι:

60. Αλλά ήρθε η ώρα να κατέβεις. Ας ρίξουμε μια τελευταία ματιά στην κοιλάδα Sobi από ψηλά:

62. Γύρισα λοιπόν στο σταθμό, μπαίνοντας κάποια στιγμή στο γκρίζο πέπλο της βροχής.

64. Άρα ο σταθμός ξεκινά ήδη:

Και το μονοπάτι μου βρισκόταν στο τελευταίο σημείο αυτού του μεγάλου βόρειου ταξιδιού - τη διάσημη πολική πόλη Vorkuta στο βόρειο άκρο της Δημοκρατίας της Κόμι. Θα σας πω για το πώς πήγα εκεί την επόμενη φορά. Και μετά από αυτό, για την ίδια την πόλη.

Ένα αγαπημένο μέρος για τους ταξιδιώτες στα Πολικά Ουράλια είναι η κοιλάδα του ποταμού Sob. απεριόριστος χώρος, φοβερο, ημιάγρια ​​φύση, κρύα αλλά κρυστάλλινα καθαρό νερόκαι πολύ καθαρό αέρα - αυτό περιμένει τους ταξιδιώτες που αποφασίζουν να πάνε εκεί για πρώτη φορά.

Τοποθεσία

Ο ποταμός Sob βρίσκεται στην Αυτόνομη Περιφέρεια Yamalo-Nenets. Οι πηγές του πηγάζουν από τις ανατολικές κορυφογραμμές των Πολικών Ουραλίων, περνούν ενδοορεινές πλαγιές από τον αστικού τύπου οικισμό της Χάρπης και στη συνέχεια εκβάλλουν στον Ομπ, που είναι ο αριστερός παραπόταμος του.

Ο ποταμός Sob χωρίζει τα Πολικά Ουράλια σε πλευρές που είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους ως προς τη γεωλογική δομή. Η δεξαμενή βρίσκεται ακριβώς στο κεντρικό τμήμα της. Το πλάτος της ορεινής περιοχής από τα βόρεια φτάνει τα 125 χλμ. Χαρακτηρίζεται από διαίρεση από κοιλάδες με ύψος περασμάτων στην περιοχή των 200 μέτρων. Η δυτική πλευρά έχει αρκετά έντονες και απότομες πλαγιές. Οι νότιες κορυφές όπως Payer, Telpos-Iz φτάνουν σε ύψος έως και 1617 m.

Λίγο ιστορία

Η παλαιότερη αναφορά της δεξαμενής χρονολογείται στα τέλη του 11ου και στις αρχές του 12ου αιώνα. Η ετυμολογία του ονόματος διατήρησε τις παλιές ρωσικές ρίζες της. Στην αρχαία διάλεκτο του Νόβγκοροντ, η λέξη "λυγμός" σήμαινε "αντικείμενα, σακίδια, περιουσία".

Η υποτιθέμενη εξήγηση για αυτό το όνομα είναι η μεταφορική λειτουργία του ποταμού εκείνες τις μέρες. Πέρα από τις οροσειρές των Ουραλίων ή "Stone" (το πρώην όνομα) διέσχιζε μια πλωτή οδό από την Ευρώπη στην Ασία. Κινέζοι, Ευρωπαίοι, Πέρσες, Ρώσοι, Βίκινγκς πέρασαν εδώ - έψαχναν τα ίχνη του ειδώλου της «χρυσής γυναίκας». Χειμώνα και καλοκαίρι, οι άνθρωποι μεταφέρονταν κατά μήκος του ποταμού, μεταφέροντας τα υπάρχοντά τους, την περιουσία τους και κάθε είδους άλλα αγαθά. Στους ανθρώπους, ο ποταμός Sob εξακολουθεί να ονομάζεται έτσι, «σακίδιο». Αργότερα, κατασκευάστηκαν σιδηροδρομικές γραμμές κατά μήκος του καναλιού του από τον σταθμό Seyda έως το Χαρπ.

