Записки водника. Полярный Урал. Одиночный сплав по реке Собь. Полярный урал, река собь Ручьи и реки у пгт харп

Собственно говоря, идти на Собь я собирался меньше всего. Река эта весьма хорошо доступная, поэтому "населена" как туристами, так и рыбаками из Воркуты и окрестностей. Но переговоры по интернету о заброске в верховья Усы или на оз. Есто-То не привели ни к чему, кроме шока от цен на вездеходную заброску. Да и парни из нашей команды хотели взять девушек в первый "дальний" поход - поэтому варианты с пешей заброской катов на полсотни км отпадали.
В итоге получился матрасный маршрут по Соби. На этой реке технические сложности при наличии воды отсутствуют, есть один порог в пос. Харп - да и тот интересен лишь для байдарок. Валики, камушки, бочечки - все небольшое и в ограниченном количестве.
Достоинство маршрута - это заброска "колесами в воду" на ст.110км (бывш. Пос. Полярный), возможность позвонить из Харпа по мобильнику, купить там же продуктов или сесть на поезд, фантастически чистая и теплая вода в реке, горы на протяжении половины маршрута, рыбалка и грибы-ягоды в лесотундре, если повезет с погодой.
С выброской чуть сложнее - из Катровожа можно уехать в Лабытнанги или Салехард на частных моторках (по 800р с чел.), на катере, который ходит раз в три-четыре дня или на попутных корабликах. Можно пройти своим ходом по Оби 40км до Лабытнанги или 30км до Салехарда. Но при сильном ветре на Оби поднимается неслабая волна - ширина реки там около 3 км.

Итак, маршрут был выбран, билеты туда и обратно куплены, корабли и спиннинги проверены и упакованы.
Утром 23.07 мы заняли 11 боковых полок в вагоне СПб-Воркута и распихали упаковки катов по чужим грузовым полкам. За 2,5м "карандаш" пришлось заплатить 100р начальнику поезда, чтоб не расстраивался. Народу в вагоне было полно, духота-жара-теснота, рядом с нами ехали в Воркуту служить новоиспеченные лейтенанты из Можайки - т.е. веселье было гарантировано. Вагон опустел только в Ухте вечером второго дня, а утром 27-го июля мы выгрузились на станции Сейда, опоздав на 2 часа из-за шквального ливня по причине того, что машинист не видел рельсов и боялся сбиться с пути…
Сейда встретила гнусом, группами водников из Москвы, Вологды и Нижнего, пивом в магазинчике и отсутствием общих мест в подкидыше Воркута-Лабытнанги. Подкидыш состоит из общего и купейного вагонов и вагона-магазина, который прицепляют через день. Билеты в общий были, но вот влезть внутрь было малореально. Пришлось взять 2 билета в купе и все 11 человек со снарягой разместились в коридоре и тамбуре купейного вагона. Проводница при этом получила некое вознаграждение и опекала нас, как мать Тереза. Народу было позволено ехать в тамбуре с открытыми дверями, распивать напитки и горланить песни на всю тундру. 110 км ехали почти 6 часов, надолго застревая на разъездах и станциях. Но все же миновали знак "Европа-Азия" и прибыли на место около шести вечера.
На месте не было ни платформы, ни поселка, только блестели неподалеку новые газгольдеры. Поселок Полярный ликвидирован, но, по слухам, его собираются возрождать заново - какие-то дела геологические там возобновляются. К поезду подъехали вездеходчики - один на гусеничном "Газоне", другой на трехосном Урале-вахтовке. Цены - 200р/км куда угодно.
Дорога закончилась, начался поход.
Мы же оттащили наше барахло на 300м - на берег - и начали стапелиться. Стапелю мешала мошка, комары и периодическое купание в мелкой и теплой Соби. Пиво помогало, но замедляло сам процесс. Около полдесятого вечера мы отплыли и начали двигаться ползком по мелким перекатам. Воды было мало, несмотря на проливной дождь минувшей ночью - видимо, тучи сюда не долетели…
Так, где - ползком, а где - струясь, т.е. в пеше-водном стиле, мы миновали устье Пайпудыны по л.б. и присмотрели на ночлег высокую галечную косу на п.б. напротив избушки из шпал на л.б.(67.057, 65.423, координаты везде в WGS84, северная широта и восточная долгота соответственно) . Дров полно - плавник. В приямке сложили кладку под котлы, устроили салют в честь начала путешествия и добили вагонную сухомятку.
Вот только не обратили внимание на малозаметную колею по галечнику… И вскоре поняли, что вездеходки тут проходят именно по галечникам вдоль реки. В сумерках на наш лагерь резво выехал Урал-вахтовка, обошел стороной палатки и с ревом форсировал реку, занырнув по самые фары в воду. Каты пришлось собрать покучнее между палаток, да и барахло тоже не раскидывать по косе…
Уже во втором часу ночи снова послышался рев движка, тот же Урал "переплыл" на наш берег, пролетел по галечнику и исчез в сумерках ночи. Пришлось помаячить перед ним на берегу, что бы мужики не снесли машиной палатки. Вряд ли они гнали ночью так по-спортивному на трезвую голову.

26.07
Около 5 утра уже вовсю жарит солнце, в палатке - жара. Перевели часы на 2 часа вперед - на местное время. Не так обидно, когда солнце жарит в 7, а не в 5 утра! Поутру я соскоблил с себя бороду, замахнулся на усы - но остановился: и так страшно получилось… Народ с непривычки шарахался.
Встали на воду около 11 дня - по местному.
Вода кристально прозрачная, на 3м видно, как на 50см. Купаясь и прыгая с ката частенько обманываешься глубиной. Идешь самосплавом по струе, дно видно в полуметре. А при попытке встать уходишь под воду с руками… Но в-основном река идет мелкими протоками, все время надо угадывать основную струю. И в расплату за ошибки проводить каты по мелям.
Под нависающими козырьками подмытых берегов сидят зайцы и бесстрашно позируют. Обратили внимание на горнолыжные склоны с подъемниками напротив ст. Собь, там же - подвесной мост. Чуть ниже заметили снежник внизу на склоне и отправились припасть к прохладе ж…и (животами). Конечно, на снегу поснимались и покидались снежками. Часть народа в это время впустую стегала воду спиннингами.
На реке обогнали надувастик с парой, мужчина посоветовал нам распадок, по которому легче подняться на Рай-Из. Мы планируем дневку под Рай-Изом и радиалку на горные озера. Если позволит время - надо бы сходить и на Нефритовый водопад. Это около 12 км в один конец.
Около устья Восточного Нырдвоменшора встретили М.Трускова с женой и дочкой. Он стоит тут лагерем около недели, а три дня назад большой камень на склоне Рай-Иза прошел по его ногам - и теперь бедняга ходит на пятках и с трудом, а ступни распухли, как два арбуза. Хорошо, что он сумел один спуститься в лагерь, а не остался на сыпухе… Его спасли хорошие горные ботинки, с которых срезало камнем шнуровку с заклепками. Завтра утром его должен забрать вездеход. Наш травматолог Костя посмотрел ноги и обнадежил Михаила, поставив диагноз перелома предплюсновых костей.
Мы стали лагерем ниже метров на 500 на очередной галечной косе с очередной вездеходной колеей (66.931, 65.688) . Вечером Серега сходил под склоны Рай-Иза на разведку, обнаружил болото на подходе к горе.
Завтра - дневка, поэтому допоздна засиделись у костра. В смысле - до раннего утра. Белые ночи заканчиваются, на небе с 10 вечера и до 2 утра феерические картины в медных и алых тонах в окантовке горных вершин. Хорошо, что фотоаппарат цифровой, есть куча флэшек и батарей и нет нужды жалеть пленку!

