Incalzire prin pardoseala la subsol la parter. Se poate face podeaua la subsol la sol? Podea din lemn pe bușteni

O pardoseală de înaltă calitate într-o pivniță sau subsol este esențială deoarece oferă o bază solidă pentru rafturi și poate proteja, de asemenea, pivnița de umiditatea excesivă.

Alternativ, puteți face o șapă simplă de ciment-nisip - poate deveni baza pentru podea (de exemplu, scândură) sau poate fi folosită ca podea cu drepturi depline. Costul unei astfel de acoperiri este mic și nu este dificil să o aranjați.
Inițial, decideți care va fi grosimea șapei. Nu are sens să aranjați o acoperire puternică aici (sarcina pe podea la subsol nu este de obicei foarte mare), dar nici prea subțire nu va funcționa. Pentru a preveni crăparea bazei de ciment-nisip, faceți-o o grosime de cel puțin 4 cm.

Cum să pregătiți baza pentru șapa din subsol

Dispozitivul de șapă din subsol este aproape același ca în orice altă cameră, singurul plus este hidroizolarea. Acest lucru este deosebit de important dacă apa subterană din zonă este ridicată.

Nivelați cu grijă baza de pământ. In acelasi timp il curatam de pietre etc.

Compactăm podeaua de pământ cât mai bine posibil.

Aranjam hidroizolatii, folosind material de acoperis pentru aceasta. Te poți descurca cu o folie de plastic mai densă, dar, totuși, este indicat să o așezi în 2 straturi. Filmul este o opțiune mai ieftină, dar materialul de acoperiș este mai fiabil, deoarece în timpul turnării podelei, hidroizolația va trebui să fie călcată, iar rafalele sale sunt posibile. Dar în șapa în sine, 2 straturi de peliculă nu se comportă mai rău decât materialul de acoperiș.

Acoperim baza de pamant cu material hidroizolator astfel incat sa mearga putin pe pereti. În acest caz, va fi posibil să se evite cusăturile între pereți și podea. Așezăm foile de hidroizolație cu o suprapunere, le fixăm împreună. Dacă ați folosit material de acoperiș, faceți-l mastic bituminos, iar în cazurile cu peliculă, trebuie să utilizați bandă adezivă.

Pe deasupra hidroizolatiei amenajam un tampon de nivelare din piatra sparta/pietris si nisip.

Dacă sunt de așteptat sarcini semnificative pe podeaua subsolului, șapa ar trebui să fie întărită cu o plasă metalică.

O versiune deosebit de fiabilă a stratului de hidroizolație pentru subsol: așezăm un strat de nivelare de piatră zdrobită de dimensiuni medii pe o bază de pământ compactată și îl umplem cu bitum topit.

Folosind nivelul, determinați înălțimea șapei și faceți semne pe pereții subsolului.

Instalăm balize (ghiduri) care vor servi drept ghid la turnarea șapei. Pot fi profile metalice sau lamele din lemn.

Umplerea șapei la subsol

Urmează etapa principală a lucrării - turnarea șapei. Vezi aici. Când turnați amestecul de ciment-nisip, egalați totul cu regula, va fi ușor dacă ghidajele sunt setate uniform.

Astfel, umplem întreg podeaua, iar a doua zi scoatem cu grijă balizele/ghidurile și închidem cu o soluție locurile în care au fost amplasate.

După o săptămână sau două, o astfel de podea este gata de utilizare. Este recomandabil să păstrați ușile de la subsol deschise în acest timp.

Lăsați feedback-ul dvs

În cele mai multe cazuri, în casele particulare, subsolul are o suprafață destul de mică, așa că proprietarii încearcă prin cârlig sau prin escroc să se asigure că există cât mai mult spațiu liber. De exemplu, întrebarea dimensiunilor camerei (în special, înălțimea acesteia) este destul de acută dacă subsolul este folosit ca garaj. Dar chiar și într-o pivniță de legume obișnuită, vrei să te poți îndrepta la toată înălțimea ta. De aceea mulți proprietari de case suburbane se întreabă cum să facă podeaua cât mai jos posibil. Unii oameni rezolvă problema în mod radical - pur și simplu lasă podeaua din subsolul casei așa cum era după ce au săpat groapa de fundație, adică neasfaltată.

Dacă clădirea este situată pe un loc relativ ridicat, cu un drenaj bun, nu ar trebui să apară probleme speciale. Pe de altă parte, dacă solul de sub casă este suficient de umed și apele subterane se apropie, atunci lucrările de amenajare vor fi mult mai costisitoare.

Când casa este încă în construcție, atunci, dacă este posibil, este mai bine să alegeți o fundație cu bandă. Această abordare va oferi anumite avantaje în amenajarea subsolului: pereți puternici, zonarea inițială a spațiului în conformitate cu camerele de zi etc.

Metode de construcție a podelei

Pentru realizarea podelei la subsol se pot folosi următoarele materiale: beton, pământ, bușteni, plăci monolitice.

Când folosiți o placă monolitică, putem vorbi despre fiabilitatea maximă a podelei. Desigur, o astfel de podea poate fi realizată numai în primele etape ale construirii unei case, adică în timpul punerii fundației. În plus, podeaua de la subsol se va dovedi a fi confortabilă și caldă dacă o faceți așa-numita „arabă suedeză”. Această tehnologie presupune așezarea izolației sub placă. Dacă clădirea prevede prezența unui subsol, atunci această opțiune este, de asemenea, de preferat. Betonul poate fi turnat direct pe pământ, dar cel mai bine este să compactați în prealabil nisip și pietriș, făcând un fel de „plăcintă” (pernă) din aceste materiale. Un astfel de tort crește fiabilitatea structurii, mai ales dacă pe șantier sunt prezente lut și argilă.

Podeaua de beton din subsol este cea mai comună opțiune.

Un etaj de subsol folosind un buștean este realizat în acele case în care probabilitatea de inundație din apele subterane este minimă (sau a fost realizat un sistem de drenaj de înaltă calitate). În plus, o astfel de acoperire poate fi realizată în garaj, care are o pivniță adâncă.

Pardoselile de murdărie pot fi de asemenea relevante, dar numai în cazurile în care este absolut necesar să economisiți înălțimea încăperii sau bani.

Pentru a turna podeaua de beton în subsol, veți avea nevoie de următoarele instrumente:

• Autobetoniera. Dacă nu o aveți, atunci soluția poate fi frământată cu mâna, turnând podeaua în pătrate mici. În ciuda faptului că o astfel de muncă necesită mult efort, se poate face la subsol fără probleme.
• Mistrie și răzătoare. Aceste instrumente vor fi utile atunci când trebuie să nivelați suspensia de ciment. Betonul în acest caz este de o calitate extrem de înaltă. În plus, podeaua trebuie șlefuită dacă este planificată un fel de pardoseală în viitor. Dacă această pardoseală este din lemn, atunci nu este necesară o nivelare suplimentară a podelei de beton.
• bulgară cu discuri pe piatră.

Cand amestecati mortarul intr-o betoniera, folositi ingredientele in proportiile indicate pe punga de ciment.

Etapele lucrării sunt următoarele:

1. In primul rand se ia nivelul cladirii si cu ajutorul ei se niveleaza fundul gropii, care in viitor va deveni etajul subsolului. Solul trebuie compactat cu orice unelte disponibile.
2. Pe fundul gropii se toarnă nisip, care trebuie nivelat și așezat într-un strat uniform de 10-20 cm.De asemenea, este bine compactat, fiind irigat periodic cu apă.
3. Pe stratul de nisip se toarnă piatră zdrobită de mărime medie. Perna de piatră zdrobită este, de asemenea, compactată cu grijă. Se dovedește un fel de „plăcintă” de nisip și pietriș, care va deveni baza pentru crearea unei podele de subsol.
4. Apoi vine rândul creării unui strat de podea hidroizolatoare. În cele mai multe cazuri, pentru aceasta se folosește material tradițional de acoperiș sau un material modern sub formă de pânză. Materialul de acoperiș trebuie așezat suprapus, cu pânzele apropiindu-se una de cealaltă cu aproximativ 10 cm. În plus, ar trebui să se suprapună și cu aproximativ 25 cm.
5. Urmează izolația. Pentru realizarea unei podele de subsol, se folosesc de obicei izolatori termici pe bază de lână de piatră sau bazalt, fibră de sticlă. Materialele de acest tip vor absorbi calitativ umiditatea care a apărut, împiedicând astfel inundarea subsolului. Desigur, încălzitoarele din vată minerală devin rapid inutilizabile, așa că se recomandă utilizarea izolatoarelor termice moderne (de exemplu, spumă poliuretanică).
6. De asemenea, este posibilă efectuarea izolației termice în subsolul unei case private, folosind spumă de înaltă densitate. Materialul trebuie așezat cât mai strâns posibil. Toate golurile rezultate trebuie să fie închise cu un material de etanșare.
7. O atenție sporită trebuie acordată golurilor care se vor forma în punctul de contact al materialului termoizolant cu pereții subsolului. În aceste zone, nu utilizați spumă, lăsând un gol special. Este necesar deoarece în cazul ridicării solului fără acesta, stratul termoizolant și șapa de beton pot fi deformate. De regulă, lățimea golului nu depășește câțiva centimetri.