Τα κύρια χαρακτηριστικά

Ο ποταμός Sob περιφέρεται από τα ανατολικά και μέχρι τη συμβολή με τον Ob. Το μήκος του καναλιού του φτάνει τα 185 χλμ. Το πλάτος της δεξαμενής δεν είναι το ίδιο σε όλη την έκταση, και κυμαίνεται από 30 έως 60 μέτρα, επεκτείνοντας μέχρι το κάτω μέρος. Στο κάτω μέρος είναι περίπου 1,5-2 μ. Η συνολική έκταση της λεκάνης είναι 5.892 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Το φαγητό είναι κυρίως χιόνι. Η περίοδος πλημμύρας πέφτει τις ζεστές μέρες του Ιουνίου και του Ιουλίου, οπότε λιώνουν οι χιονισμένες βουνοκορφές. Μετά από παρατεταμένες βροχές, οι διαρροές δεν είναι ασυνήθιστες. Τις περισσότερες φορές, η κατάψυξη εμφανίζεται μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Το νερό είναι πολύ κρύο, ομαλό και αρκετά καθαρό. Ο άνω χείλος και η μέση είναι ένα τυπικό ορεινό ποτάμι με θυελλώδη ροή, με πολλά ρήγματα. Η ταχύτητά του φτάνει έως και τα 5 km/h. Ένα από τα πιο απότομα ορμητικά σημεία βρίσκεται κοντά στον αστικού τύπου οικισμό Χαρπ. Το κάτω μέρος έχει όλες τις ιδιότητες ενός επίπεδου ποταμού, με ήπια ακτογραμμή, φαρδύ κανάλι και πιο αργή ροή.

Η υδρογραφία του ποταμού Sob αντιπροσωπεύεται από πολλούς διαφορετικούς παραπόταμους. Υπάρχουν περισσότερα από 20 από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των Sormasyegan, Evlychegan στην αριστερή πλευρά, Harosim, Lupayegan - στα δεξιά. Ωστόσο, οι κύριοι παραπόταμοι είναι οι Orekhyogan (στα 83 km), Khara-Matolou (στα 74 km), που γειτνιάζουν στα δεξιά, καθώς και Khanmei (στα 93 km) και Bolshaya Paipudyna (στα 153 km), στα αριστερά.

Sob River: κλιματικές συνθήκες και φύση

Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η γωνιά της φύσης είναι πολύ δημοφιλής σε πολλούς τουρίστες. Περιτριγυρισμένο από όλες τις πλευρές από βουνοκορφές, με κατά καιρούς λιώσιμο σαν το χιόνι, ο ποταμός Sob είναι μαγευτικά όμορφος. Οι χαμηλές ακτές και οι πολυάριθμες νησιωτικές ζώνες καλύπτονται κυρίως από πυκνά δάση. Σε αυτά τα μέρη κυριαρχεί η ερυθρελάτη, η πεύκη, οι σημύδες και τα πυκνά ιτιά συναντώνται συχνά. Οι βόλτες στο δάσος δεν θα αφήσουν κανέναν αδιάφορο, ειδικά το δεύτερο μισό των καλοκαιρινών μηνών, όταν η τούνδρα είναι πλούσια σε αφθονία μούρα, βατόμουρα, μούρα και φρέσκα μανιτάρια. Οι απότομες πλαγιές της κοιλάδας είναι ως επί το πλείστον άδενδρες.

Στο έδαφος της λεκάνης υπάρχουν κοιτάσματα μοναδικών φυσικών πόρων, όπως ουράνιο, νεφρίτης, μάρμαρο, βαρίτης, ίασπις και άλλα. Περιοδικά εξορύσσεται χαλίκι και άμμος υψηλής ποιότητας.