27.07
Неспешно встали, позавтракали и первая партия "восходителей" отправилась на гору: я с Танюшкой, Макс, Сергей, Юля, Оля и Соня. По совету Трускова мы решили подниматься прямо по водопаду, спадающему из нижнего из озер в цирке под вершиной. Он ходил наверх этим путем с женой и 9-летней дочкой безо всякой горной снаряги. У нас есть 50м веревки и две беседки - на всякий случай. Правда, в горах почти все девушки впервые, на сыпухе чувствуют себя весьма неуверенно и идут с опаской. Да и обувь почти у всех - кроссовки. Резво бежит только Танюха - алтайская школа!
Неприятным сюрпризом было огромное количества гнуса даже на скальном участке подъема. Где эти гады живут среди камней на ветру - для меня загадка. Сыпухи закончились, мы поднимались по левому (по ходу) борту водопада, стараясь не вылезать со скального борта на живые сыпухи по краям. Довольно быстро поднялись до двух небольших снежников под самой крутопадающей верхней частью водопада - и уперлись в гладкую скальную стену… Девчата отсиживались под небольшой отрицаловкой, приходя в себя от подъема, я прошел еще метров 5 - и тоже уперся... Рядом был очень несимпатичный на вид курум из 5-6м осколков, лезть сквозь них не хотелось. Габариты щелей пролезть позволяли, но не манили… Уж очень хлипко все держалось. Я смело, но с трудом, отступил, скользя "динамками" по мокрой гладкой стене…
Пока Макс с Сергеем спускали девчат на веревке до полочки под водопадом, я попробовал подняться по другому борту ручья - и так же сполз по мокрым стенкам вниз. Ну и ладно, решили мы сообща, последние метров полтораста до озера нам не пройти. И двинули вниз. По дороге я искупался в бассейне под водопадом. Вода до изумления теплая по сравнению с Кольским или Алтаем.
Под горой нам встретилась группа рыбаков из Сыктывкара, они встали неподалеку от нас и сейчас направлялись на штурм горы. Часть мужиков хорошо за 50 лет, почти на всех - болотники. Предводитель - Алексей, спортивный парень лет 30 с горным и водным опытом. Оптимисты - подумал я и рассказал им про наш неудачный маршрут.
Как мы узнали позже, им удалось найти кулуар справа по ходу ниже нашего тупика, по которому они поднялись к озеру. Но на спуске вниз по ручью они шли на зубах и ногтях, чуть не убравшись на тех скалах, в которые я уперся на подъеме…
Вниз сбежали быстро, пообедали и вторая группа восходителей отправилась другим путем - на 2-3 км западнее водопада под цирком был виден довольно пологий склон с курумом. Сразу за ним начинался распадок следующего цирка.
Пошли Серега с Костей, Саша с Ксюхой и я. Под склон быстро добежали по сухому руслу ручья, миновали пару снежников в распадке (под одним сфотографировались в гроте), и пошли вверх по пологому мелкому куруму. Поднялись в общей сложности до 550м, поснимали окрестности, посмотрели на часы и на карту - и решили спускаться. До выхода на пологую часть массива оставалось подъема метров 250, затем до озер - еще около 3 км траверса по куруму на восток. И обратно. А с востока небо закрыло дождевыми тучами. Девушки отдышались и стали брать нас на "слабо", но что такое спуск усталых барышень в кедах по куруму я хорошо помню по Алтаю. Не прошло. Вот на пару с кем-то из парней было бы реально.
Легко и быстро спустились вниз, напились из ручья под снежником и решили сократить путь, срезав напрямик по тундре. Попали на старую вертолетную площадку (?) и разбудили несметное количество гнуса, который тут же приступил к ужину, наплевав на сильный ветер. Дошли до лагеря в сопровождении облака мошки. Народ законно возмущается: у них всех местных гадов сдуло.
Вокруг лагеря бродят задумчивые зайцы, пугая девушек в сумерках. Периодически мимо палаток проносятся вездеходы или Уралы, грохоча по камням и разгоняя волну на реке.
Вниз по Соби прошла группа из Вологды: мужики лет за 60 на тайменях, обтянутых снизу кордурой - для шкуродеров. Идут вверх по Харе и волоком в пятиречье. Неслабо для их возраста!
Опять засиделись у костра до рассвета… Нефритовый водопад накрылся медной трубой - не успеть. А ночью - нет напарников.

28.07
Долго просыпались, собирались, паковались… Вышли около 13 часов. Световой день длинный, это расслабляет - иди хоть до полуночи, если утром был приступ тормозов...
Погода - яркое солнце, легкий ветерок в спину помогает гнусу держаться над катами. Собь разбежалась мелкими протоками и все время приходится играть в угадайку - где глубже. Справа красноватой громадой высится Рай-Из. В кулуарах лежат снежники, из-под них белеют нитки водопадов.
На подходе к Харпу разбои вовсе обмелели, надо идти под левым берегом. Мы с Серегой сели на двойку и реализовали свое "право налево", а четверки сели на мель в правом рукаве и тащились пеше-водным порядком. Тут мы нагнали и перегнали команду из Сыктывкара - рыбаков - "надувастов".
В Харпе блага цивилизации расположены на л.б. сразу за трубой, пересекающей реку (66.750, 65.872) . Там же, слева, городской пляж. Мобильники берут прямо с воды через провайдера "Ермак", до магазинов надо пройти около 400м прямо вглубь поселка.
Так мы и сделали: сообщили в Питер о прибытии в славный город Харп, известный наличием зоны строгого режима и рудником, а так же посетили магазины с целью приобретения дополнительных запасов хлеба твердого и жидкого.
Предложив подстраховать "надувастов" на пороге, мы перемешались с их флотом и двинулись в порог. Порог называют двухступенчатым, но реально - это два переката. Первый - на левом-правом S-образном треке в 200м за трубой через реку (66.740, 65.860) . Уклон заметен сразу, русло сужается, торчит несколько обливняков и после правого поворота на выходе присутствуют валики от полуметра. Мы их с ката и не разглядели, а вот в байду "надувастов" пару ведер залетело - они шли без фартука. Остальным надувастикам и того не досталось. Вторая ступень - на выходе из поселка за а/м мостом (66.728, 65.811) . Там на разгоне от л.б. отходит гряда редких бульников, между которыми на байде пройти можно без труда, а кату лучше идти правее. Сразу за перекатом - улово под п.б. Надо иметь в виду, что мы шли в весьма низкую воду.
За Харпом обогнали группу мужиков из Вологды на байдах - они обедали. Мы же идем, как всегда, на двухразовом питании: нет резона тормозить лишний раз среди ходового времени.
Прошли около двух часов за Харп, промокли под дождиком и встали на широком галечнике л.б. на ночевку (66.699, 65.753) . На таких продуваемых косах заметно меньше гнуса. Мимо пролетела Вологодская группа. Как только поставили лагерь - Серега поймал первого хариуса грамм на 700. И тут понеслось! Ловить кинулись все, даже Танюха и Юля вытащили по хариусу. Вечером я снарядил мотор и сходил с Костей на кате вверх по течению на косу. Костян выволок 4 хариусов, я - ни одного…
Поздним вечером запекли одного, а остальных зарядили в уху. Вкуснотища! Готовили блюдо похода - заливное. Для этого надо заглотить немного любой еды и залить это пивом. Вечер был тихий и ясный, на веревках подсыхало барахло, над рекой полз туман, порции заливного хариуса приводили душу и тушу в умиротворенное состояние.
Назавтра назревал "День Бабы"…

