Делаем usb зарядку. Последняя жизнь флешки — самодельная USB зарядка. Распиновка USB разъемов на штекере

Наверно с некоторыми из нас случалась неприятность в виде поломки флешки с кучей полезной информации. Причем чаще всего флешка гибнет по механической причине — просто повреждена в гнезде USB разъема от случайного воздействия на излом. Некоторые флешки гибнут по аппаратным причинам. К сожалению не все попытки починить носитель информации бывают успешными. Однако конструкция флешки, особенно старых типов, содержит полноценный папа — USB разъем. Вместо того что бы выбросить уже бесполезный гаджет используем его для изготовления USB зарядки. Большинство продвинутых сотовых телефонов подзаряжаются при подключении к USB порту. Для усиления мотивации изготовления своими руками USB зарядки представим случай, когда сотовый телефон разряжается на работе, а зарядки нет или зарядка есть, но нет свободной розетки и как назло нет кабеля связи телефона с компьютером. Вот в этом случае и пригодится USB зарядка.

Конструкция предназначена для зарядки продвинутых телефонов NOKIA с «тонким» штекером. В изготовлении зарядного устройства нет ничего сложного. Напряжение питание USB порта поступает на зарядный штекер по двум проводам без наличия каких либо промежуточных электронных элементов. Последовательность изготовления простая:

1. Разбираем флеш-карту и аккуратно паяльником отпаиваем электронную часть от разъема.

2. К USB разъему подпаиваем два провода. Я отрезал кусок двужильного кабеля от старой зарядки. Цоколевка разъема приведена в таблице. Нас интересуют только контакты №1 и №4. Один проводник (он у меня был красного цвета) припаял к контакту №1, а другой к контакту №4.

№ вывода	Обозначение	Описание
1	V BUS	Питание, +5 В
2	D–	Data (передача данных)
3	D+	Data (передача данных)
4	GND	Ground (корпус)

3. В зависимости от конструкции корпуса флешки донора закрепляем разъем с проводами. В моем случае разъем с проводами залил термоклеем на подвижной площадке корпуса.

5. К зачищенным проводам другого конца кабеля был припаян «тонкий» штекер. Не забудьте до пайки одеть пластмассовый колпачок разъема на кабель. Провод от контакта №1 должен быть припаян к центральному штекеру зарядного разъема. Паять надо аккуратно и тщательно изолировать хотя бы один проводник для недопущения короткого замыкания.

6. Проверяем тестером правильность подпайки, например наличие соединения контакта №4 с разъемом зарядки (внешний цилиндрический контакт) и отсутствие короткого замыкания между контактами №1 и №4.

7. Окончательно собираем зарядное устройство и проверяем на живом телефоне.

Такая самоделка удачно используется в командировках. Самодельное зарядное устройство сотового телефона занимает мало места в багаже и если будет забыто или потеряно — убытков минимум.

Здравствуйте Хабра-господа и Хабра-Дамы!
Думаю некоторым из Вас знакома ситуация:
«Автомобиль, пробка, N-ый час за рулем. Коммуникатор с запущенным навигатором уже 3-й раз пиликает об окончании заряда, несмотря на то что все время подключен к зарядке. А Вы, как на зло, абсолютно не ориентируетесь в этой части города.»
Далее, я расскажу о том, как имея в меру прямые руки, небольшой набор инструментов и немного денег соорудить универсальную (подходящую для зарядки номинальным током, как Apple, так и всех остальных устройств), автомобильную USB зарядку для Ваших гаджетов.

ОСТОРОЖНО: Под катом много фото, немного работы, никакого ЛУТ и нет хеппи энда (пока нет).

Автор, нафига все это?

Некоторое время назад со мной приключилась история описанная в прологе, китайский usb-двойник, абсолютно бессовестно дал разрядиться моему смарту во время навигации, из заявленных 500mA он выдавал около 350 на оба сокета. Надо сказать я был очень зол. Ну да ладно - сам дурак, решил я, и в этот же день, вечером, был заказан на eBay автомобильный зарядник на 2А, который почил в недрах китайско-израильской почты. По счастливой случайности, у меня завалялась платка конвертор DC-DC step down с выходным током до 3-х А и я решил на ее базе собрать себе надежный и универсальный зарядник для автомобиля.