Ο ποταμός Sob συνδυάζει τις σκληρές κλιματολογικές συνθήκες του αντικυκλώνα της Σιβηρίας και τις ευρωπαϊκές δίνες αέρα. Ως εκ τούτου, αυτή η περιοχή έχει κρύους, αλλά πολύ χιονισμένους χειμώνες. Ένας συνεχής δυνατός άνεμος καθορίζει τη φύση και την ταχύτητα του ποταμού. Οι δείκτες θερμοκρασίας είναι επίσης ασταθείς και μπορεί να είναι διαφορετικοί στα βουνά και στην πεδιάδα. το χειμώνα μέση θερμοκρασίαείναι μείον 20 ° C, αλλά συχνά η κλίμακα στο θερμόμετρο πέφτει στους μείον 40 ° C. Η άνοιξη, το φθινόπωρο και το καλοκαίρι είναι πολύ σύντομα. Λίγα ευχάριστα καλοκαιρινές μέρεςμπορεί να διακοπεί απότομα από έντονες βροχοπτώσεις, χαλάζι και αφόρητο κρύο.

Παρά το γεγονός ότι το νερό εδώ είναι παγωμένο σχεδόν όλο το χρόνο, η ζωή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη δεξαμενή. Η ποικιλόμορφη ποτάμια πανίδα, όπου βρίσκονται τα πιο πολύτιμα είδη ψαριών, είναι μόνιμος τόπος τόσο για το καλοκαίρι όσο και για το ψάρεμα στον πάγο. Η φύση των Ουραλίων είναι σε θέση να προσφέρει τους καρπούς της όχι μόνο ντόπιοι κάτοικοιαλλά και πολυάριθμοι ταξιδιώτες και τουρίστες.

Είδη τουρισμού

Με μια πραγματικά γραφική ακτογραμμή που είναι ως επί το πλείστον ορεινή, ο ποταμός Sob είναι μια τεράστια επιτυχία για όσους αναζητούν την περιπέτεια.

Το ταξίδι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους λάτρεις του οικοτουρισμού. Μεγάλα τοπία και πολικά τοπία επιτρέπουν στους παραθεριστές να εκτιμήσουν μια πραγματικά άγρια ​​και σχεδόν ανέγγιχτη ομορφιά. Έχοντας κάνει μια πεζοπορία κατά μήκος του ποταμού Sob, μπορείτε να απολαύσετε τη μοναδική θέα στα γύρω φυσικά αντικείμενα. Τις περισσότερες φορές, οι οικολογικές περιηγήσεις περιλαμβάνουν αποστολές σε βουνοκορφές που βρίσκονται κατά μήκος της παράκτιας ζώνης. Από ύψος, μια θέα στις εκπληκτικές εκτάσεις και την παγωμένη επιφάνεια του νερού ανοίγεται με έναν ιδιαίτερο μαγευτικό τρόπο.

Ένας από τους πιο διάσημους λόφους που τους αρέσει να επισκέπτονται οι τουρίστες είναι το Rai Is Plateau. Εδώ, μεταξύ ορεινές λίμνεςκαι τον καταρράκτη νεφρίτη, μένει μόνο να ξεχάσουμε τα πάντα και να απολαύσετε την ομορφιά. Αλλα φυσικό αντικείμενο, που επίσης δεν θα αφήσει κανέναν αδιάφορο, είναι ο καταρράκτης στο ρέμα - Northern Nyrdvomenshor.

Αναφαίρετο ενδιαφέρον για τους τουρίστες παρουσιάζει και η υδρόβια πανίδα της περιοχής. Αντιπροσωπεύεται από διάφορα είδη ψαριών, μεταξύ των οποίων υπάρχουν πολλά πολύτιμα και ειδικά εκτρεφόμενα είδη. Σχετικά με την υδρόβια βιομηχανία δεδομένης τοποθεσίαςείναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

Ωστόσο, το πολικό εξωτικό Yamal προσελκύει τους παραθεριστές όχι μόνο με το ψάρεμα. Προσελκύει τουρίστες με την ασυνήθιστη καθαρότητα των υδάτινων σωμάτων και τον καθαρό αέρα. Ένα από τα πιο δημοφιλή και συναρπαστικά χόμπι είναι το ράφτινγκ στον ποταμό Sob. Συνήθως γίνεται σε καταμαράν.

Ο καθένας μπορεί να επιλέξει μόνος του το τουριστικό πακέτο που του αρέσει. Είναι απαραίτητο να ετοιμάσετε έγγραφα και να κάνετε ένα συναρπαστικό ταξίδι υπό την αυστηρή καθοδήγηση ενός έμπειρου οδηγού. Στον ποταμό Sob River είναι επίσης δυνατή μια μόνο βουτιά.

