Теплые полы в цокольном этаже по грунту. Можно ли делать пол в подвале по грунту? Деревянный пол на лагах

Качественный пол в погребе или подвале необходим, ведь он является надежной основой для полок, а также может защитить погреб от излишней влаги.

Как вариант, можно сделать простую цементно-песчаную стяжку – она может стать основанием для настила (например, дощатого) или использоваться в качестве полноценного пола. Стоимость такого покрытия невысокое, а устроить его не трудно.
Изначально определитесь, какая будет толщина у стяжки. Мощное покрытие здесь смысла устраивать нет (нагрузки на пол в подвале обычно не особо большие), но и слишком тонкое не подойдет. Чтобы цементно-песчаное основание не трескалось, сделайте его толщиной не меньше 4-х см.

Как подготовить основание под стяжку в подвале

Устройство стяжки в подвале практически такое же, как и в любом другом помещении, единственное добавление – гидроизоляция. Это особенно важно, если грунтовые воды на местности высоки.

Тщательно выравниваем земляное основание. При этом очищаем его от камней, пр.

Уплотняем земляной пол как можно лучше.

Устраиваем гидроизоляцию, используя для этого рубероид. Можно обойтись и полиэтиленовой пленкой поплотнее, но, все же, желательно уложить ее в 2 слоя. Пленка – вариант более дешевый, но рубероид надежнее, поскольку во время заливки пола на гидроизоляцию придется наступать, и возможны ее порывы. Но в самой стяжке 2 слоя пленки ведут себя не хуже рубероида.

Застилаем земляную основу гидроизоляционным материалом так, чтобы он немного заходил на стены. В этом случае удастся избежать швов между стенами и полом. Укладываем полотна гидроизоляции с нахлестом, скрепляем. Если вы использовали рубероид, то сделайте это битумной мастикой, а в случаи с пленкой, нужно применять скотч.

Поверх гидроизоляции устраиваем выравнивающую подушку из щебня/гравия и песка.

Если на пол подвале предполагаются значительные нагрузки, стяжку стоит армировать металлической сеткой.

Особо надежный вариант гидроизоляционного слоя для подвала: укладываем на уплотненное земляное основание выравнивающий слой некрупного щебня и заливаем его расплавленным битумом.

Используя уровень, определяем высоту стяжки и делаем отметки на стенах подвала.

Устанавливаем маяки (направляющие), которые будут служить ориентиром при заливке стяжки. Это могут быть металлические профили или рейки из дерева.

Заливаем стяжку в подвале

Наступает главный этап работы – заливка стяжки.смотрим здесь. Во время заливания цементно-песчаной смеси равняйте все правилом, это будет легко в том случаи, если направляющие поставлены ровно.

Таким образом заливаем весь пол, а на следующий день осторожно вытаскиваем маяки/направляющие, и те места, где они располагались, заделываем раствором.

По истечении недельки-двух такой пол готов для использования. Желательно это время двери в подвал держать открытыми.

Оставьте Ваш отзыв

В большинстве случаев, в частных домах подвал имеет довольно малую площадь, поэтому владельцы стараются всеми правдами и неправдами сделать так, чтобы свободного пространства было как можно больше. Например, достаточно остро вопрос габаритов помещения (в частности, его высоты) стоит в том случае, если подвал используется в качестве гаража. Но и в обычном овощном погребе хочется иметь возможность разогнуться в полный рост. Именно поэтому многие загородные домовладельцы задаются вопросом о том, как же сделать пол максимально низким. Некоторые люди решают задачу кардинально – просто оставляют пол в подвале дома таким, каким он и был после рытья котлована, то есть грунтовым.

Если здание располагается на относительно возвышенном участке с хорошим дренажом, особых проблем с возникнуть не должно. С другой стороны, если грунт под домом достаточно влажный и грунтовые воды подходят близко, то работы по обустройству выйдут значительно дороже.

Когда дом находится еще на стадии строительства, то, если есть возможность, лучше выбирать ленточный фундамент. Такой подход даст определенные преимущества при обустройстве подвального помещения: крепкие стены, изначальное зонирование пространства в соответствии с жилыми комнатами и т. д.

Способы сооружения пола

Для сооружения пола в подвале могут использоваться следующие материалы: бетон, грунт, лаги, монолитные плиты.

При использовании монолитной плиты можно говорить о максимальной надежности пола. Конечно, такой пол можно сделать только на самых ранних этапах возведения дома, то есть во время закладки фундамента. Кроме того, подвальный пол получится комфортным и теплым, если сделать его так называемой «шведской плитой». Эта технология подразумевает укладку утеплителя под плиту. Если в строении предусмотрено наличие цокольного этажа, то этот вариант также является предпочтительным. Заливка бетона может производиться прямо на грунт, но лучше всего перед этим утрамбовать песок и гравий, сделав из этих материалов своеобразный «пирог» (подушку). Такой пирог повышает надежность конструкции, особенно если на участке присутствуют суглинки и глина.

Бетонный пол в подвальном помещении — самый распространенный вариант.

Подвальный пол с использованием лаг делается в тех домах, где минимальна вероятность подтопления от грунтовых вод (либо была сделана высококачественная дренажная система). Помимо этого, такое покрытие можно сделать в гараже, в котором имеется глубокий погреб.

Грунтовые полы также могут быть актуальны, но только в тех случаях, когда крайне необходимо сэкономить высоту помещения или деньги.

Для заливки бетонного пола в подвале потребуются следующие инструменты:

• Бетономешалка. Если у вас ее нет, то раствор можно замешать вручную, отливая пол небольшими квадратами. Несмотря на то, что такая работа занимает много сил, в подвале ее можно выполнить без проблем.
• Мастерок и терка. Эти инструменты пригодятся, когда нужно будет выравнивать цементный раствор. Бетонирование в этом случае получается предельно качественным. Кроме того, пол требуется зашлифовать, если в дальнейшем предполагается настил какого-то напольного покрытия. Если этот настил будет из дерева, то дополнительно выравнивать бетонный пол не требуется.
• Болгарка с дисками по камню.

Замешивая раствор в бетономешалке используйте ингредиенты в пропорциях, которые указаны на мешке с цементом.

Этапы проведения работ следующие:

1. Первым делом берется строительный уровень и с его помощью выравнивается дно котлована, которое в будущем станет полом подвала. Грунт необходимо уплотнять любыми доступными инструментами.
2. На дно ямы высыпается песок, который необходимо разровнять и уложить равномерным слоем в 10-20 см. Он также хорошенько утрамбовывается, при этом периодически орошается водой.
3. На песочный слой отсыпается среднефракционный щебень. Подушка из щебня также тщательно уплотняется. Получается своеобразный «пирог» из песка и щебня, который и станет основой для создания подвального пола.
4. Затем наступает очередь создания слоя гидроизоляции пола. В большинстве случаев для этого применяется традиционный рубероид или какой-нибудь современный материал в виде полотна. Укладка рубероида должна осуществляться внахлест с заходом полотен друг на друга примерно на 10 см. Помимо этого, они должны заходить и на примерно на 25 см.
5. Далее приходит время теплоизоляции. Чтобы сделать подвальный пол, обычно применяют теплоизоляторы на основе каменной или базальтовой ваты, стекловолокна. Материалы такого типа будут качественно поглощать появившуюся влагу, препятствуя тем самым подтоплению подвала. Конечно, минераловатные утеплители достаточно быстро приходят в негодность, поэтому рекомендуется использовать современные теплоизоляторы (например, пенополиуретан).
6. Можно также выполнить теплоизоляцию в подвале частного дома, с применением пенопласта высокой плотности. Материал должен быть уложен максимально плотно. Все образовавшиеся зазоры обязательно закрываются с помощью монтажного герметика.
7. Повышенное внимание надо уделить зазорам, которые будут образованы в месте соприкосновения теплоизоляционного материала со стенами подвала. В этих зонах не стоит пользоваться пеной, оставляя специальный зазор. Он необходим, потому что в случае пучения грунта без него теплоизоляционный слой и бетонная стяжка могут деформироваться. Как правило, ширина зазора не превышает пары сантиметров.

После всех этапов подготовки переходим непосредственно к заливке бетонного раствора.