29.09
Утром был совершен вынос барышень из палаток и омовение их пятачков в реке. Затем были собраны их гастрономические пожелания на вечер.
Пока полоскали дамские личики - нас опять обогнали "надувасты" из Сыктывкара. Мы сегодня идем до Хараматалоу и поднимаемся по ней чуть вверх. Собь уже широка и глубока, местами дна не достать. Течение - на плесах около 4 км/ч и более. Неспешно дошли до устья Ханмея (66.623, 65.705) , впадающего слева, встали на галечнике п.б. и взяли четырех хариусов. Я с Танюхой перебрели Собь на остров под л.б. и один хариус был добыт там. Правда, по дороге туда и обратно Танюшку течением сбивало с ног и она висела на мне, повизгивая от страха. При глубине в полбедра течение на стрежне сносило даже меня… Рыбу тут же почистили и подсолили на ужин.
На устье Орехъегана стоит избушка и там же блесну взяла первая щука примерно на кило. Она была прекрасно видна в прозрачной воде, Серега попытался ее поводить, но щуке это скоро надоело и она сошла… Ниже Ханмея в реке появились водоросли и муть на донных камнях, вода уже не так хороша, как в горах.
Довольно скоро дошли до Хары (66.592, 65.406) , по дороге валяя дурака и купаясь на неглубоких, но широких плесах. На веревках поднялись метров на 400 вверх и встали лагерем на галечнике п.б. основного русла. Пока волочили каты, за нами с интересом наблюдал олень на берегу. Впоследствии он неоднократно бродил вокруг лагеря, пугая девушек в сумерках. Иногда его заменяли меланхоличные непуганые зайцы.
На стрелке Хары и Соби стоят москвичи, а чуть ниже нас встали 2 байды из Минска. Вологжане прошли мимо нас бечевой, направляясь в Пятиречье. Вниз по Харе тоже катит народ, обстановка - как на автобусной остановке в пригороде…
Потом мы оторвались на сморщивании наших девчат в честь Международного Дня Заполярной Бабы: были конкурсы, розыгрыши, угощенье сверх раскладки и много песен. Была и классика типа опознавания мужиков по коленкам с завязанными глазами, и вариант жмурок на пересеченной местности, и коктейль "Улыбка на прощанье", и скоростное битье тундрового гнуса на голых мужских торсах. Особенно удался конкурс на лучшую прическу на мужской голове из подручных средств: на Серегиной голове образовался колтун, сдобренный Юлей кетчупом и бульонными кубиками…
Девчата все это безобразие геройски пережили и к вечеру даже похорошели. Посиделки затянулись часов до двух, а у некоторых и до четырех…
Около полуночи сверху по Харе вброд по-пузо прибежал парень из группы москвичей: он ходил на порог Гагарина за хариусом и спешил вернуться к 12-ти.
Под утро меня с Ксюхой посетила идея устроить назавтра День Беспорядка: мы трудолюбиво нарубили прибрежной ивы и обложили кустами палатки с дрыхнущими друзьями. Пусть проснутся не средь камней, а как бы в лесу.
На этом энтузиазм на дурь иссяк и лагерь затих.

30.07
Дневка, все дрыхнут… В 9 утра - никаких признаков жизни, кроме меня со спиннингом… Ухожу вверх по Харе поискать удачу. Итог - прогулка до полудня и один хариус грамм на 900. Взял на белую вертушку.
Вернулся в лагерь, развел огонь, разбудил народ. Реакция на кусты вокруг палаток была очень разная и не всегда восторженная. Завтрак готовился как-то нехотя и поспел к двум часам. День-без-порядка чуть не стал днем-без-завтрака.
Дальше народ поделился по интересам: обладатели спиннингов (или граждане, их отцыганившие) отправились за хариусом вверх по Харе, остальные отсыпались, загорали и приводили в порядок себя и барахлишко.
Всей командой добыли 8 хариусов грамм по 700-800. Вечером их жарили и запекали в фольге. Вкусно и то и другое, особенно - приготовленное чужими руками!
От нечего делать два Сереги и я прошли самосплавом Хару до Соби. К ночи поднялся сильный ветер с гор и мою старенькую палатку "Улисс" начало складывать. Пришлось изобретать деревянную струбцину на тент и оттягивать сарай на место.
Серега поспорил с Сергеем, что поймает днем щуку - и проиграл. Пришлось ему ровно в полночь купаться в Харе с криками "Я - шебутной!!!" Всем процедура понравилась.

31.07
В 12 ушли с Хары, сегодня короткий переход до устья Черной (Луппаегана). На стрелке стоит изба и баня, наша задача занять их до конкурентов. На подходе к Черной обогнали "надувастов", но они выслали вперед байдарку и застолбили место в избе… Нет худа без добра: изба стоит в травяном месте средь кустов, полно гнуса. Мы встали на п.б. Соби ниже Черной, там открытый бугор, ветром сдувает гнус (66.543, 65.282) . С сыктывкарцами договорились насчет бани - пойдем вслед за ними.
В устье Черной кишит чебак - рыба типа плотвы, в среднем грамм по 200-300. Клюет на все, что падает в воду. Наловили на уху и стали ставить лагерь.
Я с Костей отправился на кате под мотором вверх по Соби к примеченной заводи - проверить ее на щуку. Пока я полчаса впустую хлестал реку, Костян выволок три щуки в сумме на 10кг. Да, прям дед Щукарь… Вечером сбацали уху на отваре чебаков, щучьих голов и собственно щуках. После ухи народ отяжелел и уполз плющить спальники под шум дождя.
Тут-то с другого берега Черной и крикнули соседи, что баня освободилась. Пока я лазал по мокрой лесотундре в поисках хоть какой-нибудь сушины для бани, народ вырубился окончательно. В итоге в баню кроме меня с дровами собрались лишь Сергей и Ксюха с Соней. Пока девчата готовили веники, мы с Сергеем догрели вполе еще теплую баню до кондиции. Сколько было сделано заходов в парную с выходом в реку - и не вспомнить, но упарились до писка души. После чего еще попали к соседям на 50 грамм за знакомство и на оладьи. Обменялись координатами, отметились в тетради посещений, лежащей в избе. Так что вечер не пропал даром.
Пока я болтал с мужиками, девчата тихо исчезли и вскоре появились по-уши мокрые и с гитарой. Их пробило на вокал в качестве ответа на блины и граммы… При этом в наш лагерь они сходили по простому - вброд через Черную, на обратном пути чуть не уплывши на гитаре - почти как Чапай… Пришлось резко грузиться на кат и уходить на наш берег - иначе хор русалок мог застрять "по культурному обмену" надолго.
У нас население продрало глазки и приготовило ужин. Сверх ужина грозила жареная щука и ответный визит соседей. Приехали на байде трое ребят помоложе, в том числе их предводитель Алексей. В их компании мы просидели под песни и закуску часов до двух.
К полуночи тундра вспомнила, что кончился июль - и поднялся сильный холодный с-з ветер. Гнус исчез, да и мы изрядно подмерзли.

01.08
Вышли около одиннадцати. Река - плесы, разделенные мелкими участками, но течение есть везде. Лениво плывем, сцепив каты в большую плавбазу. Обладатели спиннингов жадно поглядывают на возможные рыбные места.
Наша цель сегодня - брошенный вездеход на п.б., от которого начинаются щучьи ямы. Там же должны быть пара изб, которые хотелось бы занять для ночлега и на завтрашнюю дневку. Спать удобнее, конечно, в палатках, а вот готовить и лопать пищу - в избе. Слишком достали сильные ветра каждый вечер: приходится углублять и обкладывать камнями очаг, иначе весь жар выдувает в тундру.
Вездеход обнаружился на п.б., как ему и положено (66.433, 65.599) . Пока я безуспешно шастал по прибрежному чахлому леску в поисках изб или хотя бы тропы - парни за полчаса натаскали десяток щук не сходя с места. Пришлось присоединиться.
Итог - за 40 минут 13 щук на 40 кг… Поймали все, кто брал в руки спиннинг, даже девушки приобщились.
В 500м ниже вездехода на высоком п.б. встали на бивак (66.428, 65.608) . Место просторное, продуваемое и красивое, на северо-западе видны Уральские горы. Пока бригада рыбаков чистила улов, я с Юлей сходили на кате за морошкой - набрали литра полтора янтарной мякушки. Вокруг лагеря полно голубики.
На рыбалку объявлен мораторий, правило "кто что поймал, тот это и чистит" ужесточили: "тот это и съедает". Часть рыбы засолили с уксусом в 40л бидоне, часть замариновали для завтрашней жарки. На сегодня еще полно вчерашней рыбы… Тушенка отдыхает.
Вечер был трудный - долго готовили, а потом боролись с приготовленной рыбой. К ночи температура упала до 5 градусов, безветрие, гнус исчез. Все утеплились и наслаждались фантастическими красками на небе.
Назавтра - последняя дневка и День Мужика.