Η καταλληλότερη περίοδος για αυτό το είδος αναψυχής είναι η περίοδος υψηλής υδάτινης περιόδου, η οποία συμβαίνει τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν ακόμα πρακτικά σκνίπες, το νερό το παίρνει καλά, ο καιρός δεν είναι τόσο έντονος. Και αν σχεδιάζετε ένα ταξίδι για τους τελευταίους καλοκαιρινούς μήνες, μπορείτε να απολαύσετε όχι μόνο την όμορφη φύση, αλλά και να εφοδιαστείτε με μούρα και μανιτάρια για το χειμώνα.

Χαρακτηριστικά ψαρέματος

Το ψάρεμα στον ποταμό Sob είναι χρήσιμο εάν ένας επισκέπτης ταξιδιώτης ενδιαφέρεται όχι μόνο για τα ίδια τα αλιεύματα, αλλά και για την εκπληκτική ατμόσφαιρα γύρω.

Η περιοχή των Ουραλίων φημίζεται όχι μόνο για την αφθονία των μανιταριών και των μούρων, αλλά και για την πλούσια υδρόβια πανίδα της. Δεν θα είναι δύσκολο για τους παραθεριστές να περάσουν χρήσιμο χρόνο στον καθαρό αέρα και να πιάσουν μεγάλα ψάρια για τους παραθεριστές. Εδώ μπορείτε να πιάσετε grayling, pike, taimen. Ακόμη και παρά τη δημοτικότητα μεταξύ των επισκεπτών αυτού του συγκεκριμένου τύπου τουρισμού, τα ψάρια δεν μεταφράζονται σε αυτά τα μέρη. Όλοι θα μπορούν να κλέψουν μια αξιοπρεπή σύλληψη χωρίς να αντιμετωπίσουν καμία ανταγωνιστική πίεση.

Στην αρχή της διαδρομής, μέχρι τον παραπόταμο του Χαρά-Ματόλου, το γκριζάρισμα εμφανίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του. Ωστόσο, το ψάρι μπορεί να είναι αρκετά επιλεκτικό, αλλά υπομονή και ειδική προσέγγισηθα φέρει σπουδαία αποτελέσματα.

Πιο πέρα ​​στο στόμα, μπορείτε να κανονίσετε μια σύντομη ανάπαυση, να περπατήσετε μέχρι τα ορμητικά νερά του Γκαγκάριν και του Τίτοφ. Το ψάρεμα σε αυτό το τμήμα της διαδρομής είναι αξιοσημείωτο, το γκρίζο κολύμπι «κατευθείαν στα χέρια». Οι δεξαμενές κατάντη του παραπόταμου θα είναι ένα πραγματικό δώρο για τους λάτρεις του λούτσου. Αυτό είναι όπου μπορείτε να βασιστείτε σε μια μεγάλη αλίευση. Το μέσο άτομο ζυγίζει 6-8 κιλά, αλλά αρκετά συχνά συναντά αρκετά βαρύ, που ζυγίζει έως και 12 κιλά.

Είναι πιθανό τα είδη ψαριών όπως το λευκόψαρο, το πλατύ άσπρο ψάρι, το muskun, το nelma, ο οξύρρυγχος να είναι στο αγκίστρι, καθώς το εργοστάσιο αναπαραγωγής ψαριών Sobsky λειτουργεί στην επικράτεια του Kharp, το οποίο ασχολείται με την αύξηση του πληθυσμού και την αποκατάσταση των πιο πολύτιμων ειδών ψαριών στη λεκάνη του Κάτω Ομπ.

Κίνηση κατά μήκος της υδάτινης διαδρομής

Ο σιδηροδρομικός σταθμός "Polyarny Ural" στον ποταμό Sob, ή "101" km είναι το σημείο εκκίνησης της υδάτινης διαδρομής. Τελικός προορισμός ο αστικού τύπου οικισμός Χαρπ.