După toate etapele de pregătire, trecem direct la turnarea soluției de beton.

betonarea

Dacă se plănuiește instalarea unor aparate grele în subsol (de exemplu, mașini-unelte pentru un atelier), atunci podeaua trebuie să fie întărită suplimentar și mai groasă (mai mult de 10 cm). În cazul în care nu există nicio sarcină serioasă pe podeaua din subsolul dvs., atunci este suficientă o grosime de mortar de beton de 5 cm. În acest caz, nu este necesară consolidarea bazei.

Pentru a crea o centură întărită, se realizează o plasă de întărire. Grosimea barelor de armare trebuie să fie de 5 mm. Sunt legate împreună cu sârmă.

Mortarul de ciment trebuie realizat în conformitate cu proporțiile specificate de producător. Toate elementele viitoarei soluții trebuie amestecate într-o betoniera. Treptat, se adaugă apă în soluție până când capătă vâscozitatea și plasticitatea necesare.

Betonarea podelei ar trebui să aibă loc în etape, dar fără întreruperi. Soluția trebuie nivelată pe toată suprafața. Înainte de turnarea betonului, cel mai bine este să instalați balize care vor demonstra în mod clar grosimea stratului de beton. „Plăcinta” rezultată de nisip, pietriș și beton va face față cu succes sarcinilor.

Pentru ca grosimea betonului să fie la fel peste tot, se folosește un profil de baliză special.

Odată ce mortarul de ciment s-a uscat, suprafața betonului trebuie șlefuită. Dar înainte de acest proces, se fac în mod necesar rosturile de dilatație. O râșniță cu un disc special taie suprafața în așa fel încât să se obțină câțiva metri între cusături. Această metodă simplă ajută la prevenirea fisurilor podelei de beton în viitor.

Podea de lut

Dispozitivul de podele de subsol de la sol are un avantaj incontestabil față de betonarea convențională - podelele vor fi mai calde. În plus, argila este un bun agent de impermeabilizare. Dacă întregul proces de instalare a podelei pe sol este efectuat corect, atunci o astfel de suprafață poate dura mai mult de o duzină de ani fără a necesita reparații și întreținere specială.

Pașii pentru crearea unei podele la sol sunt următorii:

1. Etapa pregătitoare: fundul gropii este nivelat și compactat cu grijă, astfel încât baza să fie cât mai fiabilă.
2. Piatra zdrobită se amestecă cu lut, după care amestecul se toarnă într-un strat de 10-20 cm.Amestecul este bine nivelat și compactat.
3. Sub stratul de piatră zdrobită, umplerea se face neapărat cu ajutorul argilei expandate sau zgurii. Aceste materiale în acest caz vor acționa ca izolatori termici.
4. Pentru a da podelei rezistență maximă, primul strat de piatră spartă este betonat cu un strat suplimentar de mortar de ciment-nisip.
5. După ce stratul de lut și piatră zdrobită s-a uscat, este necesar să așezați un alt strat similar, făcând un fel de plăcintă din materiale.
6. Densitatea podelei la sol la subsolul unei case private va fi maximă dacă straturile sunt realizate cât mai subțiri. Straturile trebuie alternate până când se ajunge la grosimea necesară.
7. De îndată ce suprafața pietrei zdrobite și a argilei este complet uscată, podeaua de pe sol trebuie unsă cu argilă lichidă. Dacă găsiți crăpături, atunci acestea trebuie să fie reparate și cu mortar de lut.
8. Pentru podelele de la sol, stratul superior poate fi țiglă ceramică, laminat și orice altă pardoseală.

Așezând podeaua pe bușteni

Dacă decideți să faceți podeaua în subsolul casei private pe bușteni de lemn, atunci primul pas este să alegeți lemnul potrivit, precum și să vă gândiți în prealabil la instalarea unui strat de hidroizolație.

Cel mai bine este să alegeți cheresteaua bine uscată, care va fi o soluție excelentă pentru bușteni. Se recomanda marimea de a alege 15/15. Plăcile tivite de grosime mică (4-5 cm) vor deveni baza pentru suprafață. Spre deosebire de podelele de pe sol, așezarea multor straturi și realizarea unei „plăcinte” în acest caz nu este necesară.

Etapele lucrării sunt următoarele:

1. Lemnul trebuie mai întâi tratat cu compuși antiseptici. O atenție sporită trebuie acordată părților laterale și capătului plăcii.
2. Grinda este tăiată în segmente de lungimea necesară.
3. La așezarea plăcilor, ar trebui să țineți cont de prezența unui spațiu mic de câțiva centimetri, care ar trebui să fie între perete și prima placă.
4. În locațiile întârzierii, este necesar să se așeze materialul de acoperiș în mai multe straturi. Nu trebuie să existe o distanță mare între întârzieri (calculată în funcție de lungimea plăcilor).
5. Pentru a fixa barele, se folosesc cuie lungi care trebuie bătute într-un unghi ușor.
6. Dacă ați ales plăci canelate, atunci fiecare următoare trebuie montată conform sistemului de caneluri.

În cazul în care ați ales o construcție pe bușteni, prevedeți adâncirea fundului de pământ al gropii, deoarece podeaua de la subsolul casei va avea o grosime semnificativă. Această adâncitură trebuie să fie de cel puțin 30 cm.

Dacă solul de pe site-ul dvs. este destul de umed, atunci este mai bine să nu alegeți opțiunea cu podeaua subsolului unei case private din scânduri, deoarece în timp, în ciuda calității ridicate a hidroizolației, plăcile vor începe în continuare. să putrezească treptat.

Construcția unui subsol într-o casă privată necesită cunoașterea anumitor nuanțe de către proprietar. În special, acest lucru se aplică la alegerea a ceea ce va fi podeaua de la subsol. Când construiți, este important să luați în considerare nu numai scopul camerei în viitor, ci și dificultățile asociate unei anumite locații.

Pregătirea preliminară

Munca pregătitoare este un element integrant al amenajării podelei la subsol, care va servi locuitorii casei timp de mulți ani. Înainte de a începe pregătirile, este necesar să se analizeze nivelul local al solului și al apelor subterane. Nivelul ridicat al apei subterane este motivul cel mai frecvent pentru distrugerea rapidă a pardoselii din subsol, iar în curând daunele se extind nu numai la fundație, ci și la întreaga casă privată în ansamblu. Pamantul saturat de umiditate din jurul subsolului necesita un sistem de suport de drenaj.

Orice lucrare analitică se efectuează înainte de construcția casei. În cazurile în care casa a fost achiziționată de la dezvoltator, proprietarul trebuie să contacteze compania și să clarifice toate datele necesare direct de la aceasta.

Pentru a determina în mod independent nivelul apei subterane, este necesar să săpați o groapă, care are o adâncime de 60-70 de centimetri, în zona viitoarei locații a subsolului.

Gaura făcută va necesita o observație din partea proprietarului casei: dacă apă apare în ea în câteva ore, atunci nivelul apei subterane este suficient de ridicat în zona viitorului subsol. Dacă apa nu apare nici după o săptămână, atunci nivelul este extrem de scăzut. Cel mai bine este să verificați în sezonul de primăvară, deoarece în această perioadă apele subterane cresc cel mai mult.

Un nivel ridicat al apei subterane nu este un motiv pentru a abandona construcția unui subsol. În acest caz, cel mai simplu sistem de drenaj, o bună impermeabilizare și o pardoseală adecvată va ajuta.

Alături de analiza solului din jur, un alt pas important în pregătirea pentru construcția podelei la subsol este instalarea unui suport de sprijin. Acest pas este ușor de urmat:

1. Adânciți baza viitoarei podele cu 20-40 de centimetri.
2. Compactați bine solul rezultat.
3. Se toarnă un strat de nisip pe baza rezultată. 15 centimetri grosime va fi mai mult decât suficient.
4. Umpleți nisipul cu apă și compactați-l bine.
5. Așezați un strat de piatră zdrobită sau pietriș cu granulație fină pe perna de nisip rezultată. Grosimea unui strat compactat cu grijă de pardoseală din piatră zdrobită ar trebui să fie de aproximativ 10 centimetri.
6. Aplicați un alt strat mic de nisip, nu mai puțin bine împachetat.

Hidroizolarea

Activitățile pregătitoare sunt urmate de procedură. Importanța acestei etape se exprimă în faptul că, datorită hidroizolației, subsolul este protejat de pătrunderea umezelii și a frigului din sol și, prin urmare, șansa unor astfel de oaspeți nepoftiti precum ciupercile patogene și mucegaiurile din subsol este redusă.

Echipamentul stratului de impermeabilizare astăzi este realizat folosind pâslă de acoperiș sau alte materiale, de exemplu:

• mastic pe bază de ciment;
• vopsea hidroizolatoare;
• impermeabilizare folie;
• penetranți injectabili.

Cea mai simplă și mai accesibilă metodă de a proteja subsolul de umiditate este materialele rulante. Pentru cea mai mare eficiență, acestea sunt suprapuse în așa fel încât fiecare bandă nouă de material să se extindă cu 15-20 de centimetri peste cea anterioară, iar stratul de hidroizolație în sine să se extindă cu 20-25 cm dincolo de subsol.

Ca urmare a unei astfel de așezări, nu numai podeaua subsolului, ci și locurile în care se întâlnește cu pereții vor fi protejate de umiditate. Cel mai bine este să fixați pardoseala hidroizolatoare cu bandă de construcție, acordând o atenție deosebită joncțiunilor benzilor și contactului cu suprafețele verticale.