Бетонирование

Если в подвале предполагается установка каких-то тяжелых приборов (например, станков для мастерской), то пол необходимо дополнительно армировать и делать большей толщины (более 10 см). В том случае, если на пол в вашем подвале серьезной нагрузки не будет, то вполне хватит толщины бетонного раствора в 5 см. Проводить армирование основания в этом случае не потребуется.

Для создания армированного пояса делается сетка из арматуры. Толщина арматурных прутьев должна составлять 5 мм. Их связывают между собой проволокой.

Цементный раствор необходимо делать в соответствии с указанными производителем пропорциями. Все элементы будущего раствора необходимо перемешать в бетономешалке. Постепенно в раствор добавляется вода, пока он не обретет необходимую вязкость и пластичность.

Бетонирование пола должно происходить поэтапно, но без перерывов. Раствор необходимо выровнять по всей площади поверхности. Перед заливкой бетона лучше всего установить маяки, которые будут наглядно демонстрировать толщину бетонного слоя. Получившийся «пирог» из песка, гравия и бетона успешно справится с нагрузками.

Для того, чтобы толщина бетона везде была одинаковой используют специальный маяковый профиль.

Как только цементный раствор высохнет, необходимо отшлифовать бетонную поверхность. Но перед этим процессом обязательно делаются расширительные швы. Болгаркой со специальным диском поверхность прорезается таким образом, чтобы между швами получилось несколько метров. Этот нехитрый способ помогает предотвратить растрескивание бетонного пола в дальнейшем.

Пол из глины

Устройство подвальных полов по грунту имеет одно неоспоримое преимущество перед обычным бетонированием – полы будут теплее. Помимо этого, глина – хороший гидроизолятор. Если весь процесс устройства пола по грунту будет проведен правильно, то такая поверхность сможет прослужить не один десяток лет, так и не потребовав ремонта и специального обслуживания.

Этапы работы для создания пола по грунту следующие:

1. Подготовительный этап: дно ямы тщательно выравнивается и уплотняется, чтобы основание было максимально надежным.
2. Выполняется смешение щебня с глиной, после чего смесь выливается слоем в 10-20 см. Смесь хорошенько выравнивают и утрамбовывают.
3. Под щебневым слоем обязательно делается отсыпка с помощью керамзита или шлака. Эти материалы в этом случае будут выступать в качестве теплоизоляторов.
4. Чтобы придать полу максимальную прочность, первый щебневый слой бетонируется дополнительным слоем цементно-песчаного раствора.
5. После высыхания глиняного и щебневого слоя необходимо настелить еще один аналогичный слой, сделав своеобразный пирог из материалов.
6. Плотность пола по грунту в подвале частного дома будет максимальной, если слои делать как можно более тонкими. Слои необходимо чередовать до того момента, пока не будет достигнута необходимая толщина.
7. Как только поверхность из щебня и глины полностью высохнет, пол по грунту необходимо промазать жидкой глиной. Если вы обнаружите какие-то трещины, то их также нужно заделать с помощью глиняного раствора.
8. Для полов по грунту верхним покрытием может быть керамическая плитка, ламинат и любое другое напольное покрытие.

Укладка пола на лаги

Если вы решили сделать пол в подвале вашего частного дома на деревянных лагах, то первым делом необходимо выбрать подходящую древесину, а также заранее продумать устройство гидроизоляционного слоя.

Лучше всего выбирать хорошо сушеный брус, который станет отличным решением для лаг. Размер рекомендуется выбрать 15/15. Обрезные доски небольшой толщины (4-5 см) станут основанием для поверхности. В отличие от полов по грунту, настилать множество слоев и делать «пирог» в этом случае не нужно.

Этапы работ следующие:

1. Древесину первым делом нужно обработать антисептическими составами. Повышенное внимание следует уделить бокам и торцу доски.
2. Брус распиливается на отрезки необходимой длины.
3. При укладке досок следует учесть наличие небольшого зазора в несколько сантиметров, который должен быть между стеной и первой доской.
4. В местах расположения лаг необходимо постелить рубероид в несколько слоев. Между лагами не должно быть большого расстояния (высчитывается в соответствии с длиной досок).
5. Чтобы зафиксировать бруски, используются длинные гвозди, которые нужно забивать под незначительным углом.
6. Если вы выбрали шпунтованные доски, то каждую следующую нужно монтировать по системе пазов.

В том случае, если вы выбрали конструкцию на лагах, заранее предусмотрите углубление земляного дна котлована, так как пол в подвале дома будет иметь значительную толщину. Это углубление должно быть не менее 30 см.

Если грунт на вашем участке достаточно влажный, то вариант с полом подвала частного дома из досок лучше не выбирать, потому что с течением времени, несмотря на высокое качество гидроизоляции, доски все равно начнут постепенно подгнивать.

Сооружение подвала в частном доме требует знания домовладельцем определённых нюансов. В частности, это относится к выбору того, каким будет пол в подвальном помещении. При сооружении важно учитывать не только назначение комнаты в будущем, но и сопутствующие сложности специфического расположения.

Предварительная подготовка

Подготовительные работы – неотъемлемый элемент обустройства пола в подвале, который прослужит жителям дома на протяжении многих лет. Прежде чем начать подготовку, необходимо проанализировать местный грунт и уровень подземных вод. Высокий уровень грунтовых вод является самой распространённой причиной скорого разрушения полового покрытия в подвальных помещениях, а вскоре повреждения распространяются не только на фундамент, но и на весь частный дом в целом. Насыщенная влагой окружающая подвал почва требует опорной системы дренажа.

Любая аналитическая работа проводится прежде возведения дома. В случаях, если дом был приобретён у застройщика, домовладельцу необходимо обратиться к компании и уточнить непосредственно у неё все нужные данные.

Для самостоятельного определения уровня грунтовых вод необходимо вырыть яму, составляющую в глубину 60-70 сантиметров, в области будущего расположения подвального помещения.

Сделанная яма потребует некоторой наблюдательности от домовладельца: если через несколько часов в ней появится вода, значит, в районе будущего подвала уровень грунтовых вод достаточно высокий. Если же вода не появилась и спустя неделю, значит, уровень крайне низок. Лучше всего проверку проводить в весенний сезон, так как именно в этот период подземные воды поднимаются выше всего.

Высокий уровень грунтовых вод – не повод отказываться от сооружения подвала. В данном случае помогут самая простая дренажная система, хорошая гидроизоляция и подходящее половое покрытие.

Наравне с аналитикой окружающей почвы, ещё один важный этап подготовки к сооружению пола в подвале – устройство опорной подушки. Осуществить этот шаг не представляет труда:

1. Основание будущего пола углубить на 20-40 сантиметров.
2. Тщательно утрамбовать получившийся грунт.
3. На получившееся основание насыпать слой песка. 15 сантиметров в толщину будет более чем достаточно.
4. Песок залить водой и также хорошо утрамбовать.
5. На полученную подушку из песка уложить слой мелкофракционного щебня либо гравия. Толщина тщательно утрамбованного слоя щебневой настилки должна составлять приблизительно 10 сантиметров.
6. Нанести ещё один небольшой слой песка, не менее хорошо утрамбованный.

Гидроизоляция

За подготовительными мероприятиями следует процедура . Важность этого этапа выражается в том, что благодаря гидроизоляции обеспечивается защита подвального помещения от проникновения влаги и холода из грунта, в связи с чем снижается шанс появления в подвале таких незваных гостей, как патогенных грибов и плесени.

Оборудование гидроизоляционного слоя на сегодняшний день проводится с использованием рубероида или других материалов, например:

• мастика на цементной основе;
• гидроизолирующая краска;
• плёночная гидроизоляция;
• инъекционные проникающие вещества.

Самая простая и доступная методика защиты подвала от влаги – рулонные материалы. Для наивысшей эффективности их укладывают внахлёст таким образом, чтобы каждая новая полоса материала заходила на 15-20 сантиметров поверх предыдущей, а сам слой гидроизоляции должен выходить на 20-25 см за пределы подвального помещения.

В результате такой укладки от влажности будет защищён не только пол подвала, но и места его стыка со стенами. Лучше всего скрепить гидроизоляционную настилку строительным скотчем, особенное внимание уделив местам соединения полос и соприкосновения с вертикальными поверхностями.

Высокий уровень предполагает обустройство гидроизоляции несколькими слоями. В таком случае каждая последующая прослойка укладывается поперёк предыдущей.