Το κολύμπι έχει μήκος 46 χιλιόμετρα και διαρκεί περίπου δύο ημέρες συνολικά. Κατά μήκος της αριστερής όχθης κατά μήκος της διαδρομής, υπάρχουν σιδηροδρομικές γραμμές. Το άνω τμήμα είναι αρκετά ρηχό και είναι συχνά δυνατό να προσαράξετε, επομένως, συχνά στην αρχή του ταξιδιού, χρησιμοποιείται χειροκίνητη πλοήγηση στη θαλάσσια μεταφορά. Αυτή η στιγμή πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη και, όταν πηγαίνετε ταξίδι, να έχετε μαζί σας ψηλές μπότες, για να μην βραχείτε και τσιμπήσετε στο παγωμένο νερό.

Έχοντας φτάσει στον παραπόταμο Bolshaya Paipudyn, μπορείτε να απολαύσετε τις γύρω ομορφιές καθισμένοι ήδη σε ένα καταμαράν.

Ο αριστερός παραπόταμος του Hamney είναι ακόμη πιο γεμάτος, το πλάτος του καναλιού του φτάνει τα 60 μέτρα και τα ρήγματα γίνονται πιο βαθιά. Στη συνέχεια σωστη πλευραεμφανίζονται άλλοι παραπόταμοι, ένας από τους μεγαλύτερους - Χαρά-Ματόλου, φτάνει σε πλάτος 200 μέτρα.

Χαρακτηριστικά του ποταμού κοντά στο χωριό Χαρπ

Όχι πολύ μακριά από το χωριό Kharp στον ποταμό Sob, στην αριστερή όχθη, υπάρχει το λεγόμενο rapid τριών σταδίων Kharpsky, μήκους 500 μέτρων, με πολλές διάσπαρτες πέτρες. Αυτά τα χαρακτηριστικά παρείχαν στη δεξαμενή τη δεύτερη κατηγορία ως προς τη δυσκολία υπέρβασης.

Σε όλη την επιφάνεια του νερού, υπάρχουν μεγάλες μοναχικές όρθιες πέτρες, ανατριχίλα, μικρά νησάκια από βοτσαλωτό ανάχωμα. Το βάθος του ποταμού είναι ετερογενές, ξεκινά από τα 30 εκατοστά στον άνω ρου και φτάνει τα δύο μέτρα κατά μήκος των παραποτάμων.

Κάνοντας ένα σόλο ράφτινγκ κατά μήκος του ποταμού Sob, η κλασική διαδρομή μπορεί να συνεχιστεί μέχρι τις εκβολές, όπου η δεξαμενή χύνεται στα απέραντα νερά του Ob, στο ψαροχώρι Katravozh. Από εκεί, έχοντας συμφωνήσει με τους ντόπιους για το σκάφος, είναι εύκολο να φτάσετε στα λιμάνια του ποταμού Salekhard και Labytnangi.

Μονοπάτι προς την κοιλάδα

Στην πολυπόθητη διαδρομή είναι δυνατή μόνο σιδηροδρομικά. Ή με άλλο τρόπο, εάν είστε ιδιοκτήτης οχήματος παντός εδάφους.

Οι σιδηροδρομικές μεταφορές προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουν είτε από τη Μόσχα είτε από τη Βορκούτα. Είναι καλύτερο να φτάσετε στο σημείο εκκίνησης της τουριστικής αποστολής με το τρένο Μόσχα - Labytnangi. Μια άλλη επιλογή είναι να ξεκινήσετε το ταξίδι σας από τη Βορκούτα. Μπορείτε επίσης να φτάσετε σε αυτό με τρένο, το οποίο πηγαίνει κατά μήκος της διαδρομής από πολλές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των Nizhny Novgorod, Kirov, Adler και άλλων. Το τρένο μεγάλων αποστάσεων Vorkuta-Labytnanga αναχωρεί καθημερινά και θα μεταφέρει τον τουρίστα στην πρώτη στάση - Sob. Ξεκινώντας από το πάνω μέρος του Χαρπ και τελειώνοντας με το στόμιο κοντά στο ψαροχώρι Katravozh, η διαδρομή είναι πάνω από 150 χιλιόμετρα. Με το σκάφος των ντόπιων κατοίκων, μπορείτε να φτάσετε κατά μήκος του Ob στο Labytangi στον σιδηροδρομικό σταθμό.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η τοποθεσία του Αρκτικού Ωκεανού σε κοντινή απόσταση καθιστά την Αυτόνομη Περιφέρεια Yamalo-Nenets συνοριακή ζώνη. Και αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται την τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων για τους παραθεριστές, δηλαδή την έκδοση ειδικού πάσου. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία δεν είναι γρήγορη, και ως εκ τούτου θα πρέπει να ανησυχείτε εκ των προτέρων. Το τμήμα συνόρων του FSB ασχολείται με την προετοιμασία εγγράφων. Για τους πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εκδίδεται χαρτί άδειας εντός ενός μήνα και οι αλλοδαποί θα πρέπει να περιμένουν περίπου 60 ημέρες.