Un nivel înalt presupune dispunerea hidroizolației în mai multe straturi. În acest caz, fiecare strat următor este așezat peste cel anterior.

Formare suplimentară

Analiza solului și a solului și hidroizolarea sunt pași obligatorii care trebuie finalizați înainte de a trece la amenajarea podelei la subsolul unei case private. Cu toate acestea, mai sunt câteva activități care pot fi necesare.

Cofraj - o formă specială, montată din scânduri sau placaj cu o grosime de aproximativ 2 centimetri, pentru umplerea viitoare cu beton. Construcția cofrajului este un pas necesar în cazurile în care subsolul ocupă o suprafață mare, iar tipul de acoperire planificat este din beton.

Într-o astfel de situație, subsolul este împărțit în mai multe secțiuni, care sunt umplute cu pătrate de cofraj, pe baza faptului că un pătrat va fi finalizat într-o zi. Ulterior, acestea vor fi turnate treptat cu beton, iar lucrările la construcția pardoselii în acest caz vor dura tot atâtea zile cât la subsolul sectoarelor de cofraje.

Armare

Dacă proprietarul intenționează să folosească subsolul ca spațiu de depozitare pentru aparate sau unelte grele (de exemplu, mașini-unelte) sau un garaj, atunci viitoarea podea are nevoie de o întărire suplimentară de o grosime mare (peste 10 centimetri).

Când nu există obiecte deosebit de grele pe podea, atunci puteți fie să abandonați complet armătura (de exemplu, dacă subsolul va fi folosit ca pivniță pentru depozitarea conservării), fie să utilizați armături mai subțiri (de exemplu, atunci când echipați subsolul cu simulatoare) - aproximativ 5 centimetri.

Pentru a crea o centură întărită, se realizează o plasă de armare - tije metalice cu o grosime de cel puțin 5 milimetri, prinse împreună cu un fir puternic.

Grosimea grătarului depinde, de asemenea, de scopul pentru care este planificată utilizarea subsolului:

• cu o sarcină constantă relativ mică, va fi necesar un grătar cu un singur nivel cu tije de până la 8 milimetri grosime;
• pentru sarcini permanente mari, va fi necesar un cadru tridimensional cu tije de până la 12 milimetri grosime.

În procesul de aranjare a unui cadru de oțel, respectați următoarele reguli:

1. Partea inferioară a stratului armat nu se așează direct pe hidroizolație. În acest caz, metalul va fi expus constant la umiditate și nu va fi protejat de beton, ceea ce va duce în curând la coroziune. Înainte de construcția armăturii, faceți recuzită cu o înălțime de cel puțin 5 centimetri.
2. Așezați armătura astfel încât să existe o distanță de aproximativ 5 centimetri între capetele tijelor și perete.
3. Puteți fixa tijele de plasă folosind sudură, sârmă de aluminiu sau legături din plastic. Alegerea depinde de preferințele dumneavoastră personale și de instrumentele și materialele disponibile.
4. După finalizarea fabricării cadrului, turnați beton în groapa pregătită. Aceasta este o sarcină destul de lungă și laborioasă, așa că este mai bine să vă pregătiți în avans.

Inventar

Nu numai zona viitorului subsol are nevoie de o pregătire preliminară, ci și proprietarul casei. În special, pentru a construi un podea într-o cameră, veți avea nevoie de anumite instrumente:

• betoniera - o mașină pentru amestecarea betonului în regim automat;
• un ciocan;
• ferăstrău pentru lemn;
• nivelul clădirii;
• ruletă;
• aparat de sudura;
• polizor unghiular (polizor) - un tip de polizor conceput pentru prelucrarea abraziva: produse de slefuire, taiere si curatare din piatra, metal si alte materiale;
• spatulă largă de oțel;
• far de ipsos (profil de baliză) - un produs metalic folosit ca ghidaj de sprijin pentru a crea o suprafață plană.

Alegerea materialului și metodele de construire a podelei cu propriile mâini

Înainte de a vă gândi la acoperirea viitoare, este necesar să decideți cum va fi utilizat subsolul în viitor - poate servi ca pivniță, garaj, atelier, saună sau orice altă cameră de utilitate.

Podea de beton

Betonul este unul dintre cele mai utilizate materiale pentru podelele de subsol. Principalul său avantaj este prevenirea creșterii nivelului de umiditate din cameră. Chiar dacă este la nivel cu apa freatică, o podea din beton este cea mai bună opțiune pentru a proteja subsolul de umezeală și mucegai.

Avantaje Podea de beton:

• durabilitate;
• putere;
• cost accesibil;
• fără risc de incendiu;
• rezistență la umiditate;
• construcția unei podele din beton este în puterea chiar și a unui începător;
• insectele sau rozătoarele nu pot începe în ea;
• un strat superior poate fi așezat peste podeaua de beton.

Defecte Podea de beton:

• betonul este o alegere buna la temperaturi ridicate, dar la temperaturi scazute poate cauza multe probleme proprietarului casei si va avea nevoie de hidroizolatie suplimentara;
• podeaua de beton își pierde rapid aspectul prezentabil, iar pe suprafața sa apar pete de murdărie greu de îndepărtat;
• în timp, începe să emită praf cenușiu care poate provoca reacții alergice;
• betonul are capacitatea de a absorbi diferite substanțe, drept urmare în cameră apare un miros neplăcut slab eliminat;
• dacă tehnologia de construcție este încălcată, suprafața podelei de beton se va crăpa.

Tehnologia constructiei:

1. Realizați un mortar de ciment în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Pentru a face acest lucru, amestecați toate componentele viitorului amestec într-o betoniera, respectând cu strictețe proporțiile specificate. Adăugați treptat apă în soluție până când ajunge la consistența dorită.

2. Aliniați mortarul pe toată suprafața subsolului. Imediat înainte de turnarea betonului, instalați așa-numitele balize, prin care puteți determina ulterior grosimea stratului rezultat de turnare a betonului. Pentru a menține grosimea stratului la același nivel, utilizați un profil de baliză.

Procesul de betonare a podelei se desfășoară în etape, dar nu permit întreruperi în cadrul aceluiași proces.

3. În decurs de o zi după turnare, podeaua de beton trebuie ajustată. Cel mai bine este să folosiți acest timp pentru chituire.

4. După ce soluția se întărește, lăsați-o în pace două-trei săptămâni, ferindu-l de umiditate și schimbări de temperatură.

5. De îndată ce pardoseala de ciment se usucă, faceți rosturi de dilatare folosind o polizor cu un disc conceput pentru acest scop. Tăiați suprafața astfel încât să existe câțiva metri între cusături. O astfel de metodă simplă va ajuta la reducerea riscului de fisurare a pavajului de beton în viitor.

6. Slefuiți suprafața.

7. Plastifianții, coloranții și impregnările sintetice au, de asemenea, o importanță nu mică în construcția unei podele din beton. Cu ajutorul lor, o placă solidă va câștiga rezistență suplimentară, elasticitate, rezistență la uzură, iar aspectul ei se va îmbunătăți semnificativ. De exemplu, adăugarea unui colorant la soluție evită finisarea după ce betonul s-a uscat.

Puteți vedea clar construcția podelei de beton din subsol în acest videoclip:

podea din chirpici

Fiabilitatea suprafeței chirpici a fost testată de timp și de multe generații. Argila este cea mai bună soluție dacă subsolul urmează să fie folosit ca pivniță. Cu toate acestea, în același timp, implementarea unei astfel de soluții necesită destul de mult timp, deoarece este destul de problematic să obțineți argilă de calitate adecvată în cantitățile necesare pentru turnarea podelei, iar utilizarea unui material nepotrivit nu vă va permite pentru a construi un strat cu adevărat durabil.

Avantaje podea chirpici:

• cost scăzut;
• material ecologic;
• durabilitate;
• putere;
• cu prelucrare adecvată - rezistență la umiditate;
• izolare termică bună;
• ușurință de îngrijire;
• ușurință de restaurare și reparare.

Defect podea de chirpici - un proces lung și laborios de aranjare a unei versiuni turnate a acoperirii.

Podeaua de lut presupune activități pregătitoare proprii care diferă de cele standard.

Tehnologia constructiei:

1. Nivelați și compactați cu atenție fundul gropii, astfel încât fundația viitoarei podele din chirpici să fie cât mai fiabilă posibil.
2. Asigurați-vă că umpleți folosind zgură sau argilă expandată. Acest pas va adăuga proprietăți de izolare termică argilei.
3. Se amestecă piatra zdrobită cu argilă, apoi se toarnă amestecul într-un strat de 10 până la 20 de centimetri. Aliniați și compactați bine stratul rezultat.
4. Pentru a conferi podelei rezistență maximă, betonați primul strat de piatră spartă cu un strat suplimentar de mortar de ciment-nisip.
5. După ce aceste două straturi s-au uscat, așezați altul similar, făcând un fel de „plăcintă” din materiale.
6. Cu cât faceți straturile mai subțiri, cu atât pardoseala rezultată din chirpici va fi mai densă și mai durabilă. Alternați straturile până obțineți grosimea de care aveți nevoie.
7. De îndată ce suprafața pietrei zdrobite și a argilei este complet uscată, acoperiți podeaua cu argilă lichidă. Dacă se găsesc crăpături, pur și simplu reparați-le cu mortar de lut.
8. Puteți lăsa podeaua nivelată cu lut în forma sa inițială sau puteți pune deasupra ei gresie ceramică, laminat sau altă pardoseală, după gust.