Дополнительная подготовка

Анализ почвы и грунта и гидроизоляция являются обязательными шагами, которые нужно выполнить, прежде чем приступать к обустройству пола в подвале частного дома. Однако существует ещё несколько мероприятий, которые могут потребоваться.

Опалубка – специальная форма, монтируемая из досок или фанеры толщиной около 2 сантиметров, для будущего наполнения бетоном. Сооружение опалубки – необходимый шаг в случаях, когда подвальное помещение занимает обширную площадь, а тип планируемого покрытия – бетон.

В такой ситуации подвал разбивается на несколько участков, которые заполняются квадратами опалубки из расчёта, что за одни сутки будет готов один квадрат. Впоследствии они будут поэтапно заливаться бетоном, а работа по сооружению пола в таком случае составит столько дней, сколько в подвале опалубочных секторов.

Армирование

Если домовладельцем планируется использование подвала как помещения для хранения тяжёлых приборов или инструментов (например, станков) или гаража, то будущий пол нуждается в дополнительном армировании большой толщины (свыше 10 сантиметров).

Когда на полу не будет особо тяжёлых объектов, то можно либо вовсе отказаться от армирования (например, если подвал будет использоваться как погреб для хранения консерваций), либо использовать армирование тоньше (например, при оборудовании подвального помещения тренажёрами) – около 5 сантиметров.

Чтобы создать армированный пояс, делается сетка из арматуры – металлические прутья толщиной не менее 5 миллиметров, скреплённые между собой прочной проволокой.

Толщина решётки также зависит от того, с какой целью планируется использовать подвал:

• при сравнительно небольшой постоянной нагрузке потребуется одноуровневая решётка с прутьями толщиной до 8 миллиметров;
• для больших постоянных нагрузок потребуется объёмный каркас с прутьями толщиной до 12 миллиметров.

В процессе обустройства стального каркаса придерживайтесь следующих правил:

1. Нижняя часть армированного слоя не кладётся непосредственно на гидроизоляцию. В таком случае металл будет постоянно подвергаться влиянию влаги и не будет защищён бетоном, что вскоре приведёт к коррозии. Перед сооружением армирования сделайте подпорки высотой не менее 5 сантиметров.
2. Арматуру укладывайте таким образом, чтобы между концами прутьев и стеной было расстояние приблизительно в 5 сантиметров.
3. Скрепить прутья сетки можно с использованием сварки, алюминиевой проволоки или пластиковых стяжек. Выбор зависит от Ваших личных предпочтений и доступных средств и материалов.
4. По завершении изготовления каркаса, провести заливку бетона в подготовленный котлован. Это довольно длительное и трудоёмкое занятие, так что лучше к нему подготовиться заранее.

Инвентарь

В предварительной подготовке нуждается не только область будущего подвала, но и домовладелец. В частности, чтобы соорудить пол в помещении, потребуется определённый инструментарий:

• бетономешалка – машина для замешивания бетона в автоматическом режиме;
• молоток;
• ножовка по дереву;
• строительный уровень;
• рулетка;
• сварочный аппарат;
• угловая шлифовальная машина (болгарка) – разновидность шлифовальных машин, предназначенная для абразивной обработки: шлифования, резки и зачистки изделий из камня, металла и других материалов;
• широкий стальной шпатель;
• штукатурный маяк (маячковый профиль) – металлическое изделие, применяемое как опорная направляющая с целью создания ровной поверхности.

Выбор материала и способы сооружения пола своими руками

Прежде чем задумываться о будущем покрытии, необходимо определиться, каким образом будет использоваться подвал в будущем, – он может служить погребом, гаражом, мастерской, сауной или любым другим хозяйственным помещением.

Пол из бетона

Бетон – один из самых часто используемых материалов для обустройства пола в подвале. Главное его преимущество – предотвращение повышения уровни влажности в помещении. Даже расположенный на одном уровне с почвенными водами, пол из бетона – оптимальный вариант, обеспечивающий защиту подвала от сырости и плесени.

Преимущества бетонного пола:

• долговечность;
• прочность;
• доступная стоимость;
• нет риска возгорания;
• устойчивость к воздействию влаги;
• сооружение бетонного пола под силу даже новичку;
• в нём не могут завестись насекомые или грызуны;
• поверх бетонного пола можно настелить финишное покрытие.

Недостатки бетонного пола:

• бетон – хороший выбор при высокой температуре, а при низких он способен доставить домовладельцу немало хлопот и будет нуждаться в дополнительной гидроизоляции;
• бетонный пол достаточно быстро теряет презентабельный внешний вид, а на его поверхности появляются пятна грязи, которые трудно вывести;
• со временем начинает выделять пыль серого цвета, способную вызывать аллергические реакции;
• бетон обладает свойством впитывать различные вещества, вследствие чего в помещении появляется плохо устраняемый неприятный запах;
• при нарушении технологии сооружения поверхность бетонного пола трескается.

Технология сооружения:

1. Раствор из цемента делайте в соответствии с указанной производителем инструкцией. Для этого все составляющие будущей смеси перемешайте в бетономешалке, чётко придерживаясь заданных пропорций. В раствор постепенно добавляйте воду, пока он не приобретёт необходимую консистенцию.

2. Раствор выровняйте по всей поверхности подвального помещения. Непосредственно перед заливкой бетона установите так называемые маяки, по которым Вы впоследствии сможете определять толщину полученного слоя бетонной заливки. Чтобы поддерживать толщину слоя на одном уровне, воспользуйтесь маячковым профилем.

Процесс бетонирования пола происходит поэтапно, но не допускайте перерывов в рамках одного процесса.

3. В течение суток после заливки, бетонный пол нуждается в корректировке. Лучше всего использовать это время для затирки.

4. После того как раствор застынет, оставьте его в покое на две-три недели, оберегая от влаги и перепада температур.

5. Сразу как цементный пол высохнет, сделайте расширительные швы, используя болгарку с предназначенным для этих целей диском. Поверхность прорежьте так, чтобы между швами было несколько метров. Такой нехитрый способ поможет снизить риск растрескивания бетонного покрытия в будущем.

6. Отшлифуйте поверхность.

7. Пластификаторы, красители и синтетические пропитки также имеют немаловажное значение при сооружении бетонного пола. С их помощью цельная плита приобретёт дополнительную прочность, упругость, износостойкость, а её внешний вид значительно улучшится. Например, добавление в раствор красителя позволяет избежать отделки после засыхания бетона.

Увидеть наглядно сооружение бетонного пола в подвале Вы сможете в этом видеоролике:

Глинобитный пол

Надёжность глинобитной поверхности проверена временем и многими поколениями. Глина – лучшее решение, если подвал будет использоваться как погреб. Однако при этом такое решение достаточно трудоёмкое в реализации, так как раздобыть глину надлежащего качества в необходимых для заливки пола количествах довольно проблематично, а использование неподходящего материала не позволит соорудить действительно прочное покрытие.

Преимущества глинобитного пола:

• невысокая стоимость;
• экологически чистый материал;
• долговечность;
• прочность;
• при правильной обработке – устойчивость к влаге;
• хорошая теплоизоляция;
• простота в уходе;
• простота реставрации и ремонта.

Недостаток глинобитного пола – долгий и трудоёмкий процесс устройства литого варианта покрытия.

Глиняный пол подразумевает собственные подготовительные мероприятия, отличающиеся от стандартных.

Технология сооружения:

1. Тщательно выровняйте и уплотните дно ямы, чтобы основание для будущего глинобитного пола было максимально надёжным.
2. Обязательно сделайте отсыпку с использованием шлака или керамзита. Этот шаг позволит добавить глине теплоизоляционных свойств.
3. Смешайте щебень с глиной, после чего вылейте смесь слоем от 10 до 20 сантиметров. Хорошо выровняйте и утрамбуйте получившийся слой.
4. С целью придания полу максимальной прочности, забетонируйте первый щебневый слой дополнительным слоем цементно-песчаного раствора.
5. После высыхания этих двух слоёв настелите ещё один аналогичный, сделав своего рода «пирог» из материалов.
6. Чем тоньше Вы сделаете слои, тем более плотным и прочным будет получившийся в итоге глинобитный пол. Чередуйте слои до тех пор, пока не получите необходимую Вам толщину.
7. Как только поверхность из щебня и глины полностью высохнет, промажьте пол жидкой глиной. При обнаружении каких-либо трещин, просто заделайте их глиняным раствором.
8. Можно оставить глиняный выровненный пол в первозданном виде, а можно положить поверх него керамическую плитку, ламинат или другое напольное покрытие на Ваш вкус.