Немного о зарядных устройствах.
Большинство зарядных устройств, которые присутствуют на рынке, я бы поделил на четыре типа:
1. Яблочные - заточенные под Apple-устройства, снабженные небольшой зарядной хитростью.
2. Обычные - ориентированные на большинство гаджетов, которым достаточно закороченных DATA+ и DATA- для потребления номинального тока заряда (тот, что заявлен на зарядном устройстве Вашего гаджета).
3. Бестолковые - у которых DATA+ и DATA- висят в воздухе. В связи с этим, Ваше устройство решает, что это USB-хаб или компьютер и не потребляет более 500 mA, что отрицательно сказывается на скорости заряда или вообще в отсутствии оного под нагрузкой.
4. Хитро%!$&е - так как внутри у них установлен микроконтроллер, который сообщает устройству, что то из разряда того, что небезызвестный герой Киплинга сообщал животным - «Мы с тобой одной крови, ты и я», проверяет оригинальность зарядки. Для всех же остальных устройств они являются ЗУ третьего типа.

Последние два варианта, в силу понятных причин, считаю не интересными и даже вредными, поэтому сосредоточимся на первых двух. Поскольку наша зарядка должна уметь заряжать, как яблочные так и все остальные гаджеты мы используем два выхода USB, один будет ориентирован на Apple - устройства, второй на все остальные. Замечу лишь, что если Вы по ошибке подключите гаджет к не предназначенной для него USB розетке, ничего страшного не произойдет, просто он будет брать те же пресловутые 500mA.
Итак, цель: " Немного поработав руками получить универсальную зарядку для машины."

Что нам понадобится

1.Для начала, разберемся с током заряда, обычно, это 1А для смартфонов и около 2-х Ампер для планшетов (кстати мой Nexus 7, почему то из своей же зарядки не берет более 1.2А). Итого для одновременной зарядки средних планшета и смартфона нам потребуется ток 3А. Значит конвертер DC-DC, что у меня имеется в наличии вполне подойдет. Должен признать, что конвертер на 4А или 5А для данных целей подошел бы лучше, для того что бы тока хватало на 2 планшета, но компактных и недорогих решений так и не нашел, да еще и время поджимало.
Поэтому я использовал то что было:
Входное напряжение: 4-35В.
Выходное напряжение: 1.23-30В (регулируется потенциометром).
Максимальный ток на выходе: 3А.
Тип: Step Down Buck converter.

2. USB розетка, я использовал двойную, которую выпаял из старого USB-хаба.

Так же можно использовать обычные сокеты от USB удлинителя.

3. Макетная плата. Для того что бы припаять к чему-нибудь USB розетку и собрать простенькую схему зарядки для Apple.

4. Резисторы или сопротивления, кому как больше нравится и один LED. Всего 5-ть штук, 75 кОм, 43 кОм, 2 номиналом 50 кОм и один на 70Ом. На первых 4-х как раз и строится схема зарядки Apple, на 70 Ом я использовал для ограничения тока на светодиоде.

5. Корпус. Я нашел в закромах родины футляр от фонарика Mag-Lite. Вообще, идеально бы подошел футляр от зубной щетки черного цвета, но я такового не нашел.

6. Паяльник, канифоль, припой, кусачки, дрель и час свободного времени.

Собираем зарядку

1. Первым делом я закоротил между собой выводы DATA+ и DATA- на одном из сокетов:

*Прошу прощение за резкость, встал рано и телу хотелось спать, а мозгу продолжения эксперимента.

Это как раз и будет наша розетка для не яблочных гаджетов.

2. Отрезаем нужный нам размер макетной платы и размечаем и сверлим в ней отверстия под крепежные ножки USB розетки, параллельно проверяя, что контактные ножки у нас совпадают с отверстиями в плате.