Pardoseala din lemn va fi un decor incontestabil al subsolului. În plus, o astfel de acoperire nu numai că are un aspect atractiv și adaugă confort, dar este și o alegere potrivită pentru o cameră în care vor fi depozitate alimente. Cu toate acestea, construcția podelei pe bușteni de lemn se justifică numai dacă nivelul apei subterane din solurile din jur este scăzut, mai ales în sezonul de primăvară. Această metodă este, de asemenea, destul de populară datorită faptului că permite nu numai ridicarea podelei la înălțimea necesară, ci și nivelarea acesteia.

Avantaje podea de lemn:

• aspect atractiv;
• mare variabilitate a materialului și a culorilor;
• izolare termică bună;
• ușurință în operare și restaurare;
• capacitatea de a așeza o nouă acoperire pe vechea podea din lemn în orice moment;
• podeaua pe bușteni de lemn vă permite să efectuați toate comunicările necesare neobservate.

Defecte podea de lemn:

• pentru a monta o podea din lemn, va fi nevoie de multă muncă și pricepere;
• este destul de dificil să se realizeze o suprafață perfect plană;
• în comparație cu podelele din beton și chirpici, lemnul va ieși mult mai scump din cauza costului ridicat al materialelor;
• cu umiditate ridicată în subsol, chiar și lemnul bine tratat se poate umfla și începe să putrezească;
• plăcile slab uscate se pot usca în timp, ceea ce va duce la formarea de fisuri;
• o podea așezată neuniform pe bușteni de lemn va începe să scârțâie în timp.

Tehnologia constructiei:

1. În primul rând, tratați lemnul cu antiseptice specializate (de exemplu, Nortex, Senezh, Pirilax). Acordați o atenție deosebită laturilor și capetelor plăcilor.

2. Tăiați scândurile în bucăți de lungimea dorită.

3. Când așezați plăcile, rețineți că între perete și prima placă ar trebui să existe decalaje mici de câțiva centimetri.

4. Nu uitați să așezați material de acoperiș sau orice alt strat de impermeabilizare în locurile de întârziere. instalați la o astfel de distanță încât să puteți pune și andoca plăci deja terminate peste ele.

Dacă plăcile cu limbă și canelura sunt alegerea dvs., atunci fiecare placă următoare ar trebui să fie montată conform sistemului de caneluri.

5. Pentru a fixa barele, folosiți unghii lungi. Amintiți-vă că este recomandat să le bateți cu ciocanul într-un unghi ușor, și nu perpendicular.

Caramida este o alta solutie buna pentru construirea unui etaj de subsol, mai ales daca acesta din urma va fi folosit ulterior ca pivnita. Garnitura de cărămidă este o soluție de design interesantă, care vă permite să oferi subsolului o ușoară notă retro. În plus, pe lângă indicatorii săi estetici, podeaua din cărămidă are o fiabilitate și durabilitate remarcabile.

Avantaje podea din caramida:

• mare variabilitate a stilului, permițându-vă să creați compoziții frumoase și unice;
• daca este necesar, pardoseala poate fi revopsita, tratata cu impregnari antimucegai sau pot fi luate alte actiuni necesare pentru a da aspectul sau proprietatile dorite;
• disponibilitatea materialelor;
• preț accesibil - veți avea nevoie de chiar mai puțini bani decât pentru construcția unei podele din beton;
• cărămida este un material destul de dur, care elimină alunecarea;
• rezistență și durabilitate;
• incombustibilitate;
• atunci când este expusă la temperaturi ridicate, podeaua de cărămidă nu emite substanțe nocive și nu își modifică dimensiunile geometrice.

Defecte podea din caramida:

• eterogenitatea naturală a suprafeței cărămizii nu vă va permite să creați o podea perfect netedă în subsol;
• cărămida este expusă la umiditate, așa că dacă nivelul apei subterane este ridicat la locul subsolului, materialul va trebui acoperit cu compuși speciali de protecție (de exemplu, Ceresit);
• podeaua de cărămidă este dură și dură, așa că mersul pe ea desculț sau doar pentru o perioadă lungă de timp este incomod.

Construcția unei podele de cărămidă la subsolul unei case private implică alegerea uneia dintre cele două scheme.

Prima tehnologie de construcție:

1. Pregătiți o soluție de argilă, astfel încât textura ei să semene cu aluatul. Așezați amestecul pe baza pregătită cu un strat de 20 de centimetri.
2. Începeți să așezați o cărămidă pe lutul încă neîntărit, scufundându-vă puțin mai adânc. Așezați-l într-un pansament și instalați-l foarte strâns unul pe celălalt.
3. Verificați fiecare cărămidă, astfel încât să nu existe umflături sau căderi pe ea. Dacă apar, împușcă-i.

A doua tehnologie de construcție:

1. Așezați un strat de lut pe baza pregătită sau treceți imediat la acoperirea podelei cu o substanță hidroizolatoare.
2. Imediat după aceasta, treceți la așezarea cărămizilor, folosind un mortar de ciment pentru aceasta - scufundați din nou ușor cărămizile în baza de ciment până când întreaga zonă a subsolului este complet pavată.
3. După câteva zile, umeziți podeaua, apoi umpleți rosturile cu mortar folosind o mătură sau o perie.
4. De asemenea, umpleți partea superioară a cusăturilor cu o soluție lichidă.

Pardoseală din piatră sau gresie

Dacă proprietarul are nevoie nu doar de un grajd, ci și de o suprafață atractivă, atunci pardoseala din piatră naturală sau gresie este cea mai bună alegere. De exemplu, o pardoseală de piatră în combinație cu pereții cu gresie va da subsolului un aspect decent și prezentabil, iar o astfel de cameră, chiar și pentru uz casnic, va deveni un decor pentru o casă privată.

Avantaje podea cu gresie (piatra):

• gresia și piatra sunt potrivite pentru camerele cu orice umiditate, iar subsolul nu face excepție;
• simplitate și ușurință în utilizare;
• o gamă largă de piatră și țiglă, făcând posibilă crearea de mozaicuri unice.

Defecte podea cu gresie (piatra):

• podeaua de piatră (gresie) este tare și tare, așa că mersul pe ea desculț sau doar pentru o perioadă lungă de timp este incomod;
• pe o astfel de suprafață este destul de ușor de alunecat;
• gresia și piatra vor fi întotdeauna reci dacă nu este instalat un sistem de încălzire prin pardoseală sub ele;
• aceasta este o placere destul de costisitoare, nu accesibila oricui, mai ales daca subsolul ocupa o suprafata mare.

Tehnologia constructiei:

1. Înainte de a așeza piatra sau placa în subsol, pregătiți mai întâi baza și betonați podeaua.

2. Pentru a așeza placa, va trebui să așteptați ca betonul să se usuce complet și să așezați piatra pe amestecul încă umed, scufundându-l până când suprafața pietrei este uniformă cu suprafața betonului.

3. Pentru așezarea plăcilor, aplicați adezivul pe suprafața betonului complet întărit cu o mistrie sau o spatulă (nu mai mult de un metru pătrat o dată).

Când construiți o podea din piatră sau plăci, urmați două reguli: prima este să îndepărtați imediat toate soluțiile în exces, a doua este că nu trebuie să mergeți niciodată pe plăcile sau piatra așezate până când acestea sunt complet uscate.

4. Așezarea plăcilor pe podea se face din centrul subsolului cu referire la liniile transversale. Pentru controlul constant al dreptății de așezare, utilizați cabluri tensionate.

5. Aproape niciodată nu este posibil să alegeți o dimensiune a plăcilor care să nu fie tăiată în fragmente mai mici. Așezați astfel de bucăți după finalizarea așezării celor întregi.

podea

O podea de pământ este cea mai bugetară și mai ușor de implementat, dar eficiența și oportunitatea ei lasă mult de dorit. Solul nu va oferi o protecție adecvată a subsolului de umiditate și apariția mucegaiului și a ciupercilor patogene. În plus, acest tip de pardoseală este lipsită de orice atracție estetică.

Avantaje podea:

• cel mai mic cost de implementare;
• simplu în construcție.

Defecte podea:

• podeaua de murdărie este extrem de nesigură, iar cea mai mică deteriorare a stratului de acoperire poate duce la tasarea rafturilor și a raftului amplasat în subsol;
• stratul de pietriș caracteristic acestui tip de acoperire nu protejează camera de umiditate, astfel încât nivelul de umiditate va fi în mod constant prea ridicat, ceea ce poate duce la putrezirea rafurilor din lemn și la rugină pe elementele metalice;
• cu un nivel ridicat de apă subterană, primăvara vă puteți aștepta oricând la inundarea subsolului.

Tehnologia constructiei:

1. Pregătește un fel de fond de ten. Pentru a face acest lucru, eliminați toate neregulile și îndepărtați stratul de suprafață al gazonului.
2. Turnați uniform un strat mic (aproximativ 10 centimetri) de pietriș.
3. Compactați bine movila de pietriș. Astfel se finalizează construcția parterului.