Деревянный пол будет неоспоримым украшением подвала. К тому же такое покрытие не только обладает привлекательным внешним видом и добавляет уюта, но и является подходящим выбором для помещения, в котором будут храниться продукты питания. Однако сооружение пола на деревянных лагах оправдывает себя только в случае, если в окружающих почвах уровень грунтовых вод – невысокий, особенно в весенний сезон. Данный способ достаточно популярен ещё и в связи с тем, что позволяет не только поднять пол на необходимую высоту, но и выровнять его.

Преимущества деревянного пола:

• привлекательный внешний вид;
• большая вариативность материала и расцветок;
• хорошая теплоизоляция;
• лёгкость в эксплуатации и реставрации;
• возможность в любой момент настелить новое покрытие на старый деревянный пол;
• пол на деревянных лагах позволяет провести все необходимые коммуникации незаметно.

Недостатки деревянного пола:

• чтобы смонтировать деревянный пол, потребуются большие трудозатраты и умение;
• достаточно трудно добиться идеально ровной поверхности;
• в сравнении с бетонным и глинобитным полом деревянный выйдет значительно дороже в связи с высокой стоимостью материалов;
• при высокой влажности в подвальном помещении даже хорошо обработанная древесина может разбухнуть и начать гнить;
• плохо высушенные доски могут со временем ссохнуться, что приведёт к образованию щелей;
• неровно уложенный пол на деревянных лагах со временем начнёт скрипеть.

Технология сооружения:

1. Первым делом обработайте древесину специализированными антисептическими средствами (например, Нортекс, Сенеж, Пирилакс). Особое внимание уделяйте бокам и торцу досок.

2. Распилите брусья на отрезки нужной длины.

3. При укладке досок учитывайте, что должны оставаться небольшие зазоры в пару-тройку сантиметров между стеной и первой доской.

4. В местах расположения лаг не забудьте постелить рубероид или любое другое гидроизоляционное покрытие. устанавливайте на таком расстоянии, чтобы на них можно было положить и состыковать уже готовые доски поперёк.

Если шпунтованные доски – Ваш выбор, то каждая следующая доска должна монтироваться по системе пазов.

5. Чтобы зафиксировать бруски, воспользуйтесь длинными гвоздями. Помните, что забивать их рекомендуется под небольшим углом, а не перпендикулярно.

Кирпич – ещё одно хорошее решение для сооружения пола подвала, особенно если последний впоследствии будет использоваться, как погреб. Отделка кирпичом – это интересное дизайнерское решение, позволяющее придать подвальному помещению лёгкий оттенок ретро. К тому же, кроме своих эстетических показателей, кирпичный пол обладает незаурядной надёжностью и долговечностью.

Преимущества кирпичного пола:

• большая вариативность укладки, позволяющая создавать красивые и уникальные композиции;
• в случае необходимости пол можно повторно покрасить, обработать пропитками против плесени или провести другие необходимые действия для придания нужного внешнего вида или свойств;
• доступность материалов;
• доступная цена – Вам понадобится даже меньше денежных средств, чем для сооружения бетонного пола;
• кирпич – достаточно шероховатый материал, что исключает скольжение;
• прочность и долговечность;
• негорючесть;
• при воздействии высокими температурами кирпичный пол не выделяет вредных веществ и не меняет своих геометрических размеров.

Недостатки кирпичного пола:

• естественная неоднородность поверхности кирпича не позволит создать идеально гладкий пол в подвале;
• кирпич подвержен воздействию влаги, так что если в месторасположении подвала уровень грунтовых вод – высокий, материал придётся покрыть специальными защитными составами (например, Ceresit);
• кирпичный пол – жёсткий и твёрдый, поэтому ходить по нему босиком или просто долгое время некомфортно.

Сооружение кирпичного пола в подвале частного дома подразумевает выбор одной из двух схем.

Первая технология сооружения:

1. Приготовьте раствор из глины таким образом, чтобы его текстура стала напоминать тесто. Смесь укладывайте на подготовленную основу слоем в 20 сантиметров.
2. Начинайте укладывать на ещё незастывшую глину кирпич, немного утапливая вглубь. Укладывайте его в перевязку и устанавливайте очень плотно друг к другу.
3. Проверяйте каждый кирпич, чтобы на нём не было ни выпуклостей, ни наплывов. Если таковые появились, сбейте их.

Вторая технология сооружения:

1. На подготовленную основу уложите слой глины либо приступайте сразу к покрытию пола гидроизоляционным веществом.
2. Сразу после этого приступайте к укладке кирпича, применяя для этого раствор цемента – вновь немного утапливайте кирпичи в цементной основе, пока полностью не замостите всю площадь подвала.
3. Спустя несколько дней намочите пол, затем заполните стыки раствором с помощью веника или щётки.
4. Верх швов также залейте жидким раствором.

Пол из камня или плитки

Если домовладельцу необходимо не только устойчивое, но и привлекательное внешне покрытие, то пол из натурального камня или плитки – лучший выбор. Например, каменный пол в сочетании с облицованными плиткой стенами придаст подвалу достойный и презентабельный вид, и такое помещение, даже хозяйственного назначение, станет украшением для частного дома.

Преимущества плиточного (каменного) пола:

• плитка и камень годятся для помещений с любой влажностью, и подвал не является исключением;
• простота и лёгкость в эксплуатации;
• широкий ассортимент камня и плитки, дающий возможность создавать уникальные мозаики.

Недостатки плиточного (каменного) пола:

• каменный (плиточный) пол – жёсткий и твёрдый, поэтому ходить по нему босиком или просто долгое время некомфортно;
• на такой поверхности достаточно легко поскользнуться;
• плитка и камень будут всегда холодными, если под ними не установить систему тёплого пола;
• это – достаточно дорогостоящее удовольствие, доступное не каждому, особенно если подвальное помещение занимает большую площадь.

Технология сооружения:

1. Прежде чем заниматься укладкой камня или плиты в подвале, предварительно подготовьте основу и забетонируйте пол.

2. Для укладки плиты потребуется дождаться полного высыхания бетона, а камень выкладывайте на ещё сырую смесь, утапливая до тех пор, пока поверхность камня не сравняется с поверхностью бетона.

3. Чтобы положить плитку, нанесите клеящий состав на поверхность полностью высохшего бетонного покрытия при помощи шпателя или лопатки (не более, чем на один квадратный метр за раз).

При сооружении пола из камня или плиты придерживайтесь двух правил: первое – сразу же удаляйте все излишки растворов, второе – по уложенным плитке или камню ни в коем случае нельзя ходить до полного их высыхания.

4. Укладка плитки на пол производится от центра подвального помещения с ориентиром на поперечные линии. Для постоянного контроля за прямолинейностью укладки воспользуйтесь натянутыми шнурами.

5. Практически никогда нельзя выбрать такой размер плитки, чтобы её не пришлось разрезать на фрагменты поменьше. Укладывайте такие кусочки после завершения укладки целых.

Грунтовый пол

Грунтовый пол – самый бюджетный и лёгкий в реализации, но его эффективность и целесообразность оставляют желать лучшего. Грунт не обеспечит должной защиты подвального помещения от воздействия влаги и появления плесени и патогенных грибов. К тому же пол такого типа лишён какой бы то ни было эстетической привлекательности.

Преимущества грунтового пола:

• самая низкая стоимость реализации;
• проста в сооружении.

Недостатки грунтового пола:

• грунтовый пол крайне ненадёжен, и малейшее повреждение покрытия может привести к проседанию стеллажей и полок, помещённых в подвале;
• гравийный слой, характерный для данного типа покрытия, не защищает помещение от сырости, поэтому уровень влажности постоянно будет слишком высоким, что может привести к гниению деревянных полок и появлению ржавчины на металлических элементах;
• при высоком уровне грунтовых вод, весной можно в любой момент ждать затопления подвала.