02.08
Я встал рано, отправился искать щучьи ямы и нарушать мораторий на щук, пока Ксюха с Соней готовили рисовую кашу на завтрак. За время готовки завтрака удалось взять одну штуку под три кило.
Общий подъем - около девяти. Всех мужиков чинно усадили в ряд, соорудили всем слюнявчики и накормили кашкой с ложечки. Хорошее начало Дня Мужика! Пока вовсе не страшное…
После завтрака девушки отправились на остров напротив лагеря сооружать что-то типа полосы препятствий, а парни томились в лагере. Я неспешно отправился за щуками вниз по берегу и к часу дня взял еще четырех. При этом чуть не наступил на глухариный выводок в прибрежных кустах. Птенцы уже на крыле, но глухара отлетала на 4-5 метров и лениво плюхалась в карлушку. Как ни хотелось мне зацепить ее тяжелой блесной, но все же удержался…Издалека заметив суету на "девичьем" острове, я повернул в лагерь.
И вовремя: на острове все было готово к первой очереди испытаний. На стрежне протоки болтались два заякоренных воздушных шарика, которые нам надо было наперегонки обогнуть, стартовав с берега в спасе и гребя веслом, а не руками. Течение там хорошее, глубина - вам два раза по-уши, так что пришлось нам крепко потрудиться. Чтоб разогнать одышку, далее предлагалось поотжиматься в воде на скорость. При этом, выныривая на поверхность, кричать всяческие ласковые слова в адрес женщин вообще и наших - в частности. Уж не знаю, как им понравились эпитеты вперемешку с пузырями, но сразу после этого Ксюха была поймана и всемужчинно прополоснута в реке. Соньке тоже досталось.
Затем в лагере мужчинам было предложено традиционное блюдо: жиденький карпюр, размазанный по мискам, мы вылизывали без помощи рук и иных инструментов. Проделывалось все это, лежа "мордой в землю". С моей квалификацией и щетиной это не представляет сложности.
Но вот процесс опознавания девушек наощупь по пупкам (с завязанными глазами) ниболее точно прошли наши медики - с их практикой пальпации это нетрудно…
Затем была мужская инсценировка "Красной Шапочки" с тундровым акцентом и длинный вечер у костра.
Удалось доесть всю жаренную щуку и прикончить запас огненной воды.

03.08
С утра связали две четверки колбасой, привязали сзади разгруженную двойку, навесили на мой кат движок и отправились вниз по плесам. Плесы довольно глубокие, первое время перемежаются перекатами. Острова и галечники становятся довольно редки, берега высокие и подмытые в половодье на пару метров выше уреза воды. Попадаются избы на берегах: две на левом (66.397, 65.692) , (66.400, 65.776) и одна на правом (66.381, 65.849) .На пол-пути до Катровожа встретили драгу, загружающую баржу донным песком и гравием.
По пути не удержались и покидали спиннинги прямо с катов - зацепили несколько щук кило на два с половиной, вывели их к катам, но вытащить не смогли… При попытке оглушить щук веслом потеряли пару блесен… Костя переживал, что не поймал щуку на 15кг - чтобы она сломала ему спиннинг и он бы успокоился.
Когда показалась ретрансляционная вышка Катровожа, берега стали низкими и поросшими ивняком, появились признаки заливных лугов (тундры?) по п.б. Места для стоянки встретились пару раз лишь на л.б.
Нашей целью сегодня был Катровож. При возможности мы бы уехали из него катером или иным попутным плавсредством. Вторым вариантом была ночевка поодаль от жилухи и назавтра - выход своим ходом в Лабытнанги под мотором, если хватит тех 9л бензина, что у нас остались.
Встать до Катровожа нам не захотелось из-за низких и богатых гнусом берегов перед поселком. А в самом поселке мы узнали, что катер на Лабытки ушел полтора часа назад и следующий будет через 3 - 4 дня. Молодой хант на берегу запросил с нас за извоз до вокзала Лабытков по 1000 р с человека, потом сбавил до 800, но был ласково послан.
В Катровоже есть магазин, но с невнятным расписанием работы. В ларьке близ магазина есть водка, пиво, сникерсы и курево - набор выживания в деревне. Мы слегка затарились всем этим добром и покинули поселок.
Отойдя в сторону Оби километра на полтора, наша команда встала на основательный ужин (66.317, 66.095) - надо было уничтожить избыток тушенки и гречи. Мы решили воспользоваться штилем и идти на Лабытнанги ночью. Не каждый вечер погода была так тиха, как сегодня - обычно к ночи заряжал сильный северо-западный ветер.
Берега в нашу низкую воду - вязкий песок с илом, выше - полоса густого ивняка. Песок усеян плавником и всевозможными отбросами цивилизации в безобразном количестве. Попалась на глаза даже полузамытая в песок пишущая машинка…
Стартовали в 11-м часу, сытые гречей и пивом. Двойку закинули поверх четверок, утеплились, загермились - и вышли в Обь. В сумерках решили не плутать меж островов левого берега, а идти основным руслом. Стемнело, небо закрыли низкие тучи и пошел дождь. Над берегами сверкали молнии, на середине трехкилометровой реки в приближении грозы было не очень уютно... В темноте показались огни, но это был не Салехард, а самоходки на фарватере. Мы честно шли в стороне от них, пока в темноте не сели на мель прямо посередине Оби… Пришлось сместитья к фарватеру и пару раз уворачиваться в темноте от кораблей. В три утра мы миновали Салехард (до него от Катровожа 30 км) и в четыре встали в утренних сумерках напротив порта Лабытнанги на высоком правом берегу с пляжем (66.612, 66.535) . Прошли 40 км на 4л бензина. Средняя скорость - 6 км/ч. Под дождем быстро поставили палатки и народ рухнул спать. Мы с Максом подежурили до 6 утра, разбудили смену и тоже отключились.

4.08
Поздний подъем, вместо дождя - солнце и ветер. Ветер свежий северо-северо-западный вмордувинд, на Оби - волна с барашками. Против такого ветра нам едва ли хватило бы бензина пройти сегодня сороковник по Оби. Да и поперек-то реки идти при таком интенсивном судоходстве - не подарок. Злорадно обсуждаем, на сколько мы ночью напарили ГИМС, идя без прав и судового билета по судоходной реке на нашей составной пупындре под мотором.
До четырех дня сушились, отсыпались и питались. Двойку сдули и упаковали. В четыре с некоторой опаской стартовали. Наши каты связаны цугом длинными жердями, которые на волне весело потрескивают. Поэтому на заднюю четверку посадили гребцов посильнее - на случай разрыва связки. А на моем, моторном, собрался девичник. На движке как-нибудь дотянем, если что.
Трехкилометровую Обь пересекли против ветра и волн за час и причалили в в искусственной заводи чуть выше пристани парома (надо ориентироваться на желтую стелу на берегу левее портальных кранов). Местные рыбаки на берегу долго страдали пучеглазием, глядя на непонятную 10-метровую самоходную колбасу, заваленную шмотками и народом.
На берегу хорошая площадка для антистапеля (66.637, 66.519) , рядом с паромом есть ларек со скудными дарами цивилизации и нетрудно поймать машину - перед паромом стоит большая очередь транспорта.
Мы добрались до вокзала за две ходки буханкой за 500р - около 6 км по шоссе. Новый вокзал в Лабытнангах напоминает космический корабль, севший среди барачного поселка. Неподалеку есть пара просто шикарных магазинов "24 часа" со столичным набором продуктов. Цены - вдвое выше.
На вокзале есть служебный душ, который доступен за 50р с человека.