Reguli de securitate la locul de muncă

Ca în orice tip de construcție, construirea unui etaj la subsolul unei case private implică respectarea tehnicilor și regulilor de siguranță:

1. Efectuați orice lucru folosind echipament individual de protecție: respirator, mănuși, mască, ochelari de protecție etc.
2. Respectați cu strictețe regulile de utilizare a sculelor electrice, în special polizoarele unghiulare și mașinile de sudat.
3. Instalați dispozitive anti-afundare sau de prevenire a șapei înainte de excavare.
4. Încălziți materialele bituminoase în așa fel încât flăcările deschise să nu aibă acces direct la materialul care este încălzit. În acest fel, vei reduce riscul de incendiu.
5. Lucrările efectuate de la schelă trebuie să fie însoțite de montarea de garduri.
6. După ce ați terminat anumite lucrări, curățați zona și pregătiți-vă cu atenție pentru următoarea etapă a lucrărilor de pardoseală.

Construcția unui etaj la subsolul unei case private necesită o bază teoretică bună și mâini pricepute. Cu toate acestea, cu atenția și ingeniozitatea cuvenite, chiar și un constructor începător poate crea o pardoseală într-o cameră care va dura zeci de ani.

Pardoseala are nevoie de protecție obligatorie împotriva efectelor nocive ale umezelii. Această sarcină este de o importanță deosebită în cazul fundațiilor pe sol, care sunt adesea echipate într-un climat cald. Aici, atât hidroizolarea podelei de pământ, cât și a podelei de beton sunt la fel de importante, deoarece în prima versiune oprește pătrunderea capilară a umidității din sol, iar în a doua împiedică absorbția acesteia de către șapa de beton.

De ce este necesară impermeabilizarea podelei la sol: care este pericolul de a pătrunde umiditatea

La o anumită adâncime a solului există un strat saturat de apă. Deoarece orice sol este într-o oarecare măsură permeabil la apă, este firesc ca, pe măsură ce devine mai poros, să absoarbă umiditatea. Ridicarea capilară este cu atât mai mare, cu atât solul este mai dens, iar porii din acesta sunt mai subțiri.

Umiditatea, chiar și în cazul argilei dense și uleioase, foarte lent, dar se ridică deasupra acviferului cu cel puțin 12 m.

Dacă umiditatea întâlnește un obstacol în zona de ridicare, de exemplu, o podea de beton, atunci aceasta este treptat saturată cu picături de lichid și vapori de apă. Sărurile din sol dizolvate în apă corodează lent betonul și distrug structura lemnului, reducând astfel durata de viață a pardoselilor.

Mai mult, umiditatea care a intrat în porii betonului se extinde cu aproximativ 9% atunci când îngheață și îl sparge. Microfisurile rezultate deschid calea pătrunderii active a umezelii. În plus, ciclurile alternante de „îngheț-dezgheț” transformă încet copacul în praf, iar betonul crăpă complet.

Această problemă nu este deloc nouă și există multe modalități de a o rezolva, dar, în orice caz, aceasta necesită o impermeabilizare competentă a podelei, care necesită în primul rând prezența unei „perne” sub clădire.

„Pernă” stratificată sub podeaua de pământ

Stratificarea bazei vă permite să evitați formarea de gropi și defecțiuni - consecințe nedorite care sunt pline de tasarea naturală a solului. Structura unei astfel de structuri este determinată de caracteristicile solului de sub casa în construcție.

Secvența de straturi din „plăcintă”

Materialele „de jos în sus” sunt aranjate în următoarea secvență.

Pământ dens. În această etapă, baza naturală de pământ este puternic compactată. În aceste lucrări, se folosesc instrumente speciale, de exemplu, un nivel.

Așternut. Se execută în două straturi, fiecare de aproximativ 10 cm.Ca material se folosește piatra zdrobită, de preferință o fracțiune grosieră și nisip - fără nicio restricție. Totul trebuie compactat cât mai mult posibil. Umplutura previne pătrunderea apei în straturile superioare prin acțiune capilară și oferă o bază de nivelare pentru lucrări ulterioare. Dacă distanța de la GWL (nivelul apei subterane) la bază este mai mare de doi metri, atunci piatra zdrobită poate fi înlocuită cu argilă expandată.

Dar înlocuirea acestuia cu cărămizi sparte sau materiale similare este inacceptabilă.

După ce ați așezat toate cele trei straturi, treceți la pașii următori. Ce vor fi acestea depinde de tipul viitoarei podele, fie că va fi din lemn sau din beton.

Etajul la subsol

Hidroizolarea adecvată a podelei subsolului implică o serie de activități, care includ lucrul cu fundația și instalarea unui sistem de drenaj în jurul casei. În primul rând, ei studiază caracteristicile solului pentru structură, adică relieful și saturația acestuia cu apă subterană.

Dispozitiv la nivelul scăzut al apei subterane

Cel mai adesea, o pernă de nisip și pietriș compactată cu grijă de 10-15 cm este suficientă pentru a împiedica pătrunderea apelor subterane în subsol. Subbaza este curățată și nivelată. Argila poate fi, de asemenea, așezată și compactată. În continuare, se toarnă o șapă din beton armat, care se păstrează aproximativ două săptămâni. Șapa este acoperită cu mastic și hidroizolația rulată este așezată cu suprapunere pe pereți. Plăcile izolatoare sunt așezate cu o suprapunere de 10 s și sudate cu un arzător cu gaz.

Dispozitiv la nivel ridicat al apei subterane

Atunci când apa se ridică de la sol mai sus decât nivelul podelei din subsol, presiunea acestora crește și abordările pentru lucrările de finisare din subsol se schimbă în consecință.

GWL până la 20 cm de la subsol. Hidroizolația acoperirii este aplicată pe pereții subsolului și este amenajat un „castel” de lut. Argila mototolită uleioasă este, de asemenea, folosită pentru a pregăti baza de beton.

Astăzi, o altă tehnologie este folosită pentru dispozitivul de „blocare” - bentonita. Argila bentonită care stă la baza acesteia are proprietăți coloidale ridicate, ceea ce face posibilă limitarea înălțimii stratului protector la 1-2 cm.Betonul este așezat între geotextil sau carton.

GWL la o înălțime de 20–50 cm de podea. Suprafața podelei din subsol este nivelată cu o șapă de ciment, iar apoi, după pregătirea betonului, materialul rulou este așezat în două straturi. De jos, structura este sub presiune hidrostatică ridicată. Pentru a-l echilibra, betonul trebuie așezat deasupra hidroizolației.

UGV la o înălțime mai mare de 50 cm.În acest caz, se folosesc trei straturi de materiale laminate sau hidroizolații și se dispune o placă de beton armat. Acesta trebuie să fie înglobat în peretele subsolului, care percepe presiunea hidrostatică creată de apele subterane, deoarece lucrează în încovoiere. În plus, de-a lungul pereților subsolului, locurile de joncțiune a acestora cu baza sunt izolate cu benzi de bitum-polimer.

Pentru a crește hidrofobicitatea bazelor de ciment-nisip, se recomandă și utilizarea materialelor penetrante. Acestea includ aditivi din substanțe chimic active. Prin umiditatea capilară prin porii deschiși, ele intră în grosimea substratului. Când interacționează cu componentele betonului, se formează cristale filamentoase, îngustându-se, reduc permeabilitatea apei.

Utilizarea cauciucului lichid

Cauciucul lichid vă permite să obțineți o suprafață fără sudură care este complet izolatoare de apă. Având în vedere rezistența insuficientă a cauciucului la deteriorarea mecanică, geotextilele sunt așezate deasupra acestuia pentru protecție și turnate cu o șapă de beton armat. În acest caz, îndeplinește două funcții: protejează împotriva daunelor și presurizează atunci când apele subterane se ridică.

Pardoseala hidroizolatoare din beton

Când construiți o podea de beton, sunt necesare aceleași trei straturi de bază ale „plăcintei”. Cu toate acestea, necesită o abordare serioasă. Acest lucru se datorează contradicției dintre structura solului și beton: primul este mobil, iar al doilea este un monolit. Este necesar să se țină cont și să se combine ambii acești factori, de obicei se folosesc două metode posibile.

Secvența în prima variantă este următoarea:

• În spatele părții nisipoase este așezat un altul din pietriș fin.
• Ca o șapă brută, pietrișul nu este turnat cu un strat gros de soluție de ciment și nisip.
• Diferența maximă de înălțime pentru fiecare 2 m este de 3 mm.
• În continuare, materialul rulou este așezat - două straturi. Mai des, se folosește pâslă de acoperiș sau material de acoperiș pentru aceasta. Îmbinările sunt izolate cu un arzător pe gaz.

Materialele de hidroizolație trebuie să fie lipsite de pulbere.

• După așezarea izolației termice se execută o șapă de finisare.

În a doua variantă, prima hidrobarieră este creată folosind o peliculă de polietilenă așezată deasupra celei nisipoase. Toate îmbinările trebuie izolate cu bandă adezivă sau alt material impermeabil pe bază de adeziv.

Chiar și deteriorarea minimă este suficientă pentru ca filmul să înceteze să mai servească drept izolator.

Apoi, se așează o șapă brută dintr-o compoziție standard de ciment-nisip. Grosimea sa este limitată la 50-70 mm. Hidroizolația este așezată pe pardoseală. Orice material laminat este potrivit pentru el - fie că este o membrană sau un material de acoperiș. Apoi, în ordine - izolație termică și șapă de finisare. Cu o locație la suprafață a apei subterane, este logic să aranjați suplimentar impermeabilizarea pe sol.

Podelele sunt considerate baza oricărei încăperi, iar dacă sunt situate la subsol, atunci calitatea lor este de o importanță deosebită.