Технология сооружения:

1. Подготовьте своего рода основание. Для этого удалите все неровности и снимите поверхностный слой дёрна.
2. Равномерно насыпьте невысокий (примерно 10 сантиметров) слой гравия.
3. Тщательно утрамбуйте гравийную насыпь. На этом сооружение грунтового пола окончено.

Правила безопасности при работе

Как и в любом виде строительства, сооружение пола в подвале частного дома подразумевает соблюдение техники и правил безопасности:

1. Выполняйте любые работы, используя индивидуальные средства защиты: респиратор, перчатки, маску, защитные очки и т. д.
2. Строго придерживайтесь правил эксплуатации электроинструментов, в особенности – угловой шлифовальной машины и сварочного аппарата.
3. Устанавливайте приспособления, предотвращающие оползание грунта или осыпь, прежде чем устраивать котлован.
4. Разогревайте битумные материалы таким образом, чтобы у открытого огня не было непосредственного доступа к разогреваемому материалу. Таким образом Вы снизите риски возникновения возгорания.
5. Выполняемые с подмостков работы в обязательном порядке должны сопровождаться установкой ограждений.
6. После того, как Вами была выполнена определённая работа, проведите уборку территории и тщательно подготовьтесь к следующему этапу работ по сооружению пола.

Сооружение пола в подвале частного дома требует хорошего теоретического базиса и умелых рук. Однако при проявлении должного внимания и смекалки даже начинающий строитель может создать пол в помещении, который прослужит не один десяток лет.

Покрытию пола необходима обязательная защита от губительного воздействия влаги. Особую важность эта задача приобретает в случае основания по грунту, которые нередко обустраивают в условиях теплого климата. Здесь одинаково важна как гидроизоляция земляного пола, так и бетонного, поскольку в первом варианте она отсекает капиллярное проникновение влаги из грунта, а во втором – предотвращает ее поглощение стяжкой из бетона.

Для чего необходима гидроизоляция пола по грунту: чем опасна проникающая влага

На какой-то глубине грунта располагается водонасыщенный слой. Поскольку любой почве в какой-то степени свойственна водопроницаемость, то, естественно, что по мере своей пористости она впитывает в себя влагу. Капиллярный подъем тем больше, чем более плотным окажется грунт, а поры в нем будут тоньше.

Влага даже в случае плотной и жирной глины очень медленно, но поднимается над водоносным слоем по крайней мере на 12 м.

Если в зоне подъема влага встретит какое-нибудь препятствие, скажем, бетонный пол, то происходит его постепенное насыщение капельками жидкости и парами воды. Соли из почвы, растворенные в вод, медленно разъедают бетон и разрушают структуру древесины, сокращая тем самым эксплуатационный срок полов.

Более того, попавшая в поры бетона влага расширяется при замерзании примерно на 9% и разрывает его. Образовавшиеся при этом микротрещины открывают дорогу активному проникновению влаги. К тому же чередующиеся циклы «замерзание-таяние» медленно превращают дерево в труху, а бетон полностью растрескивается.

Эта проблема совсем не нова, и для ее разрешения есть немало способов, но в любом случае для этого необходима грамотная гидроизоляция пола, которая в первую очередь требует наличия «подушки» под строением.

Слоистая «подушка» под грунтовый пол

Слоистость основания, позволяет избежать образования ям и провалов – нежелательных последствий, которыми чревато естественное оседание почвы. Структура такой конструкции определяется особенностями почвы, находящейся под строящимся домом.

Последовательность слоев в «пироге»

«Снизу вверх» материалы располагаются в следующей последовательности.

Плотный грунт. На этом этапе сильно уплотняется природное земляное основание. В этих работах используют специальные инструменты, например, нивелир.

Подсыпка. Ее выполняют в два слоя, каждый порядка 10 см. В качестве материала используют щебень, желательно, крупной фракции и песок – без каких-либо ограничений. Все следует максимально уплотнить. Подсыпка не дает воде капиллярно проникнуть в слои повыше и обеспечить для дальнейших работ выравнивающее основание. Если расстояние от УГВ (уровень грунтовых вод) до основания более двух метров, то щебень можно заменить керамзитом.

А вот заменять его битым кирпичом или аналогичным материалом недопустимо.

Уложив все три слоя, переходят к последующим этапам. Какими они будут, зависит от типа будущего пола, будет ли он деревянный или бетонный.

Пол в подвале дома

Правильное устройство гидроизоляции пола подвала предполагает ряд мероприятий, которые включают работы с фундаментом и устройство вокруг дома дренажной системы. Первоочередно изучают особенности грунта под строение, то есть рельеф и его насыщенность грунтовыми водами.

Устройство при низком УГВ

Чаще всего утрамбованной тщательным образом песчано-гравийной подушки в 10-15 см бывает достаточно, чтобы удержать проникновение подземных вод в подвал. Подоснову очищают и выравнивают. Можно уложить также глину и уплотнить. Далее заливается армированная стяжка из бетона, которую выдерживают примерно две недели. Стяжку покрывают мастикой и укладывают рулонную гидроизоляцию с захлестом на стены. Полотна изоляции стелют с нахлестом в 10 с и сваривают газовой горелкой.

Устройство при высоком УГВ

При поднятии вод из грунта выше, чем уровень пола в подвале, их напор увеличивается и подходы к выполнению отделочных работ в подвале, соответственно, изменяются.

УГВ до 20 см от пола подвала. На стены подвала наносится обмазочная гидроизоляция и устраивается «замок» из глины. Под подготовку бетонного основания также используют жирную мятую глину.

Сегодня для устройства «замка» используют и другую технологию – бентонитовую. Бентонитовая глина, лежащая в ее основе, имеет высокие коллоидные свойства, что позволяет ограничить высоту защитного слоя в 1-2 см. Бетонит закладывают между геотестилем или картоном.

УГВ на высоте 20–50 см от пола . Поверхность пола в подвале выравнивается при помощи цементной стяжки, и потом по подготовке из бетона в два слоя стелют рулонный материал. Снизу конструкция находится под большим гидростатическим давлением. Чтобы уравновесить его, поверх гидроизоляции необходимо уложить бетон.

УГВ на высоте более 50 см. В этом случае используют три слоя рулонных материалов или гидроизол и устраивают плиту из железобетона. Она должна быть заделана в стену подвала, воспринимающей гидростатическое давление, создаваемое грунтовыми водами, так как работает на изгиб. Кроме того, вдоль стен подвала места их стыка с основанием изолируют битумно-полимерными лентами.

Для повышения гидрофобности цементно-песчаных основ рекомендуется использовать также пенетрирующие материалы. В их состав входят добавки из химически активных веществ. Посредством капиллярной влаги через открытые поры они попадают в толщу подосновы. При их взаимодействии с составляющими бетона, формируются нитеобразные кристаллы, сужаясь они понижают водопроницаемость.

Использование жидкой резины

Жидкая резина позволяет получить бесшовную поверхность, полностью изолирующую от воды. Учитывая недостаточную прочность резины к механическим повреждениям, поверх нее для защиты укладывают геотекстиль и заливают армированной бетонной стяжкой. В этом случае она выполняет две функции: защищает от повреждения и прижимную при подъеме грунтовых вод.

Гидроизоляция бетонного пола по грунту

При устройстве пола из бетона необходимы те же три базовых слоев «пирога». Однако он требует серьезного подхода. Это связано с противоречием между структурой почвы и бетона: первый – подвижный, а второй – монолит. Необходимо учесть и совместить оба этих фактора, обычно используют два возможных способа.

Последовательность в первом варианте имеет следующий вид:

• За песчаной частью укладывается другой из мелкого гравия.
• В качестве черновой стяжки гравий заливается не толстым слоем из раствора цемента и песка.
• Максимальный перепад высот на каждые 2 м составляет 3 мм.
• Далее укладывают рулонный материал – два слоя. Чаще для этого применяют толь или рубероид. Стыки изолируют газовой горелкой.

Гидроизоляционные материалы должны быть без посыпки.

• После укладки теплоизоляции выполняют чистовую стяжку.

Во втором варианте первый гидробарьер создают при помощи полиэтиленовой пленки, уложенной поверх песчаного. Все стыки должны быть изолированы при помощи скотча или другого непроницаемого материала на клеевой основе.

Даже минимальных повреждений достаточно, чтобы пленка перестала служить изолятором.