3. Вставляем сокет, фиксируем и припаиваем к макетной плате. Контакты +5В первой(1) и второй(5) розетки замыкаем между собой, так же поступаем и с контактами GND(4 и 8).

Фото только для пояснения, контакты пропаиваются уже на макетной плате

4. Распаиваем на оставшиеся два контакта DATA+ и DATA- следующую схему:

Для соблюдения полярности пользуемся распиновкой USB:

У меня получилось так:

Не забываем подстроить напряжение на выходе, при помощи отвертки и вольтметра задаем 5 - 5.1В.

Так же я решил добавить индикацию к цепи питания USB, паралельно к +5V и GND припаял желтый лед с резистором на 70Ом для ограничения тока.

Убедительная просьба к людям с тонкой душевной организации и прочим любителям прекрасного: «Не смотрите следующую картинку, ибо пайка кривая.»

Я смелый!

5. Фиксируем плату конвертер на нашей макетной плате. Я это осуществил при помощи ножек от все тех же резисторов, запаяв их в контактные отверстия на плате конвертера и на макетной плате.

6. Припаиваем выходы конвертера к соответствующим входам на USB-сокете. Соблюдаем полярность!

7. Берем корпус, размечаем и сверлим отверстия под крепление нашей платы, размечаем и вырезаем место под USB розетку и добавляем отверстия для вентиляции напротив микросхемы конвертера.

Крепим макетную плату болтами к корпусу и получаем вот такую коробочку:

В Машине это выглядит так:

Тесты

Далее, я решил проверить реально ли мои устройства будут считать, что они заряжаются от родной зарядки. А заодно замерить и токи.
Питание обеспечено БП от старого принтера 24В 3.3А.
Ток я замерял перед выходом на USB.

Забегая вперед скажу, все имеющиеся у меня устройства зарядку признали.
К USB розетке номер один (которая предназначена для разных гаджетов) я подключал:
HTC Sensation, HTC Wildfire S, Nokia E72, Nexus 7, Samsung Galaxy ACE2.
Для Sensation и Nexus 7 я проверил время зарядки, начинал с 1% и заряжал до 100%.
Смартфон зарядился за 1 час 43 минуты (батарейка Anker на 1900 mAh), должен заметить, что от стандартной зарядки он заряжается около 2-х часов.
Планшет же зарядился за 3 часа 33 минуты, что на пол часа дольше чем зарядка от сети (Одновременно заряжал только одно устройство).

Чтобы оба Android устройства брали из зарядки максимум, мне пришлось спаять небольшой переходничок(который подключал к apple USB), к нему подключен HTC Sensation.

К USB розетке номер два я подключал: Ipod Nano, Ipod Touch 4G, Iphone 4S, Ipad 2. Поскольку Nano заряжать такой штукой смешно - он у меня максимум 200 mA брал, проверял Touch 4g и IPad. Ipod заряжался 1 час 17 минут с нуля и до 100%(правда вместе с IPAD 2). Ipad 2 заряжался 4 часа и 46 минут (один).

Как Вы видите Iphone 4S с удовольствием потребляет свой номинальный ток.

Кстати, Ipad 2 меня удивил, он абсолютно не чурался схемы с закороченными дата контактами и потреблял абсолютно те же токи, что и от предназначенного для него сокета.

Процесс зарядки и выводы

Для начала напомню, что все устройства в которых используют литиевые аккумуляторы имеют в наличии контроллер заряда. Работает он по следующей схеме:

График усреднен и может варьироваться для разных устройств.

Как видно из графика, в начале зарядного цикла контроллер позволяет заряжать максимально допустимым током для Вашего устройства и постепенно снижает ток. Уровень заряда определяется по напряжению, так же контроллеры мониторят температуру и отключают зарядку при высоких значениях последней. Контроллеры заряда могут находится в самом устройстве, в аккумуляторе или в зарядном устройстве (очень редко).
Подробней о зарядке литиевых элементов можно почитать .