5.08
Утром, с шести часов, кассы обслуживают пассажиров поездов, уходящих первыми. Гордое объявление об электронной очереди отдыхает в сторонке… Тем не менее, все желающие уехать на московской "Полярной стреле", уходящей около 8 утра, уехали. Мы же взяли дешевые билеты на воркутинский подкидыш (167р, отпр. в 9:10) и спокойно ползли в общем вагоне до Сейды почти шесть часов.
На Сейде пришлось загорать до 23 часов. Успели приготовить на газу ужин, загрузиться пивом и прогуляться до р.Усы. Поселок практически полностью разрушен и разграблен, диким остовом с пустыми дырами окон торчит над разрухой трехэтажная школа-интернат. Картина - как после войны…
Питерский поезд подошел на 20 мин раньше срока и на дальний от станции путь. Нумерация вагонов, конечно, тоже была противоположной тому, что объявили заранее. В довершение радостей одновременно с нашим паровозом прибыл встречный и отсек наш поезд от станции. Стоянка питерского поезда - 2 минуты, а вещей у нас - на две ходки…
Чудом успели закинуть вещи между двумя поездами, а дальше - все как всегда. Ребята ломанулись вдоль поезда - от 15-го вагона до 3-го - с рюкзаками, частью катов и мелочевкой, а я начал закидывать оставшиеся рюкзаки, тюки, мотор и боченок с 45кг засоленной щуки в ближайшие тамбуры. Потом подоспели парни и помогли протащить весь груз через все вагоны до нашего. Упарились без веников… У девчат тоже руки были растянуты до колен - и им досталось на погрузке.
Поезд, естественно, после всего это цирка простоял в Сейде еще двадцать минут…
Ночь перед днем железнодорожника, черт бы их побрал! Зато наш плацкартный вагон был полупустой, и у нас с собой было.
Так на рывке закончился наш матрасный поход на Полярный Урал. Маршрут получился очень красивый, рыбалка превзошла все наши непрофессиональные ожидания, а тундровый гнус не так и кровожаден, если запастись Дэтой и накомарниками.

Два дня в поезде сгладили переход от просторов Севера к городской суете, но строгая красота Полярного Урала надолго останется в нашей памяти.

Пожалуй, самая известная и популярная среди туристов река на Полярном Урале – это река Собь. Она течет по территории Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Первое упоминание о реке Собь датируется еще XI веком. В те далекие времена здесь проходил речной путь на Югру через «Камень» (как раньше назывались Уральские горы).

Река Собь берет свое начало на восточных склонах Полярного Урала и течет по широкой межгорной долине. Преодолевая 185 км от своего истока, она впадает в реку Обь. Ширина реки от 30 до 60 метров, в низовьях она расширяется. Площадь водосбора Соби – 5890 квадратных километров. Половодье на этой реке наступает в июне, когда в горах тает снег.

Основные притоки реки Собь – реки Ханмей, Большая Пайпудына, Орехъеган, Хараматолоу.

Вода в реке кристально чистая, прозрачная и холодная. Течение быстрое. Здесь хорошая рыбалка, можно поймать хариуса, тайменя, щуку и др.

Окруженная горами Собь очень красива. Можно совершить радиальные выходы от реки на поднимающиеся поблизости высокие горы Полярного Урала. В окрестностях реки Собь для туристов наиболее интересны такие красивейшие природные объекты, как водопад на ручье Северный Нырдвоменшор и плато Райиз с горными озерами и нефритовым водопадом. От реки Собь к ним идут вездеходные дороги, поэтому добраться до этих туристических объектов не составит труда.

Любоваться уральскими горами с нетающими на них снежниками можно и во время сплава.

По берегам Соби растет лиственничный лес. Дров для костра достаточно. Во второй половине лета много ягод (морошка, брусника, голубика и др.) и грибов.

Сплав по реке Собь начинают от станций «110 км» (Полярный) или «Собь» на железной дороге Воркута – Лабытнанги, а заканчивают обычно в поселке Харп. Длина маршрута – 46 километров (два дня сплава). На протяжении всего маршрута по левому берегу реки идет железная дорога.

При желании можно значительно удлинить маршрут и плыть дальше – до устья реки у поселка Катровож. Там можно договориться с местными жителями о заброске на катере до Салехарда или Лабытнанги.

В начале маршрута на реке много мелей. Может возникнуть необходимость ручной проводки судна по отмелям. Для этого необходимо иметь высокие сапоги (поскольку вода в реке Собь ледяная). После впадения левого притока Соби – реки Большая Пайпудына – воды становится больше.

Около Харпа (у моста) на реке находится сравнительно несложный Харпский порог, имеющий три ступени. За счет этого порога река Собь имеет вторую категорию сложности.

Из Харпа можно уехать на поезде Лабытнанги – Москва или Лабытнанги – Воркута.

Отправляясь на сплав на Полярный Урал, стоит брать теплую одежду, поскольку климат здесь холодный. Кроме того, из-за обилия комаров и мошек в этих северных местах рекомендуется обязательно брать с собой накомарники и средства от насекомых.

Стоит иметь в виду, что Ямало-Ненецкий автономный округ не так-то радушен гостям. Дело в том, что ЯНАО считается приграничной территорией (из-за близости к Северному Ледовитому океану). Для въезда сюда необходимо заранее оформлять пропуска в пограничном управлении ФСБ. Особенно сложна эта малоприятная процедура для иностранцев (волокита занимает порядка 60 дней).

Как доехать до реки Собь?

Попасть на реку Собь можно лишь по железной дороге – на поезде Москва – Лабытнанги. Если этот вариант вам не очень удобен, то можно сначала доехать до Воркуты (туда ходят поезда из Адлера, Новороссийска, Нижнего Новгорода, Кирова), где пересесть на поезд Воркута – Лабытнанги (ходит раз в сутки).

Автор фотографии: Laem
Автор фотографии: mijivem


Автор фотографии: YPLuchin
Автор фотографии: BaranovaGalina
Автор фотографии: BaranovaGalina
Автор фотографии: BaranovaGalina
Автор фотографии: mijivem
Автор фотографии: mijivem
Автор фотографии: mijivem
Автор фотографии: BaranovaGalina
Автор фотографии: BaranovaGalina
Автор фотографии: BaranovaGalina
Автор фотографии: mijivem
Автор фотографии: mijivem
Автор фотографии: mijivem

Станция Собь на железнодорожной ветке Чум - Лабытнанги окружена горами со всех сторон. Это самая середина Полярного Урала, где горы, хоть и не очень высоки, но благодаря северной природе выглядят весьма внушительно. По горной долине течёт речка Собь, давшая название станции, — приток Оби. По суровым заполярным горам ходят тучи, дожди и ветры, а природа здесь в августе уже приобретает осенний окрас.

В прошлой части я сел на поезд в Лабытнангах (да, это название склоняется) — городе-спутнике Салехарда, а горы, долго маячившие силуэтом на горизонте, в какой-то момент стали неожиданно близкими, а потом обступили железную дорогу со всех сторон. После двухнедельного путешествия по плоской Западно-Сибирской равнине такой ландшафт был совершенно непривычным, да и пейзаж оказался необычайно красивым.

2. Через два с половиной часа пути я приехал на станцию Собь. Совершенно глухое место, где у меня не ловила мобильная связь, и даже людей почти не было видно. Только дежурная вышла из здания вокзала, подняла диск, дав поезду отправиться, и ушла обратно. По соседству с новым вокзалом стоит старый деревянный, построенный в 1940-е годы, ещё при строительстве этой дороги. А за вокзалом — несколько деревянных домов (как правило, того же времени).

3. А кругом горы. Посёлок от станции неотделим. Сам населённый пункт так и называют — Станция Собь. Это посёлок железнодорожников, некоторые из них даже не живут здесь постоянно, а приезжают посменно из Воркуты.

Я на Соби провёл сутки, переночевав на турбазе. Чтобы в неё поселиться, надо было найти её пожилого хозяина — Геннадия Петровича. Самого его дома сперва не оказалось, — ушёл за грибами. В гостях у него была его дочь — тоже уже немолодая женщина, родившаяся в Воркуте, а ныне живущая в Минске (на этой почве тема для разговора нашлась сразу). А сам Петрович — воркутинский шахтёр, на пенсии не захотевший переезжать в тёплые края, а просто перебравшийся в более тихое место, поближе к природе.

4. А вот как выглядит турбаза — несколько списанных купейных вагонов с переделанной, но в целом узнаваемой начинкой. Жаль, что внутри я свой вагон запечатлеть забыл. Наиболее странное ощущение — необычно ночевать в вагоне поезда, который при этом никуда не едет, — увидеть утром в окно тот же пейзаж, что и вечером.