Далее укладывают черновую стяжку из стандартного цементно-песчаной состава. Ее толщину ограничивают 50-70 мм. По черновому полу укладывают гидроизоляцию. Для нее подойдет любой рулонный материал – будь то мембрана или рубероид. Затем по порядку – теплоизоляция и чистовая стяжка. При поверхностном расположении грунтовых вод имеет смысл дополнительно устроить гидроизоляцию по грунту.

Основанием любого помещения считаются полы, а если они расположены в цокольном этаже, то их качество приобретает особое значение.

Если подвал предполагается оборудовать под гараж, мастерскую, прачечную или кладовую, то п олы в нем лучше сделать мастичные, бетонные или из керамических плиток.

Цокольный этаж, в котором обычно располагают жилые комнаты или теплый спортзал , должен иметь покрытия из досок, ДСП, ДВП, линолеума.

Бетонированные полы

Толщину таких полов принимают равной 10- 15 см. В цокольном помещении можно сделать утепленный бетонный пол, для чего между двумя слоями бетона прокладывают какой-либо утеплитель (слой керамзита, шлака, пемзы, боя кирпича и т. п.) либо просто делают бетон из этих материалов, добавляя их в установленных пропорциях вместо щебня.

Утепление бетонного пола

Однако при высоком уровне грунтовых вод эти материалы не рекомендуется использовать , поскольку они по своей структуре водопроницаемы.

Перед бетонированием площадку для пола необходимо очистить от мусора и растительности, разровнять и утрамбовать. Затем нужно насыпать подстилающий слой из щебня или гравия и также его уплотнить.

Для того чтобы пол получился ровным по горизонтали, надо при помощи уровня и длинной ровной рейки отметить мелком на стенах верхнюю границу заливки. В больших по площади помещениях такие же метки следует установить на середине.

Для этого необходимо использовать металлические прутки длиной 250-300 мм и толщиной 8-15 мм, которые вбиваются в грунт так, чтобы их верхний конец находился на одном уровне с меловыми отметками на стене. Делается это также с помощью уровня и рейки.

Затем подстилающий слой из щебня или гравия заливается бетонным раствором, замешиваемым с цементом марок М300, М400, М500. Чем выше номер марки цемента, тем больше надо добавлять в смесь песка и щебня, не нарушая при этом установленных пропорций.

Раствор укладывается полосами шириной 1-1,5 м. Для того чтобы бетон не расползался, полосы необходимо ограничить доской, верхнее ребро- которой выставляется на одном уровне с отметками на стене или стержнями.

Бетонирование пола

Стяжка разглаживается при соблюдении меток штукатурной теркой или каким-либо другим похожим деревянным или металлическим приспособлением. По мере продвижения работы уже ненужные стержни следует вытащить или заглубить в раствор.

Бетонированные полы считаются готовыми через 1-2 дня, когда раствор окончательно затвердеет.

Полы из керамических плиток

Керамическая плитка является одним из самых распространенных материалов для настилки пола в подвальных и полуподвальных помещениях различного назначения. Она прочна, хорошо моется и красиво смотрится.

Керамический пол в подвале

Существует множество видов плитки, различающихся между собой по форме (четырех-, шести- и восьмигранные), размерам, рисунку на поверхности (ковровые и штучные, гладкие, шероховатые и рифленые), а также по своему составу. При оборудовании цокольного этажа под гараж или мастерскую лучше всего настилать полы из толстых огне- и кислотоустойчивых плиток, способ укладки которых имеет свои особенности.

Нижняя поверхность плиток всегда шероховатая или рифленая, что необходимо для лучшего скрепления их с бетонным основанием посредством цементного раствора, замешанного с водой в соотношении 1:3 или 1:4, или специально предназначенных для этого мастик и иных клеевых составов.

Основание должно быть ровным, чистым. Если плитка наклеивается, то уровень его влажности не должен превышать 8%.

Технология укладки напольной плитки

Перед началом работы плитку следует разложить на подстилающем поле и определить количество рядов и число плиток в каждом из них, сопоставить рисунок, если он имеется. Кроме этого, нужно подсчитать, сколько частей и какого размера от целой плитки необходимо нарезать для того, чтобы перекрыть узкие участки пола. Аккуратно и ровно плитки можно разрезать электрической отрезной машинкой, установив на нее специальный диск по керамике.

Чтобы не причинять излишние неудобства, плитку начинают настилать от противоположной дверному проему или въезду (если это помещение под гараж) стены.

Перед укладкой необходимо заранее установить по одному уровню вдоль стен помещения маятниковые плитки. Если помещение большое, то их следует установить и на середине. Чтобы пол получился ровным, в процессе работы уровень нужно периодически проверять с помощью длинной ровной рейки. Отклонение от нормы при этом не должно быть более 4 мм.

На цементно-песчаный раствор плитку укладывают следующим образом. На предварительно смоченное основание наносят слой раствора толщиной 5-15 мм и шириной на 2-4 см больше ширины ряда. Затем плитку окунают нижней поверхностью в цементное молоко, приготовленное из воды и цемента в такой пропорции, чтобы полученная смесь была достаточно густой, и опускают на раствор. Пристукивая молотком, плитку выравнивают относительно других.

Раствора следует накладывать столько, чтобы при осаживании плитки он выступал наружу через швы, заполняя все пустоты. Выступивший раствор необходимо удалять. Через 2-3 дня такой плиточный пол готов.

Перед наклеиванием плитки основание грунтуется используемой мастикой либо растворенным в 2-3 частях бензина или керосина 1 части битума. Для облицовки пола керамической плиткой используют предназначенные для этого мастики, изготовленные самостоятельно по вышеописанным рецептам или приобретенные в магазине, из расчета 0,6-0,9 кг на 1 м².

Основные этапы укладки керамической плитки

Особенность укладки устойчивой к высоким температурам и сильнодействующим веществам плитки заключается в том, что в качестве связующего вещества может использоваться жидкое стекло. Швы при такой прослойке должны быть минимальными. Поэтому плитки настилаются плотно друг к другу, а швы промазываются.

Мастичные полы

Мастичные полы представляют собой образованную на поверхности пленку из отвердевшей, специально предназначенной для этого мастики. Для пола в цокольном этаже наиболее подходит эпоксидная . Она производится из эпоксидных и мочевиноформальдегидных смол с добавлением наполнителей, красителей и отвердителей и обладает высокой устойчивостью к химическим и физическим воздействиям.

Мастичный пол

Бетонное основание для такого пола должно быть прочным, сухим (влажность не более 5%) и специально подготовленным для такого покрытия. Для этого необходимо сделать плинтуса из цементного раствора, в который вместо воды добавляется дисперсия клея ПВА (соотношение клея и воды 1: 3). Все большие углубления следует замазать таким же раствором. Чтобы мастика не стекала в одно место, нужно сделать ровную горизонтальную цементную стяжку. Максимально допустимый просвет между поверхностью стяжки и контрольной рейкой составляет 2 мм.

Затем при помощи пылесоса с основания удаляют мусор и пыль и покрывают десятипроцентным раствором дисперсии ПВА. После его высыхания на всю поверхность слоем толщиной 0,5 мм наносят шпатлевку. Чтобы ее приготовить, необходимо взять 4 части мелкого просеянного песка, 1 часть цемента, 1/4 часть щелочестойкого красителя и затворить эту смесь на таком же растворе ПВА. Для удобства работы шпатлевка по густоте должна быть похожа на сметану.

После высыхания шпатлевки обрабатываемую поверхность шлифуют и через два дня приступают к заливке пола мастикой.

Слои нанесения мастичного покрытия пола

Мастика наносится в два слоя и разглаживается широким зубчатым шпателем или рейкой по полу. Первым, выравнивающим, слоем, содержащим больше наполнителя, заливаются все щели и углубления, а вторым - выводится ровная гладкая поверхность пола.

Покрытие пола эпоксидной мастикой

Для того чтобы избежать попадания мастики на стены помещения, их необходимо закрыть пленкой, толстой бумагой или каким-либо другим похожим материалом на высоту 1-1,5 м от пола.

При нанесении мастики следует выдерживать одинаковую толщину покрытия на всей поверхности пола.