Собственно тут мы и подошли к моменту почему этот топик называется: «Попыткой номер раз». Дело в том, что максимум, что у меня получилось выжать из зарядки это: 1.77А

Ну а причина, на мой взгляд, не оптимально подобранная катушка индуктивности, которая в свою очередь не дает Buck - конвертору выдать свой максимальный ток. Думал ее заменить, но инструмента для пайки SMD у меня нет и в ближайшее время не предвидится. Это не ошибка проектировщиков платы с ebay, это просто особенность данной схемы так как она ориентированна на различные входящие и исходящие напряжения. При подобных условиях просто невозможно выдавать максимальный ток на всем диапазоне напряжений.

В итоге, я получил устройство, которое способно заряжать два смартфона одновременно или один планшет в автомобиле за вменяемое время.

В связи с вышесказанным было решено оставить эту зарядку как есть и собрать новую, полностью своими руками, на базе более мощного конвертора LM2678,
который в перспективе, сможет «накормить» два планшета и смартфон одновременно (5А на выходе). Но об этом уже в следующий раз!

P.S.:
1. Текст может содержать пунктуационные, грамматические и смысловые ошибки, об оных прошу сообщать в личку.
2. Мысли, идеи, технические поправки и ЦУ от более опытных товарищей - напротив приветствуются в комментариях.
3. Прошу прощения за возможные технические неточности, т.к. электроникой и схемотехникой до недавнего времени я не занимался.
Спасибо за внимание, Всем удачи и неиссякаемого оптимизма!

В современное время, у нас появляется все больше электронных устройств. Смартфоны, планшеты, умные часы, МР-3 плееры. Заряжать их одновременно иногда становится задачей. Можно конечно взять удлинитель, на энное количество розеток и организовать такой себе зарядный уголок. Я обычно при зарядке смартфон не использую.
Решил сделать такую себе зарядную станцию для заряда. Занимает оно одну розетку и сделать его не сложно.

Понадобится

Основой служит старенький блок питания от компьютера. Мне досталась плата без корпуса. На плате нет дежурного источника и отсутствуют элементы на 3.3 вольта. Такое ощущение, что из там не было. Все выглядит аккуратно.

В закромах я взял корпус от блока питания компьютера. Можно применить любой подходящий. Но плате самое место в данном корпусе.

Из Китая были заказаны USB гнезда. Я решил установить 7 штук. Слишком тесно не хотелось ставить. Можно конечно расположить по другому, тогда влезет и более. Меня устраивает данное количество.

Сетевым выключателем у меня служит тумблер Т3. Можно применить любой. У меня тумблером разрываются оба сетевых провода.

Индикатором служит отечественный светодиод. Подключаю через токоограничивающий резистор 1 кОм к 12-ти вольтовой линии.

Устанавливать USB буду на ПВХ пластик. Очень нравится данный пластик, с ним очень просто работать.

Изготавливаем зарядную станцию для USB гаджетов

Размечаю отверстия под гнезда. Так же под выключатель питания и светодиод. Размечаю на защитной пленке.

Вырезаю все окна и высверливаю отверстия. Защитную пленку снимаю.

Дублирую отверстия на панели корпуса блока питания. Панельку их ПВХ крашу. Также крашу и нижнюю часть корпуса БП.

Крышку корпуса тоже покрасил. Все крашу матовой краской, такая была в запасах.

Родные провода БП выпаиваю. Вместо выпаянных проводов впаиваю по паре других. Зеленый минус, красный плюс. Витой провод пойдет на светодиод.

Прикручиваю панельку. Устанавливаю выключатель. Так же устанавливаю на место сетевые разъемы (снимал их при покраске).

Гнезда устанавливаю в окошки и закрепляю термо клеем. Светодиод тоже закрепил клеем.

Соединяю плюсовые контакты между собой, минусовые контакты тоже. К светодиоду припаял резистор, резистор спрятал в термо усадочную трубку. Подпаял питание к светодиоду.

Плюсовой и минусовой провода, с платы, припаял к перемычкам USB гнезд. От старого проекта остался кусочек пластика, им зафиксировал USB. Гнезда сидят крепко. Главное не перестараться с термоклеем, можно залить пружинки в гнездах. Мне пришлось чуть размягчать клей, разъемы не входили в гнездо.