Για να κάνετε τις διακοπές σας πραγματικά αξέχαστες, επιλέξτε τους καλοκαιρινούς μήνες για ένα ταξίδι στα Πολικά Ουράλια - Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος.

Η διασφάλιση ενός παραγωγικού χόμπι και ασφάλειας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού καθορίζεται από έναν αριθμό σημαντικές προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων:

• άνετα, ζεστά ρούχα και παπούτσια.
• γυαλιά με υπεριώδη παράγοντα και προστατευτική κρέμα σώματος.
• σωστά επιλεγμένο εξοπλισμό ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τη διάρκεια της διαδρομής.
• κουνουπιέρες και αλοιφές.
• μια καλά μελετημένη διατροφή για όλη την περίοδο παραμονής (σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πίνετε αλκοόλ).

Η περιοχή πρέπει να μετακινείται μόνο με καθαρό καιρό και καλή ορατότητα. Αν αισθάνεστε άβολα ή αισθάνεστε αδιαθεσία, θα πρέπει πάντα να σταματάτε και να κάνετε ένα μικρό διάλειμμα.

Το κολύμπι ή ακόμα και το πλύσιμο στο ποτάμι είναι επικίνδυνο. Το νερό είναι παγωμένο, ο βυθός είναι βραχώδης και ολισθηρός σχεδόν σε όλη την περίμετρο και το ρεύμα φτάνει τα 6 m / s. Επίσης, δεν συνιστάται στους αρχάριους να κάνουν ένα ταξίδι μόνοι τους, καθώς περιπτώσεις τραυματισμού ή απώλειας προσανατολισμού είναι δεν αποκλείεται.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε σκόπιμα προκλητικές και επικίνδυνες στιγμές για εσάς και τους άλλους.

Όταν προκύπτει μια περίπλοκη έκτακτη ανάγκη και είναι αδύνατο να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, είναι σημαντικό να μην χάσετε την ψυχραιμία σας. Προσπαθήστε να βρείτε έναν τρόπο να επικοινωνήσετε την κατάστασή σας στους διασώστες το συντομότερο δυνατό και να μην αλλάξετε τοποθεσίες μέχρι να φτάσουν.

Μπορείτε να βιώσετε απερίγραπτες αισθήσεις και να πάρετε μια θύελλα θετικών συναισθημάτων, ακόμα κι αν είστε απόλυτος αρχάριος, χωρίς εμπειρία ή έναν έμπειρο οδηγό κοντά.

Για να αποκτήσετε ορισμένες γνώσεις για την περιοχή, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο σύγχρονης τεχνολογίας πληροφοριών. Και μόνο αφού μελετήσετε τις λεπτομερείς αναφορές των τακτικών τουριστών, παίρνοντας μαζί σας τα πράγματα και τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητο για το ταξίδι, συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησης, θα πρέπει να ξεκινήσετε το ταξίδι σας. Η κύρια προϋπόθεση για την υλοποίηση οποιασδήποτε ιδέας ή αγαπημένου ονείρου είναι μια ισχυρή επιθυμία, στην οποία πρέπει να καταβάλετε κάθε προσπάθεια και τότε όλα σίγουρα θα λειτουργήσουν.