Дощатые полы

Дощатый пол на грунте в жилых подвальных и полуподвальных помещениях имеет сложную конструкцию (рисунок ниже).

Схема устройства пола жилого помещения на грунте: 1 - доски пола; 2 - лаги; 3 - подкладки деревянные; 4 - два слоя толя или рубероида; 5 - кирпичный столбик; 6 - подстилающий слой (щебеночный, бетонный); 7 - уплотненный грунт основания

Дощатые полы устраивают следующим образом. Сначала делается бетонное основание, процесс изготовления которого описан выше. Вместо него насыпается глинопесчаный слой толщиной 20 см либо глинобитный такой же толщины, состоящий из последовательно уложенных двух слоев глины с щебнем. Первым на грунт насыпается слой щебня, который засыпается глиной и утрамбовывается. Затем таким же образом укладывается второй слой.

Для уплотнения основания применяется маленький каток, изготавливаемый из тяжелого металлического цилиндра, к оси которого присоединяется ручка. Вместо катка можно сделать другое, более простое приспособление. Для этого необходимо взять кусок бревна длиной 1 м с ровными торцами, к одному из которых прибивается ручка. За эти ручки бревно приподнимают и с силой опускают на подстилающий слой пола.

Далее на подстилающий пол устанавливаются квадратные бетонные или кирпичные столбики со стороной 25 см и высотой 15 см. Важно помнить, что если для столбиков используется кирпич, то лучше всего применять красный, хорошо обожженный, который не впитывает в влагу и не разрушается вследствие этого. В столбиках из кирпичей, связанных между собой цементным раствором, верхние должны лежать перпендикулярно лаге. Столбики устанавливают на расстоянии 80-100 см друг от друга в зависимости от толщины лаг. Расстояние между рядами столбиков должно быть 40- 50 см, а промежуток между стенами и крайними лагами 3 см.

Установка кирпичных столбиков

Для защиты деревянных элементов пола от гниения на поверхность столбиков укладывается водонепроницаемый слой (вдвое сложенный толь, рубероид или пленка ПХВ).

Затем на него устанавливаются деревянные прокладки размером примерно 15 X 25 см и толщиной 3-5 см, а уже на них - лаги.

Планируя установку лаг, нужно учитывать, что лежащие на них доски пола должны быть ориентированы концами по направлению света, а в коридорах - вдоль стен по направлению движения. Необходимо проследить за тем, чтобы все лаги располагались строго горизонтально на одном уровне. Если же они лежат неровно, то их можно выровнять путем замены прокладок на более толстые или тонкие - это зависит от того, поднимается или опускается регулируемая сторона лаги.

Устраивая полы, необходимо проверить уровень влажности древесины и засыпки. Влажность песка, используемого в качестве засыпки, не должна превышать 4%, лаг и досок - не более 12%.

Сырые доски можно применять только для временных полов, которые делаются при наживлении каждой пятой уложенной доски. Через месяц такие полы перестилают.

Для настилки полов чаще всего используют шпунтованную доску шириной 12-15 см и толщиной 30, 35, 40 см. Если ее нет, можно использовать обрезную доску, которую затем следует перекрыть линолеумом, ДСП, ДВП или каким-либо другим красивым и гладким материалом.

Шпунтованная доска

Доски нужно подобрать ровные, одинаковой толщины и необходимой длины и обрезать так, чтобы каждая из них была короче длины помещения на 2-3 см. Внутренние и боковые поверхности необходимо обработать антисептическим раствором.

Существуют два основных способа настила-досок:

1. Паркетный, при котором гвоздь вбивается под углом 45° в торец доски, а его шляпка полностью втапливается в древесину.
2. Обычный, при котором гвоздь вбивается с лицевой стороны досок.

Сам процесс настилки досок происходит следующим образом. Первая доска, на случай деформации, кладется на расстоянии 1,5 см от стены гребнем к следующей доске. Доски должны плотно примыкать друг к другу с насадкой паза на гребень уже укрепленных досок. Сплачивают доски до забивания гвоздей с помощью молотка через деревянную прокладку либо следующим образом: в 10- 15 см от уложенной, но не прибитой доски в лагу вбиваются металлические скобы, к торцу доски прикладывают рейку длиной 40-60 см, а затем между ней и скобой вбивают деревянные клинья до полного устранения зазоров между досками. После этого доска прибивается гвоздями длиной 60-70 мм наклонно, чтобы еще лучше ее притянуть к предыдущей. Шляпки гвоздей необходимо утапливать в древесину.

Схема укладки напольных досок

Скобы, предназначенные для бревен, могут расколоть лагу. Поэтому целесообразно для уплотнения досок применять так называемую скобу Смолякова (рисунок ниже).

Скоба Смолякова

При сборке дощатых полов можно использовать также рычажно-винтовые и рычажно-зубчатые механизмы.

Порядок укладки досок при настиле пола

При подгонке досок необходимо как можно точнее выравнивать торцы и следить за тем, чтобы торцевые стыки досок попадали на лаги. Так же важно, чтобы на соседних досках годичные слои древесины были направлены в разные стороны (рисунок ниже), так как пол при этом получается более ровным и прочным.

После настила досок гвоздями с интервалом 1-1,5 м прибиваются плинтусы. В углах помещения они стыкуются срезами под углом в 45°.

Последним шагом настила дощатых полов является выравнивание рубанком поверхности пола в местах стыкования досок.

Покрытия полов из древесно-стружечных плит (ДСП)

Устройство полов из этого материала имеет много общего с конструкцией дощатых полов.

Настил ДСП на пол

Лаги из неструганых досок устанавливаются на расстоянии 30-40 см одна от другой. При этом важно учесть, чтобы стыки краев плит обязательно попадали на лаги.

Зазор между стеной и крайними лагами необходимо также выдерживать в пределах 2-3 см, а между стеной и краем плиты 1-1,5 см, который, как и в первом случае, перекрывается плинтусами.

При укладке плит следует выдерживать их горизонтальность с помощью ровной рейки и уровня и лишь после этого прибивать гвоздями длиной 50-60 мм и толщиной 2,5-3 мм или прикручивать шурупами длиной 35-40 мм, диаметром 4 мм. Интервал между гвоздями по кромке должен быть примерно 20 см, а между шурупами 30-35 мм.

Схема настила пола из ДСП

Плиты укладывают плотно друг к другу, и только в отдельных местах допускаются зазоры до 1 мм.
Когда будут настланы все плиты ДСП, по периметру помещения прибиваются плинтусы, и затем все стыки плит и шляпки гвоздей и шурупов нужно прошпатлевать.

После высыхания шпатлевки ее нужно зачистить наждачной шкуркой и окрасить двумя слоями лака. Верхний слой наносится только после полного высыхания нижнего.

Покрытия полов из древесно-волокнистых плит (ДВП)

Подобные покрытия делают на жестком бетонном основании или дощатом настиле, для которого используют доски хвойных пород 2-3 сортов длиной не менее 80-100 мм, шириной до 12 см, толщиной 25 мм.

Укладка ДВП на пол

Могут также применяться и отходы ДСП. Основание из древесины для ДВП нужно проантисептировать и прибить к лагам гвоздями длиной 50- 60 мм. В плиты основания (ДСП) гвозди рекомендуется прибивать наклонно на расстоянии 2-2,5 см от кромок с интервалом 10-20 см вдоль стыка смежных плит и 30-40 см между стыками.

Перед укладкой твердые виды ДВП необходимо увлажнять следующим образом.

Тыльная сторона смачивается водой из расчета 0,6-0,8 литра на 1 м². Затем плиты укладываются штабелем высотой до 25 см, причем каждые две плиты должны соприкасаться увлажненными тыльными сторонами друг с другом, укрываются каким- либо водонепроницаемым материалом (пленка ПХВ, рубероид, толь) и равномерно придавливаются тяжелым грузом. В результате влажность плит перед раскройкой и укладкой не должна превышать 10%.

Важно помнить, что нельзя стыковать в одном месте четыре угла плит, а также допускать совпадение кромок ДВП с краями элементов основания пола.

После того как плиты подогнаны, на древесное основание полосами наносится клеевая мастика. При этом необходимо учитывать, что общая площадь приклейки листа ДВП должна быть не менее 40%. Уложенные на мастику плиты прибиваются гвоздями длиной 30-40 мм и толщиной 2,5-3 мм на расстоянии 120-150 мм друг от друга по длинной стороне и 70-80 см - по короткой стороне плит. Прибивая гвозди, следует отступать от кромок плиты 10-12 мм.