Автомобильное ЗУ – весьма примитивный прибор, состоящий всего из нескольких элементов и способный выполнять только одну функцию: подзаряжать смартфон от прикуривателя при заведённом двигателе машины. Однако несмотря на простоту автомобильной зарядки для телефона, к выбору этого аксессуара тоже нужно подходить очень ответственно. Автомобилист, использующий ЗУ низкого качества, рискует оказаться без средств связи в любой момент – если отказ зарядки произойдёт во время дальней поездки, для водителя это станет настоящей проблемой.

Как выбрать автомобильную зарядку для смартфона: основные критерии

Прежде всего автомобилист должен решить, что ему нужно: полноценная автомобильная зарядка или USB-адаптер . Адаптер – это переходник от прикуривателя к USB-кабелю.

У адаптера есть существенный недостаток: он превращается в совершенно бесполезную вещь, если автомобилист забыл USB-кабель дома. Поэтому при обращении в салон связи водителю рекомендуется брать именно полноценное ЗУ – стоит оно в рознице лишь немного дороже USB-адаптера.

К числу других критериев выбора АЗУ относят следующие:

Сила тока на выходе . Для зарядки смартфонов нужна сила тока не менее 1 А , а с учетом современных смартфонов этого может оказаться мало, поэтому оптимальный вариант — 2 или 2,4 А на каждый порт. Если выбрать АЗУ с силой тока от 2 А , то автомобилист сможет подзаряжать и смартфон, и планшет. Переживать по поводу того, что смартфон от 2 А сгорит, не следует: современные гаджеты оснащены специальными контроллерами зарядки – приборами, не пропускающими лишний ток. Кроме того, аналогичный контроллер устанавливается в качественных .

Напряжение на выходе . Существует такое правило: напряжение, прописанное в технических характеристиках автомобильного зарядного устройства для телефона, не должно превосходить величину, указанную на аккумуляторе гаджета более, чем на 5%. В противном случае АЗУ будет перегреваться и очень скоро выйдет из строя.

Длина и тип провода . Эксперты единогласно советуют брать АЗУ с витым проводом. Вероятность того, что витой провод переломится (а это может привести к возгоранию), крайне мала. Кроме того, витой провод регулируется по длине – очень полезное свойство, если учесть, насколько разнообразен интерьер современных автомобилей.

Крепление провода . Стоит проследить за тем, чтобы на месте, где провод выходит из адаптера, присутствовала гофрированная оболочка. Вот что имеется в виду:

Гофрированная оболочка препятствует тому, чтобы провод переломился в местах изгиба. Крепление провода к штекеру тоже должно быть ею защищено.

Количество портов . Этот критерий актуален, если автомобилист выбирает USB-адаптер. Оптимальное количество портов – 2 : оба должны иметь силу тока не менее 2 А . Можно рассмотреть АЗУ с портом 1 А, но только в том случае, если девайс старый или из разряда бюджетных.

Покупать адаптеры с большим количеством портов целесообразно только тем автомобилистам, которые являются главами многодетных или просто больших семей. В противном случае водитель бессмысленно переплатит за аксессуар, ведь часть портов будет простаивать без дела.

Дизайн . Водителю стоит обратить внимание на то, чтобы вокруг центрального контакта АЗУ не было металлического кольца.

Так как корпус зарядки чаще всего выполнен из пластика, металлическое кольцо рано или поздно точно сорвётся с резьбы и останется в прикуривателе машины. Застрявшая деталь способна замкнуть контакты внутри прикуривателя, а это чревато пожаром. Справедливости ради нужно заметить, что АЗУ с металлическими кольцами сейчас в продаже встречаются весьма редко , хотя раньше значительная часть зарядок имела как раз такую конструкцию.

Полезным преимуществом с точки дизайна является наличие светодиода, благодаря которому водитель может быть уверен, что АЗУ работает корректно. Да и в темноте найти зарядное устройство проще, чем пытаться подключить кабель на ощупь.