5. На вагоне даже клеймо сохранилось. Тогда Тверь ещё была Калинином.

По соседству жили люди из Воркуты. Оттуда многие ездят на Полярный Урал на выходные. Уже здесь я начал чувствовать колорит Воркуты и её жителей. Люди там приятные, не унывающие и сплочённые, — трудные заполярные условия, как я уже не раз говорил, влияют на образ жизни. Кстати, к вопросу о климате, — мне запомнилась фраза одной женщины из живших здесь на турбазе: "Я однажды в Геленджике зимой была в гостях. Ужасная зима у них там. Слякоть, грязь, влажность, дожди идут посреди зимы. У нас в Воркуте гораздо лучше!".

6. Ветка Чум - Лабытнанги — одна из самых живописных железных дорог, которые я вообще когда-либо видел. Однопутная, тепловозная, да ещё и с ручными стрелками, не говоря уже про пейзажи вокруг. Что интересно, станция Собь выглядит полной глухоманью, но отсюда можно прямым поездом уехать в Москву! Своим колоритом Собь напомнила мне под Мурманском, но там посёлок побольше, да и железная дорога более оживлённая. Но зато горы меньше.

Собь находится ещё в Ямало-Ненецком округе, но в двадцати километрах западнее уже начинается Республика Коми, и, кажется, жители Соби себя больше ассоциируют именно с ней. Часы здесь везде стоят уже на московском времени (для них оно "воркутинское"), а не +2 часа, как, по идее, должно быть. Наверное, потому что здесь нет ничего, кроме железной дороги, и вся жизнь завязана на неё. А железная дорога, как известно, во всей России живёт по московскому времени. Да и вдобавок московское время начинается совсем рядом.

7. Да и по правде сказать, зачем здесь время? Пейзаж Полярного Урала навевает ощущение нахождения вне времени. Вокруг величественные горы, которым сотни миллионов лет. Наверное, если приехать сюда во время полярного дня и на несколько дней уйти в поход по горам, то можно натурально потерять счёт дням.

8. Вид в сторону Лабытнанг, откуда я приехал:

Проложить железную дорогу через горный хребет — задача нетривиальная, и для её решения обычно приходится искать какую-нибудь горную седловину. Здесь железная дорога прошла по Собь-Елецкой долине: река Собь является притоком Оби, а примерно в 20 километрах западнее этого места проходит водораздел, где на другой стороне берёт начало речка Елец, относящаяся уже к бассейну Печоры. Что интересно, водораздел в этом месте находится уже фактически западнее гор, но именно по нему проходит граница Европы и Азии, а также Коми и ЯНАО.

9. А вот и река Собь. Как и все горные речки, мелкая и быстрая. Справа возвышается гора Поур-Кеу. Название её то ли из коми-языка, то ли из хантыйского. Слово Кеу означает "камень" (созвучно с финским Kivi ), а Поур — осторожно предположу, что, может быть, "олень", уж больно напоминает финское Peura . Между прочим, высота горы — лишь 876 метров, а на глаз кажется, что гораздо больше.

10. На другой берег Соби переброшен пешеходный подвесной мостик, который, к сожалению, оказался сломанным, лишив меня возможности сходить на Поур-Кеу. На другом берегу можно разглядеть горнолыжный склон. А справа у берега стоят два человека с резиновыми лодками, — они оказались из Сыктывкара, приехали на Собь поездом Москва - Лабытнанги, и готовятся совершить сплав по реке.

11. В горах уже на 500-метровой высоте начинается тундра. При этом в долине растительность местами более густая, чем в предгорьях со стороны Лабытнанг. Видимо, потому что горы закрывают долину от ветров.

12. Но всё равно здесь скудная заполярная растительность. Чахлого вида ёлки, лиственницы и берёзки.

13. Под ногами — ковёр из мхов, лишайников и карликовых деревьев. В конце августа этот ковёр обильно покрывают спелые ягоды и грибы.

14. Полярный Урал, на самом деле, очень узок. Здесь ширина Уральского хребта составляет лишь от 30 до 70 километров. Только недавно вокруг меня закончилась Западно-Сибирская равнина, на смену которой горы приходят резко и неожиданно. И здесь даже трудно поверить, что всего лишь в 25 километрах к западу эти горы уже заканчиваются, так же резко обрываясь, и сменяясь столь же плоской Большеземельской тундрой, на которой расположен север Коми и Ненецкий автономный округ.

15. При этом горы довольно сильно влияют на направления ветров и на климат. Находясь на Соби, я постоянно с интересом наблюдал, как по горам ходят облака и дожди, периодически меняя своё направление. Иногда по двум сторонам от "Камня" погода может разительно отличаться, а в Воркуте и Салехарде довольно заметно различается климат. Особенно зимой: на Воркуту дуют ветры Карского моря, приносящие обильные снегопады и пургу, когда на Салехард чаще приходит солнечный мороз из Восточной Сибири. Оба атмосферных фронта, как правило, упираются в Уральские горы.

16. Какой-то горный ручеёк, впадающий в Собь:

18. Погода здесь меняется часто и быстро. В целом всё время, что я здесь провёл, было пасмурно, но дождь мог то начаться, то быстро опять закончиться. В Заполярье обычно не бывает ливней как из ведра, — чаще моросящий и почти незаметный дождь, под которым гулять можно очень долго. Издалека он выглядит как туманное "молоко" и, наверное, на горных вершинах выпадает в виде снега...

19. Железная дорога здесь — единственная нить цивилизации. По сравнению с довлеющими вокруг горами одинокие рельсы выглядят чем-то маленьким. Даже трудно поверить, что по ним почти можно приехать в богатую столицу нефтегазового региона, совсем недалеко отсюда.

20. Километраж от станции Чум на Печорской магистрали, с которой эта ветка и начинается.

21. Иду по шпалам. В какой-то момент дорогу мне перебежала лиса, но я, к сожалению, не успел её сфотографировать.

22. Дождливая мгла скрыла станцию Собь:

23. А вот железная дорога огибает гору, название которой я, к сожалению, забыл.

24. У её склона ещё одно напоминание об истории строительства этой дороги. Остатки бараков 501-й стройки, — как уже говорилось, строили эту дорогу в том числе и заключённые. Думаю, деревянные развалины в таком холодном климате сохранятся ещё много лет.

25. А здесь видны остатки заграждения от снежных перемётов:

26. Обратите внимание, как низко висят облака. Здесь постоянно возникает ощущение "неба на плечах", которое я не чувствовал нигде, кроме Крайнего Севера.

27. "На Севере диком стоит одиноко...". Правда, всё же не сосна, а лиственница.

28. Поднимаюсь наверх:

30. И вот железная дорога уже и внизу где-то осталась. Мост пересекает речку Большая Пайпудына — приток Соби. Она начинается в 50 километрах отсюда на Большом Пайпудынском хребте, название которого восходит к ненецкому Пай-Пудына — "конец Камня" (в смысле, Урала).

32. На каждом шагу перед глазами расстилаются всё новые удивительные пейзажи:

34. Тундра:

35. Мох и ягель. Ещё где-то тут я нашёл кусочек оленьего рога, но подбирать не стал.

37. Обильно растёт карликовая берёза. В августе она пока ещё в основном зелёная. Наверное, наиболее яркие краски здесь можно увидеть в начале и середине сентября.

38. Где пониже, даже обычная берёза растёт. Но низкая и кривоствольная.

39. А толокнянка на фоне мха и камня уже светится ярко-красной киноварью:

42. В ложбине с другой стороны от склона видны какие-то заброшенные дома:

43. Это нежилой ныне посёлок Полярный. Основан он был в 1930-е годы как база освоения месторождения молибденовой руды, после войны здесь обосновались военные, — рядом с посёлком стояла часть ПВО. А в 1970-е годы Полярный стал посёлком геологов, но в 1990-е геологоразведка здесь была свёрнута, посёлок опустел и был окончательно упразднён в 2002 году. Некоторые бывшие жители Полярного сейчас живут в Салехарде и Лабытнангах, одного такого пожилого геолога я встретил на паромной переправе, и он рассказал, что иногда навещает посёлок, где раньше жил. Ещё здесь совсем недавно была турбаза, причём более комфортабельная, чем на Соби. Но она сгорела буквально за неделю до моего приезда сюда (к счастью, людей там во время пожара не было).