Виды мастик, применяемые для наклеивания ДВП, а также способы их приготовления подробно рассмотрены в разделе, посвященном настилу линолеума.

Линолеумные полы

Одним из самых популярных и лучших материалов для пола по праву считается линолеум, поскольку он обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, хорошо моется и служит достаточно долго. Весьма значительным положительным моментом при выборе этого материала является то, что существует достаточно большой выбор линолеума по цвету и рисунку.

Пол из линолеума в подвале

В жилых помещениях полы покрывают резиновыми, алкидными, нитроцеллюлозными, коллоксилиновыми и поливинилхлоридными видами линолеума.

Последний из них может быть как безосновным, так и на теплозвукоизолирующей основе.

В свою очередь, безосновный линолеум бывает одно- и многослойным, моногамной или мраморовидной расцветки, а также многослойным с цветным рисунком и верхним слоем из прозрачной пленки ПВХ.

Второй вид поливинилхлоридного линолеума, выпускаемый на теплозвукоизоляционной основе, состоит из двух слоев.

Первый из них - это ПВХ-пленка с рисунком, а второй может быть представлен одним из следующих вариантов: антисептированный из химических, джутовых или лубяных волокон; синтетические волокна либо смесь их со вторичными волокнами, покрытыми специальной, пленкой против гниения.

Этот вид линолеума наиболее подходит по своим качествам для настила на цокольном этаже жилого дома.

Слои бытового линолеума

Резиновый линолеум производится на основе синтетических каучуков. Он может быть нескольких видов. Для жилых помещений обычно применяется синтетический пищевой каучук.

Резиновый линолеум

Линолеум настилается на все описанные выше виды оснований: доски, ДВП, ДСП, цементную стяжку и бетон. При этом основание должно быть чистым, сухим, ровным, а также жестким, если оно из древесины. Поэтому прогибающиеся доски и плиты следует укрепить или заменить. Кроме этого, необходимо заделать все трещины и щели шпатлевкой и после ее высыхания отшлифовать наждачной шкуркой.

Прежде чем настилать линолеум, необходимо проверить уровень влажности основания. Для древесного этот уровень не должен превышать 12%, а для бетонного 8%.

Линолеум обладает свойством изменять размеры при перепаде температуры и становиться неэластичным при низких ее значениях. Поэтому стелить следует при температуре не ниже 15 °С .

собенно чувствителен к перепадам температуры поливинилхлоридный линолеум, который при высокой температуре воздуха дает усадку примерно на 2%, увеличивая щели в стыках между полосами до 5-8 мм.

Способность линолеума к расширению и усадке обусловлена также его составом. Так, при вылеживании раскатанного алкидного линолеума ширина полосы увеличивается, а длина сокращается на 0,2-0,3%.
Поэтому во избежание ошибок в раскрое линолеум рекомендуется держать в сухом теплом помещении в рулоне вертикально не менее 3 месяцев. За несколько дней до начала работ его необходимо раскатать, раскроить и оставить на 2- 3 дня стопкой на полу, уложив листы попарно лицевой стороной друг к другу. За это время размеры линолеума должны окончательно стабилизироваться. Стопку следует равномерно нагрузить, чтобы выпрямить все полосы.

При раскройке линолеума необходимо учитывать, что в квадратных помещениях листы располагают по направлению света (чтобы швы не сильно бросались в глаза), а в прямоугольных - вдоль длинных стен (чтобы было как можно меньше стыков). Разрезать рулон следует ровно, оставляя для правильной подгонки листов нахлесты в местах стыковки примерно 2 см. Если на линолеуме есть рисунок, то при раскрое необходимо учитывать, чтобы в местах стыковки полос он не оказался смещен или искажен. При этом нужно также иметь в виду нахлест листов друг на друга. Линолеум не рекомендуется прибивать гвоздями, так как от этого он теряет свой красивый внешний вид и нарушаются его гидроизоляционные свойства.

Раскройка и укладка линолеума

Перед наклейкой основание и сам линолеум следует покрывать одной и той же мастикой. Листы намазывают при помощи зубчатого шпателя или металлической щетки ровным слоем толщиной 0,5-0,8 мм, отступая от краев 10-15 см, и выдерживают до состояния, когда мастика станет липкой, после чего линолеум можно накладывать на уже огрунтованное основание.

Основание грунтуется мастикой по направлению к двери при помощи валика или распылителя- захватки. Покрывать следует равномерно толстым слоем. При этом нежелательно, чтобы образовывались лужицы.
Полосы линолеума настилаются так, чтобы получалась нахлестка 10 мм. Приклеенные листы хорошо разглаживают, равномерно придавливают грузом и оставляют сохнуть на 2-3 суток. Этого времени достаточно для того, чтобы через стыки испарился растворитель и произошли остаточные деформации.

Затем груз убирают и с помощью острого ножа и длинной металлической линейки подгоняют кромки полос. Затем их и основание под ними промазывают мастикой и склеивают. На стыки также необходимо положить тяжелый груз на 1-2 суток, после чего полы готовы.

Основные этапы укладки линолеума

Очень часто получается, что для покрытия пола достаточно всего трех полос. В этом случае в первую очередь полностью приклеивают среднюю полосу, хорошо придавливая при этом тяжелым грузом края. Потом уже сопоставляются по рисунку, приклеиваются смежными кромками и придавливаются грузом крайние листы. Спустя 2-3 суток их также полностью приклеивают.

Полосы и основание необходимо полностью покрывать мастикой и хорошо приклеивать по всей поверхности. Иначе под линолеумом появляются воздушные пузыри. Эти пузыри и непроклеенные места можно устранить, разглаживая их горячим утюгом через толстую плотную ткань.

Немаловажное значение для качества пола имеет стыкование линолеума у дверных проемов к какому-либо другому покрытию. Способ наиболее правильного соединения изображен на рисунках ниже.

Примыкание линолеума у дверных проемов к различным покрытиям пола: а - примыкание к линолеуму: 1 - линолеум в коридоре; 2 - стык; 3 - линолеум в помещении

Примыкание линолеума у дверных проемов к различным покрытиям пола (продолжение): б - примыкание к паркету или керамической плитке: 1 - паркет или керамическая плитка в коридоре; 2 - линолеум в помещении; разрез А-А: 1 - паркет; 3 - линолеум; 4 - стяжка; 5 - мастика

Иногда линолеум при неправильной настилке дает усадку, в результате которой образуются трещины в листах и между ними. Их следует заделать специально приготовленной шпатлевкой: в пропорции 1: 4 смешиваются канифоль и загустевший скипидар, в полученную смесь добавляется совпадающая по цвету с линолеумом сухая краска. Существует также другой способ приготовления шпатлевки для заделки щелей в линолеуме: залить ацетоном кусочки масляного линолеума и размешивать до образования кашицы. Этой кашицей и замазывают щели. После высыхания шпатлевку необходимо отшлифовать.

Мастику для наклеивания линолеума можно приготовить самому по одному из вышеописанных рецептов. Мастики, приготовленные по этим рецептам, используются для настила линолеума по бетонному и деревянному основанию из расчета 200-300 г на 1 м².

Кроме этого, существует большой выбор различных мастик и клеев, применяемых для приклеивания линолеума. Наиболее распространенными среди них являются:

• битумные, применяемые для приклеивания линолеумов с нижним тканевым слоем (битумосинтетический клей, мастика «Биски»);
• произведенные из синтетических каучуков и смол, которыми приклеивают линолеумы без подосновы (КН-2, КН-3, «Перминид»);
• дисперсионные, используемые для линолеумов с тканевыми и теплоизолирующими слоями (АК, «Бустилат», «Гумилакс»).

Для настила полов широко используют и такие рулонные материалы, как различные тканевые (прошивные) и нетканые (флокулированные) ковровые покрытия из синтетических и натуральных волокон. Они также обладают тепло- и шумоизолирующими свойствами и, кроме этого, не скользят и задерживают пыль. Как и линолеум, ковровые настилы применяют в качестве вторичного покрытия и укладывают таким же способом.

Как и из чего сделать полы в подвале: 7 вариантов материалов