Dacă subsolul ar trebui să fie echipat sub garaj, atelier, spălătorie sau cămară, apoi ols în ea este mai bine să faci placi de mastic, beton sau ceramica.

Parterul, care este de obicei situat camere de zi sau sală caldă, ar trebui sa aiba acoperiri din placi, PAL, fibre, linoleum.

Podele din beton

Grosimea unor astfel de pardoseli este luată egală cu 10-15 cm.În subsol, puteți face o podea termoizolată din beton, pentru care se așează un fel de izolație între două straturi de beton (un strat de lut expandat, zgură, piatră ponce, cărămizi sparte etc.) sau pur și simplu fac beton din aceste materiale, adăugându-le în proporții stabilite în loc de piatră zdrobită.

izolarea podelei din beton

Cu toate acestea, atunci când nivelul apei subterane este ridicat aceste materiale nu sunt recomandate. deoarece sunt permeabile prin structura lor.

Înainte de betonare, suprafața podelei trebuie curățată de resturi și vegetație, nivelată și compactată. Apoi trebuie să turnați stratul de bază de piatră zdrobită sau pietriș și, de asemenea, să-l compactați.

Pentru ca podeaua să fie uniformă pe orizontală, este necesar, folosind un nivel și o șină lungă, uniformă, să marcați limita superioară a umpluturii cu cretă pe pereți. În încăperile mari, aceleași semne ar trebui să fie instalate în mijloc.

Pentru a face acest lucru, este necesar să folosiți bare metalice de 250-300 mm lungime și 8-15 mm grosime, care sunt introduse în pământ, astfel încât capătul lor superior să fie la același nivel cu semnele de cretă de pe perete. Acest lucru se face și cu ajutorul unei nivele și a unei șine.

Apoi stratul de bază de piatră zdrobită sau pietriș este turnat cu mortar de beton amestecat cu clase de ciment M300, M400, M500. Cu cât numărul mărcii de ciment este mai mare, cu atât mai mult este necesar să adăugați nisip și pietriș la amestec, fără a încălca proporțiile stabilite.

Mortarul se așează în fâșii de 1-1,5 m lățime.Pentru ca betonul să nu se răspândească, benzile trebuie limitate de o scândură, a cărei margine superioară este așezată la același nivel cu semnele de pe perete sau tije.

Betonarea podelei

Șapa este netezită în timp ce se observă semnele cu un flotor de ipsos sau un alt dispozitiv similar din lemn sau metal. Pe măsură ce lucrul progresează, tijele deja inutile ar trebui scoase sau adâncite în soluție.

Podelele din beton sunt considerate gata după 1-2 zile, când mortarul s-a întărit complet.

Podele din gresie ceramica

Placile ceramice sunt unul dintre cele mai comune materiale pentru pardoseala in subsoluri si semisubsoluri in diverse scopuri. Este rezistent, se spală bine și arată frumos.

Podea ceramica la subsol

Există multe tipuri de plăci care diferă ca formă (patru, șase și octogonale), dimensiune, model la suprafață (covor și bucată, netede, aspre și ondulate), precum și în compoziția lor. Atunci când echipați podeaua subsolului pentru un garaj sau atelier, cel mai bine este să așezați podele din plăci groase și rezistente la acizi, a căror metodă de așezare are propriile sale caracteristici.

Suprafața inferioară a plăcilor este întotdeauna rugoasă sau ondulată, ceea ce este necesar pentru o mai bună lipire a acestora de baza de beton prin intermediul unui mortar de ciment amestecat cu apă în raport de 1:3 sau 1:4, sau mastice special concepute și alte compoziții adezive.

Baza trebuie să fie plană și curată. Dacă țigla este lipită, atunci nivelul de umiditate nu trebuie să depășească 8%.

Tehnologia de așezare a plăcilor

Înainte de a începe lucrul, plăcile ar trebui să fie așezate pe câmpul de bază și să determine numărul de rânduri și numărul de plăci din fiecare dintre ele, comparați modelul, dacă există. În plus, trebuie să calculați câte părți și ce dimensiune din întreaga țiglă trebuie să tăiați pentru a acoperi secțiunile înguste ale podelei. Placile pot fi tăiate ordonat și uniform cu o mașină de tăiat electrică, instalând pe ea un disc ceramic special.

Pentru a nu provoca neplăceri inutile, plăcile încep să fie așezate de pe peretele opus ușii sau intrării (dacă aceasta este o cameră de garaj).

Înainte de așezare, este necesar să preinstalați plăcile pendulului la un nivel de-a lungul pereților camerei. Dacă camera este mare, atunci acestea ar trebui instalate în mijloc. Pentru ca podeaua să se dovedească uniformă, în procesul de lucru, nivelul trebuie verificat periodic folosind o șină lungă și uniformă. Abaterea de la normă în acest caz nu trebuie să fie mai mare de 4 mm.

Placile sunt așezate pe un mortar de ciment-nisip după cum urmează. Pe baza pre-umezită se aplică un strat de mortar de 5-15 mm grosime și 2-4 cm lățime mai mult decât lățimea rândului. Apoi țigla este scufundată cu suprafața inferioară în lapte de ciment, preparat din apă și ciment într-o asemenea proporție încât amestecul rezultat este suficient de gros și coborât în ​​soluție. Prin lovirea cu un ciocan, plăcile sunt nivelate în raport cu altele.

Mortarul trebuie aplicat atât de mult încât, atunci când plăcile sunt așezate, să iasă prin cusături, umplând toate golurile. Soluția care scapă trebuie îndepărtată. După 2-3 zile, o astfel de pardoseală cu gresie este gata.

Înainte de lipirea plăcilor, baza se amorsează cu masticul folosit sau se dizolvă în 2-3 părți de benzină sau kerosen și 1 parte de bitum. Pentru pardoseala cu gresie ceramica se folosesc mastice destinate acestui lucru, realizate independent dupa retetele de mai sus sau achizitionate intr-un magazin, in cota de 0,6-0,9 kg pe 1 m².

Etapele principale ale așezării plăcilor ceramice

O caracteristică a așezării plăcilor rezistente la temperaturi ridicate și substanțe puternice este aceea că sticla lichidă poate fi folosită ca liant. Cusăturile cu un astfel de strat ar trebui să fie minime. Prin urmare, plăcile sunt așezate strâns una pe cealaltă, iar cusăturile sunt unse.

podele de mastic

Podelele din mastic reprezintă pelicula formată pe o suprafață din masticul întărit special destinat acestui scop. Potrivit pentru podele de subsol epoxidic . Este fabricat din rășini epoxidice și uree-formaldehidă cu adaos de umpluturi, coloranți și întăritori și este foarte rezistent la influențe chimice și fizice.

podea de mastic

Baza de beton pentru o astfel de pardoseală trebuie să fie puternică, uscată (umiditate nu mai mult de 5%) și special pregătită pentru o astfel de acoperire. Pentru a face acest lucru, este necesar să faceți o plintă dintr-un mortar de ciment, în care, în loc de apă, se adaugă o dispersie de adeziv PVA (raportul de adeziv și apă este de 1: 3). Toate adânciturile mari ar trebui acoperite cu aceeași soluție. Pentru a preveni curgerea masticului într-un singur loc, trebuie să faceți o șapă de ciment orizontală uniformă. Distanța maximă admisă între suprafața șapei și șina de control este de 2 mm.

Apoi, cu ajutorul unui aspirator, resturile și praful sunt îndepărtate de pe bază și acoperite cu o soluție de zece procente de dispersie PVA. După ce se usucă, se aplică chit pe toată suprafața cu un strat de 0,5 mm grosime. Pentru a-l pregăti, trebuie să luați 4 părți de nisip fin cernut, 1 parte de ciment, 1/4 dintr-un colorant rezistent la alcali și amestecați acest amestec cu aceeași soluție PVA. Pentru ușurință în utilizare, chitul trebuie să aibă o densitate similară cu smântâna.

După ce chitul s-a uscat, suprafața de tratat este șlefuită și două zile mai târziu încep să umple podeaua cu mastic.

Straturi de aplicare a pardoselii din mastic

Masticul se aplică în două straturi și se netezește cu o mistrie crestă largă sau șipcă pe podea. Primul strat, de nivelare, care conține mai mult umplutură umple toate fisurile și adânciturile, iar al doilea - este afișată o suprafață netedă a podelei.

Pardoseala epoxidica

Pentru a evita apariția masticului pe pereții camerei, acestea trebuie acoperite cu o peliculă, hârtie groasă sau alt material similar la o înălțime de 1-1,5 m de podea.

La aplicarea masticului, este necesar să se mențină aceeași grosime a stratului de acoperire pe întreaga suprafață a podelei.

Podele din scândură

Pardoseala din scândură la sol în subsoluri și semisubsoluri rezidențiale are o structură complexă (Figura de mai jos).

Schema etajului locuinței la parter: 1 - scânduri; 2 - bușteni; 3 - căptușeală din lemn; 4 - două straturi de pâslă sau material de acoperiș; 5 - coloană de cărămidă; 6 - stratul de bază (piatră spartă, beton); 7 - sol de bază compactat

Podelele din scânduri sunt dispuse după cum urmează. În primul rând, se realizează o bază de beton, al cărei proces de fabricație este descris mai sus. Se toarnă în schimb un strat de lut-nisip de 20 cm grosime sau un strat de chirpici de aceeași grosime, format din două straturi de lut așezate succesiv cu piatră zdrobită. Primul strat de piatră zdrobită se toarnă pe pământ, care este acoperit cu lut și compactat. Apoi al doilea strat este așezat în același mod.