В остальном, что касается дизайна, автомобилисту следует полагаться на собственное мнение. Он, например, может предпочесть АЗУ с LED-дисплеем , информирующим о степени заряженности и напряжении АКБ автомобиля.

Однако такой аксессуар обойдётся примерно дороже, чем обычный адаптер.

Что купить: оригинал или китайскую копию?

Покупатели дорогостоящих гаджетов, как правило, не жалеют денег на лучшие аксессуары – лишь бы их новому мобильному устройству ничего не угрожало. Такие клиенты настаивают, чтобы их обеспечили именно оригинальными зарядками, кабелями и USB-адаптерами, потому как считают, что универсальные зарядки способны нанести аккумулятору девайса ущерб. Но правы ли они?

Скорее нет, чем да . Если покупатель XS попросит продать ему оригинальное АЗУ, консультант, вероятно, предложит аксессуар фирмы Belkin – но не фирмы Apple. Посетив интернет-магазин официального ритейлера техники Apple в России , покупатель найдёт в каталоге аксессуаров АЗУ фирм Deppa , MOMAX , Juicies, Anker – но зарядки производства Apple там опять-таки нет.

На сайте «яблочной» компании отыскать оригинал тоже не удастся. Фактически это значит, что Apple не занимается производством собственных АЗУ. Belkin и другие именитые конечно, выпускает отличные аксессуары, но по отношению к iPhone эта фирма всё же является сторонним производителем.

Anker PowerDrive 2 PD/PIQ A2229H12 (Black)

Цена: от 2 590 рублей.

Стильная и компактная модель от Anker обладает отличным набором полезных функций. Устройство имеет два выхода – классический USB разъем и дополнительный выход Type-C. Для удобства использования ночью предусмотрена синяя подсветка – она позволяет рассмотреть АЗУ в темноте и при этом не будет отвлекать ярким светом водителя от управления автомобилем.

Оба разъема поддерживают функции Power Delivery и Power IQ, которые отвечают за подбор правильной мощности для разных гаджетов. Помимо этого, АЗУ оснащено функцией защиты от перегрева, перегрузки и замыкания. Для тех, кто беспокоится о своем девайсе, а это особенно актуально для владельцев дорогих телефонов Apple, Samsung и других именитых производителей данная зарядка станет лучшим выбором – можно не переживать что батарее будет нанесен какой-то вред или устройство сгорит из-за скачка напряжения. В комплекте нет кабеля, поэтому рекомендуется использовать фирменный от производителя смартфона.

Anker PowerDrive 2 Elite A2212011 (Black)

Цена: от 1290 рублей.

Упрощенная версия предыдущей модели, которая отличается материалом исполнения. Углеволокно делает корпус эргономичным и интересным визуально. Модель получила подсветку портов, всего их предусмотрено два, тип — USB A. Оба выхода поддерживают технологии PowerIQ (автоматический подбор мощности в зависимости от модели смартфона) и VoltageBoost (ускоряет процесс набора емкости АКБ). Помимо этого, есть защита от перегрева, короткого замыкания и перегрузки. Отличный вариант для тех, кто ищет не самую дорогую, но стильную и безопасную автомобильную зарядку для своего мобильника.

Заключение

Водителю, выбирающему автомобильное зарядное устройство для гаджета, нужно обращать внимание не на цену аксессуара и не искать оригинальное АЗУ, так как их в большинстве случаев не существует. Куда важнее смотреть на характеристики, а также уровень безопасности, которые сводятся не только к качеству сборки, но к используемым материалам и наличию защитных контроллеров. Конечно, хорошее АЗУ стоит прилично, но как минимум глупо покупать для iPhone за 100 тыч.рублей автомобильную зарядку за 300-500 рублей.

Проблемы при зарядке различных устройств через USB часто возникают, когда используются нештатные зарядники. При этом зарядка происходит довольно медленно и не полностью либо вовсе отсутствует.

Следует сказать и о том, что зарядка через USB возможна не со всеми мобильными устройствами. Этот порт у них имеется только для передачи данных, а для зарядки применяется отдельный круглое гнездо.