Впрочем, геологоразведка здесь, вроде, понемногу возрождается. У остановочного пункта на железной дороге (местный пассажирский поезд продолжает исправно здесь останавливаться) стоят какие-то строительные вагончики, которые, вроде, принадлежат именно геологам.

44. Надо сказать, в этой части Урал выглядит намного внушительнее, чем под Екатеринбургом и Челябинском. Как-то величие природы здесь ощущается сильнее. Но горы не так уж высоки: если Приполярный Урал (по границе Коми и ХМАО) достигает высот больше полутора километров (там же и гора На родная в 1895 метров — высшая точка Урала), то здесь хребет снижается к Карскому морю, из которого затем вновь поднимается в виде архипелага Новая Земля.

45. Собь-Елецкая долина живописно расстилается внизу. Кстати, приглядевшись, можно увидеть железную дорогу.

46. Вот и она:

47. И где-то вдалеке видна станция. На которую приезжает поезд Лабытнанги - Москва. Пассажирских поездов здесь всего две пары в сутки. Грузовых побольше.

48. Слияние Соби и Большой Пайпудыны:

49. Горный склон:

50. Сначала я хотел подняться вот сюда. Но в планы вмешалась погода, — на вершину стали наползать низкие тучи.

51. Тем временем, откуда-то снизу раздался протяжный гудок тепловоза и стук колёс. Это поезд Лабытнанги - Москва подъехал поближе. В голове, кстати, грузовой тепловоз 2ТЭ10, — пассажирских здесь не хватает.

52. Едет по мосту через Пайпудыну. Даже не верится, что тот же поезд, который я сейчас вижу здесь, через двое суток будет прибывать на Ярославский вокзал в Москве.

54. На заднем плане уже виден Большой Пайпудынский хребет, на котором, кажется, идёт снег.

55. Красно-жёлтые дни:

56. Это ощущение уже было знакомо мне по Кольскому полуострову. В таких местах чувствуешь себя атомом в огромном мироздании, испытывая какое-то неописуемое воодушевление.

58. Во многих местах даже в конце лета лежит снег:

60. Но пора уже и спускаться. Бросим последний взгляд с высоты на долину Соби:

62. Так я пошёл назад к станции, в какой-то момент войдя в серую пелену дождя.

64. Вот и станция уже начинается:

А мне путь лежал в последний пункт этого большого северного путешествия — знаменитый заполярный город Воркута в северной оконечности Республики Коми. О том, как я туда ехал, расскажу в следующий раз. А после этого уже и про сам город.

Излюбленным местом для путешественников на Полярном Урале является долина реки Собь. Необозримый простор, поражающий воображение, полудикая природа, холодная, но кристально чистая вода и много свежего воздуха - вот что ждет путников, первый раз решивших туда отправиться.

Местоположение

Река Собь находится в районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Ее истоки берут свое начало от восточных хребтов Полярного Урала, проходят межгорные склоны через поселок городского типа Харпи далее впадая в Обь, являясь ее левым притоком.

Рекой Собь Полярный Урал разделен на абсолютно разные друг от друга по геологическому строению стороны. Водоем располагается как раз в его центральной части. Ширина горной местности с севера доходит до 125 км. Для нее характерно разделение долинами с высотой перевалов в районе 200 метров. Западная сторона имеет достаточно резкие и крутые склоны. Южные вершины такие как Пайер, Тельпос-Из достигают высотой до 1617 м.

Немного истории

Самое ранее упоминание о водоеме относится к концу XI началу XII веков. Этимология названия сохранила в себе старорусские корни. На древне-новгородском наречии словом «собь» обозначали «пожитки, котомки, имущество».

Предположительным объяснением такого имени является транспортная функция реки в те времена. Мимо горных массивов Урала или «Камня» (прежнее название) пролегал водный путь из Европы в Азию. Здесь проходили китайцы, европейцы, персы, русичи, викинги - искали следы идола «золотая баба». Зимой и летом по реке осуществлялась переправа людей, перевозящих свои вещи, имущество, другие всевозможные грузы. В народе река Собь так до сих пор и называется, «котомочной». Позднее вдоль ее русла от станции Сейда до Харпа были построены железнодорожные пути.

Основные характеристики

Река Собь огибает с востока и вплоть до впадения в Обь. Длина ее русла достигает 185 км. Ширина водоема неодинакова на всем протяжении, и составляет от 30 до 60 метров, расширяясь к низовью. До дна около 1,5-2 м. Общая площадь бассейна -5 892 квадратных километров.

Питание в основном снеговое. Период половодья выпадает на жаркие дни июня и июля, в это время происходит таяние снежных горных вершин. После затяжных дождей нередки разливы. Чаще всего замерзание происходит к концу октября.

Вода очень холодная, гладкая и достаточно прозрачная. Верховье и середина представляют собой типичную горную реку с бурным характером течения, со множеством перекатов. Его скорость достигает до 5 км/ч. Один из наиболее крутых порогов расположен вблизи поселка городского типа Харп. Нижняя часть обладает всеми качествами равнинной реки, имея пологую береговую линию, широкое русло, более медленное течение.

Гидрография реки Собь представлена множеством различных притоков. Их число насчитывается более 20, среди которых Сормасъеган, Евлычъеган по левую сторону, Харосим, Лупайеган - по правую. Однако основными притоками считаются Орехъеган (на 83 км), Хара-Матолоу(на 74 км), примыкающие справа, а также Ханмей (на 93 км) и Большая Пайпудына (на 153 км), слева.

Река Собь: условия климата и природа

Неслучайно этот уголок природы пользуется большой популярностью у многих туристов. Окруженная со всех сторон вершинами гор, с изредка тающим белоснежным покровом, река Собь - завораживающе прекрасна. Невысокие берега и многочисленные островные зоны в основном покрыты густым лесным массивом. В этих местах преобладают ели, лиственница, часто встречаются березовые рощи и заросли ивы. Прогулки по лесу не оставят никого равнодушным, особенно во второй половине летних месяцев, когда тундра богата изобилием брусники, голубики, морошки, свежих грибов. Крутые склоны долины в большинстве своем представляют безлесье.

На территории бассейна находятся залежи уникальных природных ископаемых, таких как уран, нефрит, мрамор, бариты, яшма и другие. Периодически в добывается качественный гравий и песок.

Река Собь объединяет суровые климатические условия сибирского антициклона и европейских воздушных вихрей. Поэтому данный регион имеет холодные, но очень снежные зимы. А постоянный сильный ветер определяет характер и скорость течения реки. Температурные показатели также неустойчивы, и могут быть различны в горах и на равнине. Зимой средняя температура составляет минус 20 °С, однако нередко шкала на градуснике опускается до минус 40°С. Весна, осень и лето очень короткие. Несколько приятных летних дней резко может прерваться проливными дождями, градом и невыносимым холодом.

Несмотря на то, что вода здесь практически круглый год ледяная, в водоеме кипит жизнь. Разнообразная речная фауна, где встречаются ценнейшие породы рыб, является постоянным местом как летней, таки подледной рыбалки. Природа Приуралья способна одарить своими плодами не только местных жителей, но и многочисленных путешественников и туристов.

Виды туризма

Обладая поистине живописной береговой линией в большинстве своем представленной горной местностью, река Собь имеет огромную популярность среди искателей приключений.

Путешествие представляет особый интерес для любителей экотуризма. Грандиозные ландшафты и полярные пейзажи позволяют отдыхающим оценить поистине дикую и практически нетронутую красоту. Совершив вдоль реки Собь поход, можно оценить неповторимые виды окрестных природных объектов. Чаще всего экологические туры включают экспедиции к горным вершинам, расположенным вдоль береговой зоны. С высоты по-особенному завораживающе открывается вид на удивительные просторы и ледяную водную гладь.