Pentru compactarea bazei, se folosește o rolă mică, realizată dintr-un cilindru de metal greu, de axa căruia este atașat un mâner. În loc de un patinoar, puteți face un alt accesoriu, mai simplu. Pentru a face acest lucru, trebuie să luați o bucată de buștean de 1 m lungime cu capete uniforme, la unul dintre care este bătut în cuie un mâner. Pentru aceste mânere, bușteanul este ridicat și coborât cu forță pe stratul de podea dedesubt.

În continuare, pe podeaua de dedesubt se instalează stâlpi pătrați din beton sau cărămidă cu latura de 25 cm și înălțimea de 15 cm. Este important de reținut că, dacă se folosește cărămidă pentru stâlpi, cel mai bine este să folosiți roșu, bine ars. , care nu absoarbe umezeala și nu se prăbușește ca urmare. În coloanele de cărămizi interconectate cu mortar de ciment, cele superioare ar trebui să fie perpendiculare pe buștean. Coloanele sunt așezate la o distanță de 80-100 cm una de alta, în funcție de grosimea decalajului. Distanța dintre rândurile de stâlpi trebuie să fie de 40-50 cm, iar distanța dintre pereți și buștenii extremi să fie de 3 cm.

Montarea stâlpilor de cărămidă

Pentru a proteja elementele din lemn ale podelei de degradare, pe suprafața stâlpilor este așezat un strat impermeabil (pâslă de acoperiș pliată de două ori, pâslă de acoperiș sau folie PVC).

Apoi, distanțiere din lemn de aproximativ 15 X 25 cm și 3-5 cm grosime sunt instalate pe ea, iar buștenii sunt deja pe ei.

La planificarea instalării buștenilor, trebuie să se țină cont de faptul că scândurile de podea așezate pe ele trebuie să fie orientate cu capetele în direcția luminii, iar pe coridoare - de-a lungul pereților în direcția mișcării. Este necesar să vă asigurați că toate întârzierile sunt situate strict orizontal la același nivel. Dacă sunt întinse neuniform, atunci pot fi nivelate prin înlocuirea plăcuțelor cu altele mai groase sau mai subțiri - depinde dacă partea reglabilă a bușteanului se ridică sau coboară.

Aranjarea pardoselilor, este necesar să se verifice nivelul de umiditate al lemnului și al umplerii. Conținutul de umiditate al nisipului folosit ca umplutură nu trebuie să depășească 4%, buștenii și scânduri nu trebuie să depășească 12%.

Scândurile brute pot fi folosite numai pentru podele temporare, care sunt realizate atunci când fiecare a cincea scândură așezată este momeală. O lună mai târziu, astfel de podele sunt reașezate.

Pentru pardoseală, se folosește cel mai des o placă cu canelură de 12-15 cm lățime și 30, 35, 40 cm grosime.Dacă nu este disponibilă, puteți folosi o placă tivita, care apoi trebuie acoperită cu linoleum, PAL. , plăci de fibre sau un alt material frumos și neted.

placă canelată

Plăcile trebuie selectate uniform, de aceeași grosime și lungimea necesară și tăiate astfel încât fiecare dintre ele să fie cu 2-3 cm mai scurtă decât lungimea încăperii.Suprafețele interioare și laterale trebuie tratate cu o soluție antiseptică.

Există două moduri principale de pardoseală:

1. Parchet, în care cuiul este introdus la un unghi de 45 ° în capătul plăcii, iar capul său este complet înfundat în lemn.
2. Cel obișnuit, în care cuiul este băgat din partea din față a plăcilor.

Procesul de așezare a plăcilor este următorul. Prima placă, în caz de deformare, se așează la o distanță de 1,5 cm de peretele cu coamă până la următoarea placă. Plăcile ar trebui să fie strâns adiacente între ele, cu o canelură pe creasta plăcilor deja întărite. Ei adună scândurile înainte de a bate cuiele cu un ciocan printr-o garnitură de lemn, sau astfel: la 10-15 cm de placa așezată, dar nu bătută în cuie, suporturile metalice sunt introduse în buștean, se aplică o șină de 40-60 cm lungime. până la capătul plăcii, apoi între aceasta și suport sunt introduse pene de lemn până când golurile dintre plăci sunt complet eliminate. Dupa aceea, placa se bate in cuie oblic cu cuie lungi de 60-70 mm pentru a o trage si mai bine la precedenta. Capetele cuielor trebuie să fie înfundate în lemn.

Schema de așezare a plăcilor de podea

Capsele concepute pentru bușteni pot împărți buștenii. Prin urmare, este recomandabil să folosiți așa-numitul suport Smolyakov pentru a sigila plăcile (figura de mai jos).

Staple Smolyakov

La asamblarea podelelor din scânduri, puteți utiliza și mecanisme pârghie-șurub și pârghie-dintate.

Ordinea de așezare a plăcilor la așezarea podelei

La montarea plăcilor, este necesar să aliniați capetele cât mai precis posibil și să vă asigurați că îmbinările de capăt ale plăcilor cad pe bușteni. De asemenea, este important ca pe plăcile adiacente straturile anuale de lemn să fie îndreptate în direcții diferite (figura de mai jos), deoarece podeaua este mai uniformă și mai durabilă.

După așezarea scândurilor cu cuie, plintele se bat în cuie la intervale de 1-1,5 m. În colțurile camerei, acestea sunt unite prin tăieturi la un unghi de 45 °.

Ultimul pas în așezarea podelelor din scânduri este nivelarea suprafeței podelei cu o rindele la îmbinările plăcilor.

Acoperiri de podea din PAL (PAL)

Dispozitivul de podele din acest material are multe în comun cu designul podelelor din scânduri.

Pardoseli din PAL

Buștenii din scânduri nerindeluite sunt instalați la o distanță de 30-40 cm unul de celălalt. În același timp, este important să țineți cont de faptul că îmbinările marginilor plăcilor trebuie să cadă pe bușteni.

Distanța dintre perete și întârzierile extreme trebuie de asemenea menținută la 2-3 cm, iar între perete și marginea plăcii 1-1,5 cm, care, ca și în primul caz, este acoperită cu plinte.

La așezarea plăcilor, acestea trebuie menținute orizontale cu ajutorul unei șine uniforme și nivelate și abia apoi bătute în cuie cu cuie de 50-60 mm lungime și 2,5-3 mm grosime sau înșurubate cu șuruburi de 35-40 mm lungime, 4 mm în diametru. Intervalul dintre cuie de-a lungul marginii trebuie să fie de aproximativ 20 cm, iar între șuruburi 30-35 mm.

Schema pardoseli din PAL

Plăcile sunt așezate strâns între ele și numai în unele locuri sunt permise goluri de până la 1 mm.
Când toate plăcile din PAL sunt așezate, plinte sunt bătute în cuie în jurul perimetrului încăperii, apoi toate îmbinările plăcilor și capetele cuielor și șuruburilor trebuie să fie chituite.

După ce chitul s-a uscat, acesta trebuie curățat cu o cârpă de smirghel și vopsit cu două straturi de lac. Stratul superior se aplică numai după ce partea de jos s-a uscat complet.

Acoperiri de podea din plăci fibroase

Astfel de acoperiri se realizeaza pe o baza de beton rigid sau pe trotuara, pentru care se folosesc placi de rasinoase de 2-3 clase, de cel putin 80-100 mm lungime, pana la 12 cm latime, 25 mm grosime.

Așezarea plăcilor de fibre pe podea

Se pot folosi și deșeuri din PAL. Baza de lemn pentru plăci de fibre trebuie să fie antiseptică și bătută în cuie pe bușteni cu cuie lungi de 50-60 mm. Se recomandă cuie în plăci de bază (PAL) oblic la o distanță de 2-2,5 cm de margini cu un interval de 10-20 cm de-a lungul joncțiunii plăcilor adiacente și 30-40 cm între rosturi.

Înainte de așezare, tipurile solide de plăci din fibre trebuie umezite după cum urmează.

Partea din spate este umezită cu apă la o rată de 0,6-0,8 litri pe 1 m². Apoi plăcile sunt stivuite într-o stivă de până la 25 cm înălțime și fiecare două plăci trebuie să fie în contact una cu cealaltă cu părțile din spate umede, acoperite cu un fel de material impermeabil (film PVC, material pentru acoperiș, pâslă pentru acoperiș) și presate uniform. jos cu o sarcină grea. Ca urmare, umiditatea plăcilor înainte de tăiere și așezare nu trebuie să depășească 10%.

Este important să ne amintim că este imposibil să uniți patru colțuri ale plăcilor într-un singur loc și, de asemenea, să permiteți ca marginile plăcii de fibre să coincidă cu marginile elementelor bazei podelei.

După ajustarea plăcilor, se aplică mastic adeziv pe baza de lemn în benzi. În același timp, trebuie luat în considerare faptul că suprafața totală de lipire a unei foi din fibre trebuie să fie de cel puțin 40%. Plăcile așezate pe mastic sunt bătute cu cuie de 30-40 mm lungime și 2,5-3 mm grosime la o distanță de 120-150 mm una de cealaltă de-a lungul laturii lungi și 70-80 cm - de-a lungul părții scurte a plăcilor. Când prindeți cuie, ar trebui să vă retrageți de la marginile plăcii 10-12 mm.