Выходной ток в компьютерных USB составляет не больше пол-ампера для USB 2.0, а для USB 3.0 – 0,9 А. Ряду девайсов этого может быть недостаточно для нормального заряда.

Бывает, что в вашем распоряжении имеется зарядник, но он не заряжает ваш гаджет (об этом может сообщить надпись на дисплее или будет отсутствовать индикация заряда). Такое ЗУ не поддерживается вашим девайсом, и возможно это из-за того, что ряд гаджетов до начала процесса зарядки сканирует присутствие определенного напряжения на пинах 2 и 3. Для других девайсов может быть важным присутствие перемычки между этими пинами, а также их потенциал.

Таким образом, если устройство не поддерживает предлагаемый тип зарядника, то процесс зарядки не начнется никогда.

Чтобы девайс начал заряжаться от предоставленного ему зарядника, необходимо обеспечить на 2 и 3 пине USB, необходимые напряжения. Для разных устройств эти напряжения тоже могут отличаться.

Для многих устройств требуется, чтобы пины 2 и 3 имели перемычку или элемент сопротивления, номинал которого не больше 200 Ом. Такие изменения можно сделать в гнезде USB_AF, которое находится в вашем ЗУ. Тогда зарядку станет возможно производить стандартным Data-кабелем.

Гаджет Freelander Typhoon PD10 требует той же схемы подключения, но напряжение заряда должно быть на уровне 5,3 В.

В случае если у зарядника отсутствует гнездо USB_AF, а шнур выходит прямо из корпуса ЗУ, то можно припаять к кабелю штекеры mini-USB или micro-USB. Соединения необходимо произвести, как показано на следующей картинке:

Различная продукция фирмы Apple имеет такой вариант соединения:

При отсутствии элемента сопротивления номиналом 200 кОм на пинах 4 и 5 устройства фирмы Motorola не могут осуществить полный заряд.

Для зарядки Samsung Galaxy необходимо наличие перемычки на пинах 2 и 3, а также элемента сопротивления на 200 кОм на контактах 4 и 5.

Полный заряд Samsung Galaxy Tab в щадящем режиме рекомендуется производить при использовании двух резисторов номиналом 33 кОм и 10 кОм, как изображено на картинке ниже:

Такое устройство, как E-ten может заряжаться любым ЗУ, но лишь при условии, что пины 4 и 5 будут соединены перемычкой.

Такая схема реализована в кабеле USB-OTG. Но в этом случае необходимо использовать дополнительный переходник USB папа-папа.

Универсальное ЗУ Ginzzu GR-4415U и другие аналогичные устройства имеют гнезда с различным соединением резисторов для зарядки девайсов iPhone/Apple и Samsung/HTC. Распиновка этих портов выглядит так:

Чтобы зарядить навигатор Garmin, необходим тот же кабель с перемычкой на контактах 4 и 5. Но в этом случае устройство не может заряжаться во время работы. Для того чтобы навигатор мог подзаряжаться, необходимо заменить перемычку на резистор номиналом 18 кОм.

Для зарядки планшетов обычно необходимо 1-1,5 А, но как было упомянуто ранее, USB-порты не смогут нормально заряжать их, поскольку USB 3.0 выдаст максимум 900 мА.

В некоторых моделях планшетов для зарядки имеется круглое коаксиальное гнездо. Плюсовой пин гнезда mini-USB/micro-USB в таком случае не имеет соединения с контроллером заряда аккумулятора. По утверждениям некоторых пользователей таких планшетов, если соединить плюс от гнезда USB с плюсом коаксиального гнезда перемычкой, то зарядка может осуществляться через USB.

А можно и изготовить переходник для подключения в коаксиальное гнездо, как показано на рисунке ниже:

Вот схемы перемычек с указанием напряжения и номиналов резисторов:

В итоге, чтобы осуществлять зарядку различных гаджетов от неродных ЗУ необходимо убедиться в том, что зарядка выдает напряжение 5 В и ток не меньше 500 мА, и внести изменения в гнезде или штекере USB согласно требованиям вашего устройства.

Удобное хранение радиодеталей