Одной из наиболее знаменитых возвышенностей, где любят бывать туристы, является плато Рай-Из. Здесь, среди горных озер и нефритового водопада, остается лишь позабыть обо всем и наслаждаться красотой. Другим природным объектом, который также не оставит никого равнодушным, является водопад на ручье - Северный Нырдвоменшор.

Неотъемлемый интерес для туристов представляет и водная фауна данной местности. Она представлена разнообразными видам рыбы, среди которых немало ценных и специально выведенных пород. В отношении водного промысла данная местность является особенно интересной.

Однако заполярная экзотика Ямала привлекает отдыхающих не только рыбалкой. Она манит туристов и необыкновенной чистотой водоемов и свежего воздуха. К одним из самых востребованных и захватывающих видов времяпрепровождения можно отнести сплав по реке Собь. Обычно он совершается на катамаранах.

Каждый желающий может подобрать для себя понравившийся туристический пакет. Необходимо подготовить документы и совершить увлекательное путешествие под чутким руководством опытного гида. По реке Собь одиночный заплыв также возможен.

Самое подходящее время для данного вида отдыха — это сезон половодья, который приходится на первые числа июня. В это время еще практически нет гнуса, вода принимает хорошо, погода не так сурова. А если запланировать поездку на последние летние месяцы, можно насладиться не только красивой природой, но и запастись на зиму ягодами и грибами.

Особенности рыбной ловли

Рыбалка на реке Собь как нельзя кстати подходит, если заезжего путника интересует не только сам улов, но и удивительная атмосфера вокруг.

Приуральский край славится не только обилием грибов, ягод, но и богатой водной фауной. Провести время с пользой на свежем воздухе и наловить крупной рыбы для отдыхающих не составит никакого труда. Здесь можно поймать хариуса, щуку, таймень. Даже несмотря на популярность среди гостей именно этого вида туризма, рыба в этих местах не переводится. Каждый сможет увести достойный улов, не испытывая при этом никакого конкурентного прессинга.

В начале маршрута, до притока Хара-Матолоу, по большей части попадается хариус. Однако рыба бывает достаточно привередлива, но терпение и особый подход принесут немалый результат.

Далее в устье можно устроить небольшой отдых, пройтись вверх к порогам Гагарина и Титова. Рыбалка на этом промежутке маршрута знатная, хариус плывет «прямо в руки». Водоемы ниже по притоку станут настоящим подарком для любителей щуки. Именно здесь можно рассчитывать на крупный улов. Средняя особь весит 6-8 кг, но нередко попадаются достаточно тяжелые, весом до 12 килограммов.

Не исключено, что на крючке могут оказаться такие виды рыб как пяледь, чир, мускун, нельма, осетр, так как на территории Харпа действует Собский рыборазводный комбинат, занимающийся увеличением популяции и восстановлением ценнейших видов рыбы Нижне-Обского бассейна.

Передвижение по водному маршруту

Железнодорожная станция «Полярный Урал» на реке Собь, или «101» км является стартовой точкой водного маршрута. Конечным пунктом назначения выступает поселок городского типа Харп.

По длине заплыв составляет 46 километров и в общей сложности занимает около двух дней. Вдоль левого берега по пути следования, располагаются железнодорожные пути. Верховье достаточно мелковато и нередко можно сесть на мель, поэтому, зачастую в самом начале пути используется ручная проводка водного транспорта. Этот момент обязательно стоит учесть и, собираясь в дорогу, взять с собой сапоги с высоким голенищем, чтобы не промокнуть и не околеть в ледяной воде.

Достигнув притока Большая Пайпудына, можно насладится окружающими красотами уже сидя в катамаране.

Левый приток Хамней еще более полноводный, ширина его русла - до 60 метров, а перекаты становятся глубже. Далее по правой стороне появляются другие притоки, один из самых крупных - Хара-Матолоу, в ширину достигает 200 метров.

Особенности реки возле поселка Харп

Неподалеку от поселка Харп на реке Собь, по левой береговой линии, расположен так называемый Харпский трехступенчатый порог, длинной в 500 метров, со множеством разбросанных камней. Данные особенности обеспечили водоему вторую категорию по сложности преодоления.

На всем протяжении водной глади попадаются большие одиноко стоящие камни, шивверы, маленькие островки из галечной насыпи. Глубина реки неоднородная, начинается с 30 сантиметров в верховье и достигает двух метров вдоль притоков.

Совершая одиночный сплав по реке Собь, классический маршрут можно продолжить до устья, где водоем впадает в бескрайние воды Оби, к рыбацкому поселку Катравож. Оттуда, договорившись с местными жителями о катере, легко добраться до речных портов Салехарда и Лабытнанги.

Путь к долине

Добраться до заветного маршрута возможно только по железной дороге. Или же другим способом, если вы являетесь обладателем вездехода.

Железнодорожный транспорт в ту сторону идет либо с Москвы, либо с Воркуты. К начальной точке туристической экспедиции лучше всего добираться поездом Москва - Лабытнанги. Еще один вариант, начать свое путешествие с Воркуты. Добраться до нее можно также поездом, который идет по пути следования из многих городов, в том числе Нижнего Новгорода, Кирова, Адлера и других. Дальний состав Воркута-Лабытнанги отправляется каждый день и доставит туриста до первой остановки - «Собь». Начиная с верховья мимо Харпа и заканчивая устьем неподалеку от рыбацкого поселка Катравож, маршрут составляет более 150 километров. На катере местных жителей можно добраться по Оби в Лабытанги на железнодорожный вокзал.

Необходимо учитывать, что расположение к Северному Ледовитому океану в непосредственной близости, делает Ямало-ненецкий автономный округ пограничной зоной. А это в свою очередь предполагает для отдыхающих соблюдение определенных условий, а именно оформление специального пропуска. Однако эта процедура не быстрая, и поэтому следует побеспокоиться заранее. Оформлением документов занимается пограничное управление ФСБ. Для граждан РФ разрешительная бумага выдается в течение месяца, а иностранным лицам придется подождать около 60 дней.

Для того чтобы отдых стал по-настоящему запоминающимся, выбирайте для поездки на Полярный Урал летние месяцы - июнь, июль, август.

Обеспечение продуктивного времяпрепровождения и безопасность в ходе похода обуславливается рядом важных условий, среди которых:

• наличие комфортной, теплой одежды и обуви;
• очки с ультрафиолетовым фактором и защитный крем для тела;
• правильно подобранное снаряжение в зависимости от сложности и длительности маршрута;
• антимоскитные сетки и мази;
• продуманный рацион питания на весь период пребывания (ни в коем случае не употреблять алкоголь).

По территории следует передвигаться только при ясной погоде и хорошей видимости. Испытывая некомфортное состояние или почувствовав себя плохо, всегда нужно остановиться и сделать небольшой привал.

Купаться или даже умываться в реке опасно. Вода ледяная, дно практически по всему периметру каменистое и скользкое, а течение достигает 6 м/с.Также новичкам не рекомендуется оправляться в путь в полном одиночестве, так как не исключены случаи получения каких-либо травм или потери ориентира.

Во время похода нельзя заведомо создавать провокационные и опасные для себя и окружающих моменты.

При возникновении сложной чрезвычайной обстановки и невозможности разрешить проблему своими силами, важно не терять самообладания. Постараться как можно быстрей найти способ сообщить о своем положении спасателям и не менять местоположения до их приезда.

Испытать непередаваемые ощущения и получить бурю позитивных эмоций, можно даже будучи абсолютным новичком, не имея опыта или знающего проводника рядом.

Чтобы получить определенные знания о местности, необходимо воспользоваться любым доступным средством из современных информационных технологий. И только изучив детальные отчеты постоянных туристов, взяв с собой необходимые в дороге вещи и оборудование, в том числе навигацию, следует оправляться в путь. Главным условием для осуществления любой задумки или заветной мечты является сильное желание, к которому требуется приложить максимум усилий, и тогда все непременно получится.