Tipurile de mastice utilizate pentru lipirea plăcilor fibroase, precum și metodele de preparare a acestora, sunt discutate în detaliu în secțiunea despre pardoseala din linoleum.

Podele din linoleum

Unul dintre cele mai populare și cele mai bune materiale de pardoseală este considerat a fi linoleumul, deoarece are o bună izolare termică și fonică, se spală bine și durează mult timp. Un punct pozitiv foarte semnificativ atunci când alegeți acest material este că există o selecție destul de mare de linoleum în culoare și model.

Podea de linoleum la subsol

În spațiile rezidențiale, podelele sunt acoperite cu tipuri de linoleum din cauciuc, alchid, nitroceluloză, coloxilină și clorură de polivinil.

Ultimul dintre ele poate fi fie fără bază, fie pe bază de izolare termică și fonică.

La rândul său, linoleum-ul fără bază poate fi culori monogam sau cu mai multe straturi, asemănătoare marmurei, precum și multistrat cu un model de culoare și un strat superior de folie PVC transparentă.

Al doilea tip de linoleum din clorură de polivinil, produs pe bază de izolare termică și fonică, este format din două straturi.

Prima dintre ele este o folie din PVC cu un model, iar a doua poate fi reprezentată de una dintre următoarele opțiuni: antiseptic din fibre chimice, iută sau liberian; fibre sintetice sau un amestec al acestora cu fibre secundare acoperite cu o peliculă specială împotriva degradarii.

Acest tip de linoleum este cel mai potrivit pentru calitățile sale pentru pardoseala la subsolul unei clădiri rezidențiale.

Straturi de linoleum de uz casnic

Linoleumul din cauciuc este fabricat pe baza de cauciucuri sintetice. Poate fi de mai multe tipuri. Pentru locuințe, cauciucul sintetic de calitate alimentară este utilizat în mod obișnuit.

Linoleum din cauciuc

Linoleum este așezat pe toate tipurile de baze descrise mai sus: plăci, plăci de fibre, PAL, șapă de ciment și beton. În acest caz, baza trebuie să fie curată, uscată, uniformă și, de asemenea, rigidă dacă este din lemn. Prin urmare, plăcile și plăcile lăsate trebuie întărite sau înlocuite. În plus, este necesar să sigilați toate crăpăturile și crăpăturile cu chit și, după ce se usucă, să-l șlefuiți cu pânză de smirghel.

Înainte de a pune linoleum, este necesar să verificați nivelul de umiditate al bazei. Pentru lemn, acest nivel nu trebuie să depășească 12%, iar pentru beton 8%.

Linoleumul are capacitatea de a schimba dimensiunile cu schimbările de temperatură și de a deveni inelastic la temperaturi scăzute. Prin urmare, așezarea ar trebui să fie la o temperatură nu mai mici de 15 °C.

Linoleumul PVC este deosebit de sensibil la schimbările de temperatură, care se micșorează cu aproximativ 2% la temperaturi ridicate ale aerului, mărind golurile din îmbinările dintre benzi până la 5-8 mm.

Capacitatea linoleumului de a se extinde și de a se micșora se datorează și compoziției sale. Deci, la îmbătrânirea linoleumului alchid laminat, lățimea benzii crește, iar lungimea este redusă cu 0,2-0,3%.
Prin urmare, pentru a evita erorile la tăiere, se recomandă păstrarea linoleumul într-o cameră uscată, caldă, într-o rolă verticală, timp de cel puțin 3 luni. Cu câteva zile înainte de începerea lucrului, trebuie întins, tăiat și lăsat timp de 2-3 zile într-o grămadă pe podea, așezând foile în perechi, cu partea din față una față de cealaltă. În acest timp, dimensiunile linoleumului ar trebui să se stabilizeze în sfârșit. Stiva trebuie încărcată uniform pentru a îndrepta toate benzile.

La tăierea linoleumului, trebuie să se țină cont de faptul că în încăperile pătrate foile sunt așezate în direcția luminii (pentru ca cusăturile să nu fie foarte vizibile), iar în cele dreptunghiulare - de-a lungul pereților lungi (astfel încât să fie cât mai puține). articulații posibil). Rula trebuie tăiată uniform, lăsând suprapuneri la îmbinările de aproximativ 2 cm pentru potrivirea corectă a foilor.Dacă există un model pe linoleum, atunci la tăiere trebuie să se țină cont de faptul că acesta nu este deplasat sau distorsionat la îmbinările benzilor. În acest caz, trebuie să aveți în vedere și suprapunerea foilor una pe cealaltă. Linoleumul nu este recomandat să fie bătut în cuie, deoarece își pierde aspectul frumos și proprietățile sale de impermeabilizare sunt încălcate.

Tăierea și așezarea linoleumului

Înainte de lipire, baza și linoleum-ul în sine ar trebui acoperite cu același mastic. Foile se ung cu o mistrie crestata sau o perie metalica cu un strat uniform de 0,5-0,8 mm grosime, retrandu-se de la marginile de 10-15 cm, si se pastreaza pana cand masticul devine lipicios, dupa care linoleumul poate fi aplicat pe cel deja. bază amorsată.

Baza este amorsată cu mastic în direcția ușii folosind o rolă sau un spray-grab. Acoperiți cu un strat uniform gros. În acest caz, nu este de dorit să se formeze bălți.
Se așează benzi de linoleum astfel încât să se obțină o suprapunere de 10 mm. Foile lipite sunt bine netezite, presate uniform cu o încărcătură și lăsate să se usuce 2-3 zile. Acest timp este suficient pentru ca solventul să se evapore prin îmbinări și să apară deformări permanente.

Apoi se îndepărtează încărcătura și cu ajutorul unui cuțit ascuțit și a unei rigle lungi de metal, marginile benzilor sunt reglate. Apoi, ele și baza de sub ele sunt unse cu mastic și lipite împreună. De asemenea, este necesar să se pună o sarcină mare asupra îmbinărilor timp de 1-2 zile, după care podelele sunt gata.

Principalele etape ale așezării linoleumului

Foarte des se dovedește că doar trei benzi sunt suficiente pentru a acoperi podeaua. În acest caz, în primul rând, banda din mijloc este complet lipită, în timp ce apăsați bine marginile cu o sarcină grea. Apoi sunt deja comparate conform desenului, lipite cu marginile adiacente și foile extreme sunt presate în jos cu o sarcină. După 2-3 zile sunt și ele complet lipite.

Fâșiile și baza trebuie acoperite complet cu mastic și bine lipite pe toată suprafața. În caz contrar, sub linoleum apar bule de aer. Aceste bule și zone dezlipite pot fi eliminate netezindu-le cu un fier fierbinte printr-o țesătură groasă și densă.

De importanță nu mică pentru calitatea podelei este îmbinarea linoleumului la uși cu orice alt strat de acoperire. Cea mai corectă metodă de conectare este prezentată în figurile de mai jos.

Adiacenta linoleumului la usi la diferite pardoseli: a - adjuvant la linoleum: 1 - linoleum pe coridor; 2 - articulație; 3 - linoleum de interior

Adiacenta linoleumului la usi la diferite pardoseli (continuare): b - atasament la parchet sau gresie: 1 - parchet sau gresie pe coridor; 2 - linoleum în cameră; sectiunea A-A: 1 - parchet; 3 - linoleum; 4 - cuplaj; 5 - mastic

Uneori, linoleumul cu așezare necorespunzătoare se micșorează, ca urmare a cărora se formează fisuri în foi și între ele. Acestea trebuie sigilate cu un chit special preparat: colofonia și terebentina îngroșată sunt amestecate într-un raport de 1: 4, la amestecul rezultat se adaugă vopsea uscată care se potrivește cu culoarea linoleumului. Există, de asemenea, o altă modalitate de a pregăti chitul pentru etanșarea fisurilor în linoleum: turnați bucăți de linoleum uleios cu acetonă și amestecați până se formează o suspensie. Acest pahar acoperă crăpăturile. După uscare, chitul trebuie șlefuit.

Masticul pentru lipirea linoleumului poate fi preparat de unul singur conform uneia dintre rețetele de mai sus. Masticele preparate conform acestor rețete sunt folosite pentru pardoseala de linoleum pe o bază de beton și lemn în doză de 200-300 g pe 1 m².

În plus, există o selecție largă de diferite mastice și adezivi folosiți pentru lipirea linoleumului. Cele mai frecvente dintre ele sunt:

• bituminos, folosit pentru lipirea linoleum-urilor cu un strat inferior de material (clei de bitum-sintetic, mastic Biskey);
• din cauciucuri sintetice și rășini, cu care se lipesc linoleumuri fără bază (KN-2, KN-3, "Perminid");
• dispersie, folosită pentru linoleum cu țesătură și straturi termoizolante (AK, Bustilat, Gumilaks).

Pentru pardoseli, sunt utilizate pe scară largă materialele rulate, cum ar fi diverse covoare țesute (cusute) și nețesute (floculate) din fibre sintetice și naturale. De asemenea, au proprietăți de izolare termică și fonică și, în plus, nu alunecă și nu rețin praful. La fel ca linoleumul, mocheta este folosită ca podea secundară și așezată în același mod.

Cum și din ce să faceți podele la subsol: 7 opțiuni de materiale